清朝时皇家、后宫的一些制度，越详细越好

宗室爵秩: 和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军、奉恩将军 以显祖宣皇帝本支为宗室，其封爵十二个

一品 :太师、太傅、太保、内阁大学士、内阁协办大学士、侍卫处领侍卫内大臣、銮舆卫掌卫事大臣、一等精奇尼哈番

授：文为：光禄大夫 武为：连威将军

从一品 :少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、各部尚书、都察院左右御史、总督(巡抚)、侍卫处内大臣、各省驻防将军、八旗都统、各省总督、总兵、提督

授：文为：荣禄大夫 武为：振威将军

二品 :太子少师、太子少傅、太子少保、内务府总管大臣、八旗副都统、护军统领、专城副都统，前锋统领、护军统领、专城副都统镇守总兵、銮舆使

授：文为：资政大夫 武为：武显将军

从二品 :内阁学士、各部左右侍郎、翰林院掌院学士、各省巡抚、布政使司布政使、侍卫处散秩大臣

授：文为：奉政大夫 武为：武功将军

三品 :都察院左副都御史、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿、顺天府尹、各省按察使司按察使、轻车都尉、参领、参将、协理事务侍卫领班、一等侍卫、火器营内外营异长，城守尉

授：文为：通议大夫 武为：武义将军

从三品 :光禄司卿、盐运使司盐运使、协领、游击

授：文为：中议大夫 武为：武异都尉

四品 :通政使司通政副使、大理寺少卿、翰林院侍卫学士、侍讲学士、詹事府少詹事、太常寺少卿、鸿胪寺卿、太医院院使、太庙尉、二等侍卫、永陵掌关防官、顺天府府丞，各省道员、骑都尉、侍卫班领、副参领、佐领、防守尉、都司

授：文为：中宪大夫 武为：昭五都尉

从四品 :内阁侍读学士、翰林院侍读、侍讲、知府

授：文为：朝议大夫 武为：宣武都尉

五品 :各部侍中、给事中、参议、光禄寺少卿、钦天监监正、太医院左右院判，天坛尉、地坛尉、永陵副关防官兼内管领、福陵、昭陵、关防官、同知、知州、云骑尉、三等侍卫、守备

授：文为：奉正大夫 武为：武德骑尉

从五品 :各部员外郎、监察御史、鸿胪寺少卿

授：文为：奉直大夫 武为：武德佐骑尉

六品 :各部堂主事、神乐署署正、盛京管庄、都察院经历司经历、都察院都都事厅都事、兵马司指挥、大理寺左右寺丞、太常寺寺丞、钦天监左右监副、通判、新军校、骁骑校、前锋校、护军校、千总

授：文为：承德郎 武为：武略骑尉

从六品 :翰林院修撰、州同、大理寺左右寺副、光禄寺罢正、布政司经历

授：文为：儒林郎 武为：武略佐骑尉

七品 :内阁典籍厅典籍、中书、皇史荿尉司牲官、工都司库、兵马司副指挥、知事、大理寺堂评事、翰林院编修、知县、恩骑尉、把总

授：文为：文林郎 武为：武信骑尉

从七品 :牺牲所正千户、牺牲所福千户、州判、各衙经历

授：文为：征仕郎 武为：武信佐骑尉

八品 :各部司务厅司务、神乐署协律郎、县丞

授：文为：修职郎 武为：奋武校尉

从八品 :神乐署左右署丞、内阁典籍、翰林院典籍

授：文为：修职佐郎 武为：奋武佐校尉

九品 :神乐署司乐、读祝官、赞礼郎、县主簿、外委把总

授：文为：登仕郎 武为：修武校尉

从九品 :工部司匠、鸿胪寺鸿赞、序班司狱司司狱、州吏目、巡检司巡检、各道库大使、各府仓大使、各府税课司大使

授：文为：登仕佐郎 武为：武佐校尉

显祖宣皇后继妃庶妃

太祖（努尔哈赤）孝慈高皇后元妃继妃大妃寿康太妃太祖诸妃

太宗（皇太极）孝端文皇后孝庄文皇后敏惠恭和元妃

懿贵妃康惠淑妃太宗诸妃

世祖（顺治皇帝）废后孝惠章皇后孝康章皇后孝献皇后贞妃

淑惠妃世祖诸妃

圣祖（康熙皇帝）孝诚仁皇后孝昭仁皇后孝懿仁皇后孝恭仁皇后

敬敏皇贵妃定妃通嫔敦怡皇贵妃惠皇贵妃圣祖诸妃

世宗（雍正皇帝）孝敬宪皇后孝圣宪皇后敦肃皇贵妃

纯宗皇贵妃世宗诸妃

高宗（乾隆皇帝）孝贤纯皇后皇后乌拉纳喇氏孝仪纯皇后

慧贤皇贵妃纯惠皇贵妃庆恭皇贵妃哲悯皇贵妃

淑嘉皇贵妃婉贵太妃高宗诸妃

仁宗孝淑睿皇后孝和睿皇后恭顺皇贵妃

和裕皇贵妃仁宗诸妃

宣宗孝穆成皇后孝慎成皇后孝全成皇后孝静成皇后

庄顺皇贵妃彤贵妃宣宗诸妃

文宗孝德显皇后孝贞显皇后孝钦显皇后

庄静皇贵妃玫贵妃端恪皇贵妃文宗诸妃

穆宗孝哲毅皇后淑慎皇贵妃

庄和皇贵妃敬懿皇贵妃荣惠皇贵妃

德宗孝定景皇后端康皇贵妃恪顺皇贵妃

宣统皇后淑妃

清代皇帝服饰制度

清代皇帝的便服的衣料多选用单色织花或提花的绸、缎、纱、锦等质地。无论是织花、提花，多采用象征吉祥富贵的纹样。如团龙、团寿、团鹤，寓意“幸福”、“长寿”；蝙蝠、团寿字、盘肠、绶带纹样，寓“福寿绵长”，因蝙蝠谐音“福”、盘肠谐“长”、绶与“寿”同音。再如，用“”字或万年青花与灵芝头组成的纹样称“万事如意”；葫芦颈上系彩带，与“”字合称“子孙万代”文饰，因葫芦是爬蔓植物，连续接果有连绵繁衍子孙，永远不断的意思。

清代服饰制度还规定，穿不同的服装，头上要戴相应的冠帽。皇帝的冠帽有朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠。冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。皇帝的冠有朝冠、吉服冠、常服冠和行服冠。朝冠有冬夏之分。冬朝冠呈卷檐式，用海龙、熏貂或黑狐皮制成，外部覆盖红色的丝绒线穗，正中饰柱形三层金顶，每层中间饰一等大东珠一颗。环绕金顶周围，饰以四条金龙。金龙的头上和脊背上各镶嵌一颗一等大东珠，四条金龙的口中又各衔一颗东珠。夏朝冠呈覆钵形，用玉草、藤、竹桥编制。其顶亦为柱形，共三层，每层为四金龙合抱，口中各饰一东珠，顶上端一颗大东珠。另在冠檐上，前辍金佛，嵌十五颗东珠，后辍“舍林”，前饰七颗东珠。吉服冠，顶子为满花金座，上端一颗大珍珠。常服冠，黑绒满缀红缨，红绒结顶。

皇帝穿朝服时要戴朝珠，根据不同的场合戴不同质地的朝珠。朝珠由一百零八颗东珠串成，每二十七颗东珠又用四粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一两串绿松石珠串，称为“纪念”。朝珠的构成，有着特殊的含义。一百零八颗珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意“一元复始”，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠，皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以示身份特殊。皇帝佩戴朝珠，还根据不同的场合戴不同质地、不同颜色的：祭天戴青金石朝珠，祭地戴琥珀或蜜腊朝珠，祭日戴红珊瑚朝珠，祭月戴绿松石朝珠。不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月，而东珠朝珠作为天地与人间的纽带，为皇帝专用。

皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。朝带有两种，一种用于大典，为明黄丝织带，带上有龙文金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；一种用于祭祀，带上用四块金方版，嵌以束珠及各色玉、石。朝带并有垂带物品，即左右佩盼、囊、隧、鞘刀等。吉服带与朝带颜色相同，形制相似。带上的四块金版嵌珠宝随意，带端的一版角带扣，列左右的二块有环，以佩带玢（音fēn）。带上拴的荷包也格外讲究。满语称荷包为“法都”，是满族人喜欢的饰物。满族旧俗，无论男女，穿长袍系腰带，带上都拴“活计”，荷包是活计之一。它是由满族先世出猎或游牧时随身带的“囊”（一种皮质的饭袋）演变来的，同切割用的鞘刀、点火用的火镰、擦汗用的手帕等同为出猎的必备物。随着生产力的发展，生产方式的改变，游牧、狩猎变为固定的居住与耕种，这些活计就失去原来的意义而变为装饰。清代皇帝的活计更是质地精良，制作精美。在绸缎上绣各种图案，与衣服相配。荷包上绣的纹饰有“五谷丰登”（正月）、“五毒”（端阳节）、“鹊桥仙会”（七月）、“丹桂飘香”（中秋）、“菊花”（九月初九重阳）、“葫芦阳升”（冬至节）、“甲子重新”、“万国咸宁”（大年三十）等，以应节景。

清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准，对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，如质量不合格，需补赔罚奉或受鞭责。内务府画师设计画样格外精心，发往江宁（南京）、苏州、杭州三处织造司分织。江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。

皇帝穿衣也有不顾典制而随心所欲的时候。按规定，皇帝吉服为最高的等级明**，皇子嫔等人的龙袍是香色（秋叶色）。典制中虽然服饰的颜色有等级、身份的差别，但乾隆却明确表示喜欢香色。乾隆十九年（1754）十二月二十九日是除夕，乾隆皇帝要在宫中神祖供像前行辞旧岁礼。是日晚，他照例沐浴更衣。当四执库太监捧出明**龙袍时，他却下旨要穿“香色刻丝黑狐面龙袍”。并且说，这件龙袍“着寻常日少伺候，留至每年十二月三十日沐浴后再伺候，以后每年是为例”。如果换了别人，穿着不符合身份的服装，肯定有违制之嫌。皇帝金口玉言，为所欲为，不受制度限制。另外，乾隆皇帝口口声声衣冠服制遵循古礼，可他在许多宫廷绘画中都以汉装出现。他曾说过，他的汉装像不过是“丹青游戏”。宫廷绘画多是写实的作品，水平再高的画家也不敢为皇帝画像张冠李戴。由此可知，宫廷生活往往被政治化，更显皇权的至高无上。

清宫内设有尚衣监，存放皇帝的袍褂和服饰，又有专门的衣服库，管理皇帝平日常用的服和冠，还有一大群随时侍侯皇帝更换衣服的太监们。皇帝一天之中多次更换服饰，有时一天内更换二至三次。

清代皇帝服饰制度2

清入关后，满族生活环境的变化，长袍箭袖已失去实际的作用，再次议论服装改制。清前期的几位皇帝认为：衣冠之制关系重大，它关系到一个民族的盛衰兴亡。尤其是对定鼎中原的少数民族来说，更是如此。到乾隆帝时进一步认识到，辽、金、元诸君，不循国俗，改用汉唐衣冠，致使传之未久，趋于灭亡，深感可畏。祖宗的服饰不但没有改变，还在不断恢复完善，最终形成典章制度确定下来。

因此，清代服饰与其他方面相比，满族特点保存的较多。如长袍、箭袖的服装不仅得到保留，还将其定为象征国家最尊贵的礼服，载入清代典章制度中。在隆重的典礼上，皇帝视朝、臣属入朝时所穿的礼服，即为朝觐之服，成为名副其实的朝服了。特别是满族传统服装的箭袖，入关后虽然失去实际作用，但箭袖却作为满族行“君臣大礼”的行礼动作得以保留。箭袖又称马蹄袖，平时挽起成马蹄形；一遇到行礼之时，敏捷地将“袖头”翻下来，然后或行半礼或行全礼。这种礼节在清朝定都北京以后，已不限于满族，汉族也以此为礼，以示注重守礼。因箭袖的这一特殊功能，清代的吉服、便服也都设计了箭袖。即使是平袖口的服装，还要特意单做几副质料较好的箭袖“套袖”，以备需要时套在平袖之上，用过之后脱下。这种灵活、方便的“套袖”还有个美好的名称——“龙吞口”。清代官服的箭袖形式，一直保持到清朝灭亡。

清代服装在保留本民族传统的同时，也吸收了历代皇帝服装的纹饰——十二章（十二章墨线图）。十二章是十二种含义图案：日、月、星辰（寓意普照天下）、山（高可仰，取其仁德）、龙（能兴云作雨，取其变化）、华虫（取其文采昭著）、粉米（五谷之一，可以养人）、藻（有花纹的水草，取其有纹彩）、火（取其燃）、宗彝（为祖庙尊崇，表示不忘祖先）、黻（黑白两色绣成弓形相背，示见善背恶）、黼（斧头状象征权威）。这些纹饰象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方囿照临之内”。

宫中遇有喜庆的事，皇帝万寿正日、皇太后万寿圣节和元旦节令的前后三日，皇帝穿吉服。吉服又称龙袍，上下连属的通身袍，其形式是，右衽、箭袖、四开裾；领、袖都是石青色，衣明黄；通身绣九龙十二章，龙文分前后身各三条，两肩各一条，里襟一条。龙纹间有五彩云；十二章分列左肩为日，右肩为月，前身上有黼、绂，下有宗彝、藻，后身上有星辰、山、龙、华虫，下有火、粉米；领圈前后正龙各一，左右行龙各一，左右交襟行龙各一，袖端正龙各一，下幅八宝立水。穿吉服时，外面罩衰服，挂朝珠，佩吉服带。清代皇帝的龙袍也有裘、棉、夹、纱等多种质地，适合一年四季不同季节穿用。

故宫现存皇帝龙袍还有在绣金龙、十二章、彩云之中，加绣双喜字文饰的。在清代典章服饰制度中没有见到文字记载，但它是皇帝成婚时穿用的。按照清代规制，皇帝成婚称为“大婚”，幼年即位的皇帝成年后，要举行隆重的大婚典礼，清早期的顺治、康熙和晚期的同治、光绪都是即位后举行大婚的皇帝。是时，颁诏天下，举国同庆。宫廷内围绕皇帝、皇后的吃、穿、用及洞房陈设等都以龙凤双喜为主要图案。同治十一年（1872）、光绪十四年（1888）晚清的两位小皇帝成婚前，苏州织造定织、绣了一大批龙凤双喜的门帘、床帐。皇帝大婚时穿的龙袍上加绣双喜字样，也是理所当然的。

皇帝在平常的日子穿便服，又称常服。皇帝在宫中穿常服的时间最多，如经筵、御门听政、恭上尊谥、恭捧册宝等都是穿着常服活动的。常服有常服袍和常服褂两种，其颜色、纹饰没有特殊的规定，随皇帝所欲。但从故宫收藏的皇帝便服的颜色、文饰来看，也都有明显的隐义。清代入关之初，满族贵族喜穿天蓝、宝蓝色衣褂，寓意清淡、明快，“清”与国号同字同音，因此淡蓝、宝蓝、天蓝等颜色成为宫廷服饰中领导潮流的颜色。皇帝的便服也选天蓝色、宝蓝色。故宫藏宫廷画《清康熙读书像》康熙便服像，画的就是年轻的康熙身着宝蓝色便服的写实作品。就连面用明黄或石青色的皇帝礼服、吉服，里衬也用天蓝或月白色。宫廷崇尚蓝色，乾隆、嘉庆朝都有这种颜色的便服。直到道光年间仍为流行颜色。故宫藏《喜溢秋庭》图卷，描绘的就是身着宝蓝色便服的道光皇帝与后妃、子女在御苑内嬉戏休闲，共享天伦之乐。除此以外，皇帝的便服颜色还有象征天下富足、生活红火的木红色、枣红色，谐音“禄”的灰绿色，以及洁净、清爽的姜**、浅米色等。

清代后妃发式与首饰

清代后妃梳什么发式，可以说是一件神秘莫测的事情：自从慈禧垂帘听政，以“母仪”昭著天下才揭开这一秘密。流行于清末的“大拉翅”被世人认定是宫廷后妃的正式发式，宦官命妇，民间女子纷纷效法，流传至今的戏剧舞台上。其实，清代后妃发式也与清代社会发展一样经历了由低到高、由简单到复杂，由朴实到奢华的过程。

统治清代的满族原生活于我国东北的白山黑水之间，自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式。为了行动快捷，便于骑射，满族男女都有辨长盘髻的习惯。即将头发集于头顶编一长辨，盘一圆髻。当时无论身份高低，贫富贵贱，发式统一。到后来努尔哈赤建后金国，始建冠服制度。宫廷后妃命妇为了大典时戴朝冠的需要，将头顶之盘髻松散于脑后。清初，再次健全冠服制度。除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子，脑后再垂发辨就不适应了。于是，后妃们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”。清初的几位皇太后、皇后生活节俭，梳小两把头时，只戴鲜花，不佩首饰。“小两把头”在清宫流行很久，直到乾隆朝，孝贤皇后也仅仅是戴通草，不戴金银首饰。用以敦促宫中后妃以节俭为本。“小两把头”的特点，是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。“小两把头”的出现，是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、美饰的审美型发展。

清中期，是史称乾隆盛世的黄金时代。在此期间，生产方式和生活方式有很大的发展，首饰制作工艺亦不例外。清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。如“小两把头”低垂，几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些美丽的首饰戴上去呢？于是，一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。梳头时，先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都捉得住。两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。整个发髻象个待飞的燕子，清代后妃还因年龄而异梳头戴首饰。年纪轻的，戴艳丽的珍宝首饰，显出年青活泼的朝气。年老的梳“两把头”，首饰选质地高贵的，体现出老年妇女端庄、稳重。皇家女子头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头节、脖梗不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

到清代晚期，清宫后妃又风行头套式的“大拉翅”发型。“大拉翅”是一形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。需用时，戴在头上，不用时，摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如，可谓两全其美。《清宫词》曰：“凤髻盘出两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高于尺，叉子平分燕尾底。”大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明，与她在清宫中的地位有关。她所处地位与清代的皇太后、皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求“美”的标准。

清代后妃发式从简单的“小两把头”到“叉子头”、再到“大拉翅”都有明显的满族传统特色，点缀这几种发式的头饰，也有其独特的民族风格。下边分别叙述：扁方：扁方是满族妇女梳“两把头”时主要首饰。在载涛、郓宝惠合著的《清末贵族之生活》一书中，曾讲到“满族女子平时梳‘两把头’，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方’上”。扁方一般长32—35厘米之间，宽4厘米。厚0．2—0．3厘米。呈尺形，一端半圆，一端似卷轴。梳“叉子头”或“大拉翅”，都起到横向连接的作用。汉代男子盛行戴冠、弁、冕作装饰，装冠、弁、冕连接在一起的是一件12寸长的大簪，从左穿到右。

清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似的作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

清代后妃戴的扁方质地很多，有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案。后妃们戴扁方、故意露出两端的花饰，有的还在扁方一端的轴孔中垂一束绿穗，走起路来，行动有节，增添女人端庄美丽的仪态。

簪：簪的使用很早，在新石器时期的仰韶文化中，就有圆椎形的骨簪出土。春秋战国时期，金簪、玉簪相继出现并成为奴隶主贵族身份的象征。帝王饰玉簪、后妃饰金簪。其次象牙簪、玳瑁簪均为臣子戴的簪。从清代后妃遗留下来的簪饰来看，不外实用型和装饰型两种。实用簪多为光素长针挺，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。装饰型簪多选用质地珍贵的材料制成图案精美的簪头，专门用于发髻梳理后戴在明显的位置上。清宫后妃头簪多用金、玉珠、宝石制作，工艺考究，造型精美。如故宫现存“白玉一笔寿字簪”，就是用一块纯净的羊脂白玉雕刻成一笔写成的“寿”字，簪挺就是“寿”字的最后一笔。用同样方法雕制的翡翠盘肠簪，红珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中的佳作。金錾福字簪，喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而闻名。再有，在金、银底上镶嵌各种珍珠、宝石的头簪，多是簪头与针挺两部分组成。簪头以不同粗细的铜丝做花叶枝杈，再将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上，无疑增加了几分娇态美姿。

头花：头花是清宫后妃梳“叉子头”、“大拉翅”发髻的主要首饰，大多以珠宝镶嵌而成。如故宫珍藏的红宝石串米珠头花、羽毛点翠嵌珍珠岁寒三友（松、竹、梅）头花、蓝宝石蜻蜓头花、红宝石花迭绵绵头花、金镙丝双龙戏珠头花、金嵌米珠双钱头花等等，都以制作精致，形象逼真而著称。清宫后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。清代后妃戴头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜欢戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。因此，清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。尤其应时节顺序戴应季绒花：立春日戴绒春幡，清明日戴绒柳芽花，端阳日戴绒艾草，中秋日戴绒菊花，重阳日戴绒朱萸，冬至节戴葫芦绒花……

流苏：1904年，美国女画家卡尔为慈禧画了几幅油画像，其中一幅身穿黄底绣紫藤萝团寿衣氅衣，头上梳的“大拉翅”，簪插了许多珠翠首饰：翠簪、凤钗、金扁方、宝石头花、珍珠头箍及下垂的一串串流苏，为慈禧增添了雍容富贵之感。流苏与古代八大首饰中的步摇极为想象。“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇始见于汉代宫廷后妃的礼制首饰。汉代以后，步摇逐渐流行民间，成为妇女喜爱的首饰之一。清宫后妃称步摇为流苏。其形式多种多样，顶端有龙凤头、雀头、蝴蝶、鸳鸯、蝙蝠等，或口衔垂珠、或头顶垂珠。珠串也有一层、二层、三层不等。在故宫珍宝馆展出的一件“米珠双喜字流苏”，是同治帝大婚时，皇后戴过的。流苏顶端是羽毛点翠的大蝙蝠，其嘴里衔着两个小金套环，下面衔接一个羽毛点翠的如意云头。如意云头下平行缀着三串长珍珠。每串珍珠又平行分为三层，层与层之间用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠最底端用红宝石作坠角。整个流苏长二十八公分，戴在发髻顶端，珠穗下垂与肩平。是流苏中最长的一件。清宫珍藏的流苏多为皇后所戴，以凤衔滴珠的数量最多。如一龙一凤对峙的称为“龙凤呈祥”，双凤对立的称“彩凤双飞”，牡丹花与凤凰的是“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。皇帝自喻真龙天子，皇后就是鸟中之王的凤凰。封建帝王希望自己多子多孙，所以皇后头饰中凤凰及凤鸟育雏的题材就很多。

此外，后妃头饰中还有勒子、钿花、疙瘩针、老鸦瓢、耳挖勺等满族特色的首饰，都是清宫后妃梳“两把头”用以固定、装饰发髻的。随着满汉风俗习惯、服饰文化的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多深为妇女喜爱的头饰，流传至今影响很深。

宫中值夜规矩

戌正（晚上八点）时分，西长街的梆声响了，没有差事的太监都陆续出宫了。梆声响过宫门就上锁，钥匙上交敬事房，有特殊情况需要请钥匙的必须经过总管，还要写入日记档，按时待查。

七点半左右太监值夜班要到总管太监处集中，点名后分配任务。带班的领人进入皇帝寝宫院落。此时，穿堂门殿已上锁，南北禁止通行，门口留两名太监值班，北门留两名太监巡逻。东西配殿和寝宫廊下，各有一名太监巡逻。

寝宫内值夜的人通常是五至七人不等，其中有一名领班。宫殿外边的事，里边人不管。九点正，寝宫正殿的门掩上一扇，另一扇备取东西、打水通过。寝宫一共五间即西间（皇帝寝宫）、西稍间（佛堂静室）、中堂（朝拜用）、东稍间、东间。值夜的人是这样分配的：

一、正殿门口两人，夏天在竹帘外，冬天在棉帘内。只要门一关，不论职位多高，一律不准入内。

二、西稍间门外一个人，负责寝宫里明三间的一切，主要是注意皇帝寝宫室内的动静，给寝宫内的值夜人当副手。

三、寝室外一人，负责静室和南面的一排窗子。

四、寝室内一人，此人至关重要，被称为「侍寝」，是皇帝信得过的最亲近的侍从，就是总管太监，文武百官也惧怕著三分。因为他和皇帝待在一起的时间最长，可以随便和皇帝唠家常，他也是寝宫内值夜的领班。整个寝宫里里外外都要看他的眼色行事，稍有不周之处，哪怕是一个眼神没领会，愣了一会，第二天就免不了要挨一顿板子。你还不能哭叫，笔管条直般忍著，否则就甭想活著出去。侍寝的差使也是最辛苦的，他不像外屋的人，都有一块毡子垫，一夜可以半躺半坐地靠墙迷糊一会儿。他没有毡垫（寝宫里面不准放），只能靠西墙坐在离皇帝二尺远的地上，面对著卧床，用耳朵听著皇帝睡觉

不同朝代的服饰等等是不同的，以清朝为例！

古代清宫后妃们用的首饰 东珠耳环：耳环为黄金托，每只嵌有三颗东珠。清代后妃戴耳环有等级，穿朝服皇后要戴镶有三颗东珠的，妃嫔戴一对珍珠，平时随意。 翡翠手串：由十八颗翠珠，两颗碧玺珠穿成，与碧玺佛头相连，下穿钻石，红宝石，珍珠、结牌等装饰物。手串可以戴在手腕上，也可挂在衣襟的纽扣上翡翠手镯 清宫后妃戴的扁方质地有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案 点翠头花花上的蓝色的底子的工艺叫“点翠”，就是将翠鸟的羽毛用特殊的胶粘剂贴在金属上，制成的各种首饰器物，古代云南等地每年都要向宫廷朝贡几百对翠鸟皮，用此羽毛来制作各种头饰、风景挂屏、盆景的花叶等点缀之物。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼的 清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。 清宫头花，将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上无疑增加了几分娇态美姿。 头花是清宫后妃的主要首饰，多以珠宝镶嵌而成。后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。 发簪，最精美的有翠嵌珠宝头簪、银嵌翠蝴、蝶簪、银镀金嵌珠宝点翠花簪、铜镀金点翠珠宝簪等。发簪制作过程十分复杂：先用金银制成特定形体的簪架，簪架周围高出一圈，中间凹陷的部分粘贴羽毛，它是用翠乌蓝，紫色羽毛绒古称“点翠”，再配上一圈“金边”，嵌翡翠、珍珠、碧玺、珊瑚、宝石等珍贵材料，再饰以美满的吉祥图案的 头簪的原意是连缀，因戴冠于发要用工具，以后就把这种工具称为簪了。簪后来又变为妇女头上的装饰品。贵族妇女“戴金翠之首饰，缀明珠以耀驱，喜以满头珠翠为荣耀 晚清又风行头套式的大拉翅：形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。用时戴在头上，不用时摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如。大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明。慈禧名为太后，实为女皇，她所处地位与清代的太后皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求美的标准。 金镶珠宝松鼠簪,簪金质，两端各嵌饰红宝石1粒，较粗的一端錾雕出松鼠和树枝的形状，并嵌碧玺1粒、珍珠2粒此金簪造型简洁，构思巧妙，在清宫金镶宝石簪中属于较为简洁的一种。 金镶红宝石耳环，金质耳环上镶红宝石，珍珠，翡翠，水钻等，是清宫内务府从京城首饰店购入内廷的。 玉佩，《礼记》上说：“古之君子必佩玉。君子无故，玉不去身，君子于玉比德焉。”用玉比喻君子品德。玉佩是古代贵族男女人人都有的装饰品。 累丝金凤，凤身以金丝制成，头尾点翠并镶红宝石、猫眼和珍珠，凤嘴衔珍珠，珊瑚流苏和红宝石坠角（点翠和流苏等皆已脱落）。 金镶东珠耳坠，一副6只，戴时皇后左右各3只，妃各2只的清朝：清代后妃绸绣朝袍 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明**缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清末宣统淑妃文秀大婚用金黄地绸绣朝袍。 清代后妃金龙朝袍 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明**缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆皇后所穿的明黄缎绣五彩云金龙朝袍。 清代吉服褂 清代吉服褂样式与龙褂相同，为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份的不同，所绣图案不同。如镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人的吉服褂，均绣花卉八团，为石青色。本图为清代孔子67代衍圣公夫人张氏画像，穿八团花卉吉服褂 清乾隆皇后朝褂 清代后妃服饰 清代乾隆皇后朝褂，样式为对襟、圆领、无袖、开气，通身绣金立龙纹，但纹样有几种不同样式，本图朝褂纹样为自上而下分四层以金锦沿边分隔，上层两肩前后各绣立龙一条，2层、3层、4层前后各绣立龙10条、12条、16条，总计78条，上层有珊瑚扣5粒。朝褂领后均垂有明**绦，绦上缀有珠宝。朝褂穿在朝袍外面。此图为清乾隆皇后朝褂。 清代后妃龙褂 清代后妃服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代光绪皇后石青缎地五彩绣缉米珠云龙八团，有水龙褂，即为第一种。

如意约产生于魏晋时期，相传吴帝孙权曾得到玉如意一柄。

历史记载 南朝宋刘义庆《世说新语》及初唐编撰的《晋书》都有关于如意的记载。

只是当时的材质、形状等现在都不明了。

依据推测，如意源于爪杖，即民间俗呼“不求人”。

清代如意有以整块玉羊脂玉如意料雕琢成形的，如此器。

而以扬州产白玉如意最著名。

另一种为“三镶如意”，即以紫檀、珐琅、金银等材料作柄，柄首、腰、尾均作椭圆，分别嵌镶玉饰，多种材质，珠联璧合。

形状特点 如意的形状像长柄钩，钩头扁如贝叶。

明、清两代，取如意之名，表示吉祥如意，幸福来临，是供玩赏的吉利器物。

名词解释 “如意”一词出于印度梵语“阿娜律”。

最早的如意，柄端作手指之形，以示手所不能至，搔之可如意。

也有柄端作“心”形的，用竹、骨、铜、玉制作。

讲僧持之记文于上，以备遗忘。

古有手持如意的菩萨像。

我国古代有“搔杖”（如今叫痒痒挠），又有记事于上的“笏”（亦称“朝笏”、“手板”），如意则兼二者之用。

发展历程 如意是何时从印度传到我国的，无据可考。

《晋书·王敦传》记载：孙权曾得如意柄，“每酒后，辄味魏武帝乐府歌：‘老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已’，以如意打唾壶，壶边尽缺。”唐人段成式《酉阳杂俎》中有段故事：“梵僧不空，得总持门，能役百神，玄宗敬之。

……又与罗公远同在便殿，罗时反手搔背，不空曰：‘借尊师如意。

’殿上花石莹滑，遂激窣至其前，罗再三取之不得。

上欲取之，不空曰：‘三郎勿起，此影耳。

’因举手示罗如意。”唐代诗人李贺《始为奉礼忆昌谷山居》诗中有：“向壁悬如意，当帘阅角巾”之句。

可见晋唐时代，我国已有如意，是用来搔痒的。

历史变迁 古代作为工艺美术品的如意，以清代为多，明代亦有但少见。

康熙年间，如意成为皇宫里皇上、后妃之玩物，宝座旁、寝殿中均摆有如意，以示吉祥、顺心。

如意的品类有珐琅玉如意如意、木嵌镶如意、天然木如意、金如意、玉如意、沉香如意等等。

清代的皇帝、皇后用如意作为赏赐王公大臣之物；民国时代，如意成为贵重礼品，富有之家相互馈赠，祝愿称心如意。

意义 吉祥之物——“如意”是一种象征吉祥的传统工艺美术制品。

说到“如意”，人们都不会陌生。

现如今的会面、通信也会相互祝愿对方“万事如意”、“吉祥如意”等用语，即随人意。

从字面上讲，如意无非是符合自己的意愿。

寓意的抽象，是极易能让人理解的。

其实如意不光是抽象，还是具象的“如意”。

如意在民间有种种的说法，如事事如意、平安如意等，祝颂吉祥者也。

趋吉避凶，源于动物的本能。

人们祈求吉祥、幸福的心理活动，常常表现在行动上，即有意去营造吉利的环境。

有的用图画表现出来，称之为“吉祥图案”，它与人们的生活密切相关。

耐人寻味的寓意，象征着美好、幸福，寄托了人们的精神和愿望。

“如意”何物，不少的上可以欣赏到它的实物。

“如意”的实物是一种供人们观赏的精致工艺品，如有意一饱眼福，可到北京故宫博物院参观，会见到明、清两代皇宫内的用珍贵材料精心制作的如意。

起源 关于“如意”的起源，说法不一。

有说是古代文武朝臣的执笏。

清代的弘历皇帝有首“泳商铜如意”诗中云：“一柄曲拳代谈者，玢古色错金银。

谁知子氏尚质，已有欣于如意人”。

可见乾隆皇帝认为商代已有了如意，只是实物难寻，难以证。

如意最初的原型只是民间的一种挠痒痒用的东西。

汉代时民间出现了以骨、兽角、玉、石、竹、珊瑚及金属材料制成的如意，长约一尺许，柄端多为手指形，也有灵芝形、心形、云朵形等。

手指形的具有实用的价值，能挠痒痒，取其名曰：“尽如人意”。

据宋人吴曾《能改斋漫录》引自《音义指引》说：“如意者，古人爪杖也，或骨角竹木削作手指爪，柄可长三尺许，或脊有痒，手不到，用以搔爪，如人之意。”这种“搔痒痒儿”的工具，在南方被人称之为“不求人”，北方人则叫作“老头乐”。

如意的头部呈弯曲回头之状，被人赋予了“回头即如意”的警世含义。

魏晋南北朝时期，如意得到了普遍的使用，它在这期间非常走红，成为了帝王及达官贵人的手中之物。

除用它搔痒，还用它决策大事等，其威势有些近似了权杖。

如南朝的韦睿在徐州的战事中，就是用了“如意”指挥千军万马，一日数合，取得了大胜。

如意也是文人雅士的所喜爱之物，吟诗咏玉如意赋时，利用它作为打节拍之用，清雅悠闲之时还可以随身带之玩赏。

如意还是舞蹈的道具，故“如意舞”。

梁简文帝萧纲的诗中有：“腕动苕花（苕华喻指美人）玉，衫随如意风”。

东吴的孙和，曾在月下作如意舞，不慎打伤所宠爱邓夫人脸颊，后虽治好了，但脸上仍留下了瘢痕。

引诱后宫人效仿，遂成古代点靥之风。

从唐代开始，制作的如意就更加讲究了，而且使造型丰富多彩，赢得了人们的青睐。

到了明、清时期它从实用品逐渐转向了一种陈设品，供人们欣赏娱乐的艺术品，使它的长度变短，柄端手指形变为少见的灵芝形、云朵形状等。

主体呈流线形，柄微曲，整体造型优美华丽。

质材方面又多了金、玉、水晶、象牙、玛瑙等珍贵材料制作成的工艺精品，并有浮雕、镂空、镶嵌及景泰蓝工艺也用上了，而且装饰上了精细华丽纹饰。

精品中有汉玉檀柄如意、金镂空嵌珍珠如意、翡翠三镶如意、料石雕漆如意、木柄嵌玉如意、掐丝珐琅如意等，具有很高的艺术、鉴赏价值。

如意成了观赏品、珍藏品，身价百增。

清代如意从民间转向宫廷，成了大臣敬献皇帝的贡物，也是皇帝为宫女的晋升及选妃的珍贵礼品。

皇宫中，皇帝也好如意，是历代皇帝所不能及的，这可从清宫的档案、轶案乃至皇家的诗画中可见到。

每逢皇帝即位、皇后和妃嫔生日、节日及喜庆佳日，大臣们都要向皇帝后妃等敬献如意。

最为有趣的是有位大臣一次进献了“九九如意”，就是用九柄如意为一盒，九盒共八十一柄如意。

皇帝身边的大臣有的为了加官得宠，也进贡珍奇的如意等。

故宫博物院珍藏的如意中，就保存有进贡者题款的如意。

据说：慈禧太后在六十寿辰时，在收受寿礼时，仅如意这项就收到了珍贵的精品八十件。

如意还是皇帝选后的信物和凭证，也是帝后赏赐大臣亲信的礼品，就连外国的一些使者有时也能得到皇帝馈赠的如意。

现今状况 如意吉祥，事事如意。

在邮票的发行上也有选了如意图案的。

台湾于1966年发行了“清代如意”邮票，其图案均出自清代的“白玉如意”、“珊瑚如意”、“红木镶宝如意”、“金漆如意”四件。

丁卯年，邮电部发行了首日封，图案为“兔捧如意”。

1987年台湾再度发行了“清代如意”的邮票，表达了海峡两岸同胞都希望以此来表达“事事如意”的真情永在。

更有意思的是如意译成英文为“交好运”的意思，很多的外国人被它的吉祥名字和独特精美的造型而吸引，购买了工艺品带回国送给亲朋好友。

它为中外的文化交流、宏扬中华文化作出了贡献。

道情词《玉如意》 道情是我国曲艺的一个类别。

道情多以唱为主，以说为辅。

有坐唱、站唱、单口、对口等表演形式。

《玉如意》是清朝流传于江浙一带的一篇道情词，在江浙乡下老一辈读书人里是一部有代表性的励志之作。

传说作者是江苏泰兴人严政新，因其母爱听道情，故作《玉如意》。

作者详细资料失考。

《玉如意》内容是描述一个穷苦读书人赫砚耕在穷困潦倒中奋发读书最后考中状元的故事。

赫砚耕及其妻子邬琼英尽管生活困顿，饱受富亲戚的白眼与欺凌，仍然不向生活低头的过程描述尤为详细而感人。

老百姓称为“苦不过《玉如意》”。

也有同名的昆曲。

腰带小志中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫“衿”。

《说文·系部》：“衿，衣系也。”段玉裁注：“联合衣襟之带也。

今人用铜钮,非古也。”说的就是这种情况。

为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。

由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿著官服、便服，腰间都要束上一带。

天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。

《南史·刘琎传》：“（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床著衣立，然后应。

瓛怪其久，琎曰：“向束带未竟，其立操如此。”连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。

古人对礼节的重视，由此可见一斑。

君臣之间更是如此。

据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。

谷至，见帝而立，却不肯进去。

太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。

陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。

在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。

古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。

但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。

一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。

也有将这两种腰带统称为大带的。

在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。

《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。

不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。

如《诗经·曹风·鳲鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。

大带用素丝，有杂色饰焉。”据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显著。

如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。

……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”所谓“绅”，就是指带子末端的下垂部分。

《论语˙卫灵公》记：“子张书诸绅。”宋邢昺注：“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。

当然，这是应急的做法。

在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名“笏”，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。

搢就是插的意思。

《晋书·舆服志》：“其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。”说的就是这种情况。

以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。

至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。

明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。

垂者名曰襳缡。

结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。

凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。

《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。

一曰结而可解。”说的正是这个意思。

关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。

如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。

此深衣带于朝祭服之带也。

朝祭之带，则近上”。

故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。

是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。

我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。

这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。

革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。

缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“鐍”，或称“带鐍”。

带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。

在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。

文献资料中也常常提到带钩的名称。

如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。

制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。

带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。

有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶形等，不可尽述。

带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。

正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。”带鐍的出现比带钩要晚。

目前所见的带鐍实物，都是战国以后的产物。

所谓带鐍，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。

由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。

三国以后,革带用鐍者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。

后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带鐍，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。

带鐍虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。

这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。

史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。

如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带鐍。

《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。

黄金辟邪，首为带鐍，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带鐍的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。

　　后妃朝服制度：

　　1．朝褂

　　（1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明**绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。 （2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金**。

　　2．朝袍

　　（1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明**，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。

　　3．龙褂

　　龙褂为圆领、对襟、左右开气、平袖端、长与袍相应的服装。龙褂只能由皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇子福晋、亲王福晋、郡王福晋、固伦公主所穿就叫吉服褂而不叫龙褂。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均石青色。一种饰五爪金龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各二团；下幅八宝、寿山水浪江牙及立水纹；袖端行龙各二及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹彩。第三种饰五爪金龙八团，下摆加水浪江牙、寿山、立水纹。太皇太后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一，襟夔龙四，余同妃。

　　4．吉服褂

　　吉服褂形式与龙褂相同，皇子福晋吉服褂石青色，饰五爪正龙团纹四，两肩前后各一，亲王福晋、世子福晋织绣五爪金龙四团，前胸后背正龙各一团，两肩行龙各一团。固伦公主、和硕公主吉服褂同此。郡王福晋五爪行龙四团两肩前后各一团。贝勒夫人吉服褂，前后织绣正蟒各一团。贝子夫人吉服褂前胸后背饰四爪行蟒各一。镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人吉服褂，均饰花卉八团，石青色。

　　5．龙袍

　　皇后、皇太后龙袍为圆领、右衽大襟、左右开裾、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的长袍，明**。领与接袖、中接袖、袖端石青色。纹饰有三种类型。 ①型：饰金龙九条，间以五色云及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后饰正龙各一，左右及交襟处饰行龙各一，袖端饰正龙各一，袖相接处饰行龙各二。绵、夹、裘根据季节而定。 ②型：织绣五爪金龙八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一。襟饰行龙四。下幅饰八宝立水，余如①型龙袍。 ③型：下幅无纹饰，余如②型龙袍。

　　6．朝裙

　　皇后、皇太后、皇贵妃朝裙，款式为右衽背心与大摆斜褶裙相连的连衣裙，在腰线有襞积，后腰缀有系带两根可以系扎腰部。冬用片金加海龙缘边，膝以上用红织金寿字缎面料，膝以下用石青行龙妆花缎面料，均以正幅裁制。夏用纱为之。贵妃、妃、嫔均相同，

　　7、朝珠

　　清代皇后穿朝服时，要身挂三盘朝珠，中挂东珠朝珠，两侧为珊瑚朝珠；穿吉服时则挂一盘，珠宝杂饰随意。而皇贵妃、贵妃、妃等人身穿朝服时，中间佩戴一盘蜜蜡或琥珀朝珠，左右斜挎肩挂两盘红珊瑚朝珠；嫔以下乃至贝勒夫人、辅国公夫人、乡君等人，身穿朝服中间佩戴一盘珊瑚朝珠，另两盘为蜜蜡或琥珀朝珠

翡翠，也称翡翠玉、翠玉、硬玉、缅甸玉，是玉的一种，颜色呈翠绿色（称之翠）或红色（称之翡）。是在地质作用过程中形成的主要由硬玉、绿辉石和钠铬辉石组成的达到玉级的多晶集合体。另外在动漫中也有以“翡翠”为名的人物形象出现

岫玉属于蛇纹石质玉石，颜色多种多样，以淡绿为主，兼有黄、白、褐等色，质地较细腻，具油腻或蜡色状光泽，半透明。

　　岫玉在红山文化、良渚文化玉器中时有发现，说明他的应用历史悠久。岫玉由于颜色美观，硬度低，加工性能良好，制作大型玉雕座件和中小型陈设玉时常被列为首选玉种。还被广泛用来制作各种小饰件以及人物、动物等工艺品。

　　与辽宁岫玉同属蛇纹石质玉石，我国还有如下品种：

　　① 南方岫玉：简称“南方玉”，产于广东信宜，故又称“信宜玉”，颜色暗绿至绿色，透明度低，蜡质感重。为较低档玉雕原料，一般用来制作大型玉雕摆件等。

　　② 祁连玉：又称“酒泉玉”和“酒泉岫玉”，颜色为墨绿色，内含黑色斑点和团块、条带，半透明，质量较差。

　　③ 昆仑玉：又称“昆仑岫玉”，玉质与辽宁岫玉很相似，但透明度较差。产于新疆昆仑山麓。

　　④ 京黄玉：又称“京黄岫玉”，颜色淡黄至**。产于北京十三陵老军堂。

　　⑤ 莒南玉：又称“莒南岫玉”，颜色呈黑绿色，产于山东莒南县。

　　⑥ 云南玉：又称“云南岫玉”，颜色呈绿色，常含有绿泥石。

　　『绿松石』

　　绿松石又称“松石”，是一种具有蔚蓝色的玉料。它是美国西南部人以及世界穆斯林特别喜爱的玉石品种。绿松石象征着胜利和成功，在世界习俗中被定为12月的诞生石。

　　绿松石的晶体很微小，蜡状光泽，不透明。多呈天蓝色、暗蓝色、绿蓝色、绿色及绿白色，颜色均一的块体上，常分布有白色条纹、斑点或黑褐色铁线。

　　优质的绿松石主要用于制作戒面、耳坠、胸坠或雕琢佛像、仙女、山水、花卉等作品。

　

　　『其他玉材』

　　除了上述“四大名玉”外，我国其他玉材品种繁多，但大多属于中、低档玉材。

　　玛瑙

　　玛瑙一词源于佛经，因其纹彩颜色“色如玛瑙”而得名。我国的玛瑙产地分布广泛，几乎各省区都有，主要产地有辽宁、黑龙江、内蒙、河北、湖北、新疆和江苏等地。辽宁的阜新有“玛瑙之乡”的美称。

　　质纯的玛瑙呈白色，因往往含有色素离子或其他杂质，而呈红、灰、褐、蓝、绿等色，以红、白两色较多见，光彩夺目，颜色环带相间美丽无比。玛瑙一般都有环纹带，如无环纹带，则称为玉髓，档子比玛瑙要低。

　　玛瑙和玉髓的品种，主要有以下几种：

　　A) 缟玛瑙：有很细的直线状平行纹带，红缟玛瑙是最珍贵的品种。

　　B) 水胆玛瑙：天然出产的玛瑙，中空而含有“水胆”称为“水胆玛瑙”。水胆数目可分为“一胆”、“双胆”等，以胆大水多，透明度高为佳，是珍贵的玉材。

　　C) 火玛瑙：在环带中闪现火红的光泽，故称为“火玛瑙”。

　　D) 东红玛瑙：日本产的红玛瑙。

　　E) 绿玉髓：颜色呈粉绿色，无环纹带。

　　F) 红玉髓：颜色呈红色，无环纹带。

　　G) 碧石：颜色呈红、黄褐、灰绿等色，为成分不纯的玉髓，按颜色分为“红碧石”、“绿碧石”等。

　　梅花玉

　　产于河南汝阳县，又称“汝洲玉”。磨光加工后，呈现美丽的梅花图案或其他花纹，故名。玉质致密，底色有黑、褐红和灰绿三色，以黑底色为佳，梅花纹颜色有红、绿、白三色花纹同时出现在黑底色上的多色梅花玉为精品。

　　青海玉

　　产于青海，故名。外表美观，颜色为白底或浅灰底加绿色斑纹，玉质较细腻，呈半透明状。由于其外观与翡翠近似，因此有不法商人用其冒充翡翠玉件。

　　青金石

　　青金石是一种含钠和钙的铝硅酸盐矿物。颜色呈暗蓝、天蓝或紫蓝，玉质不透明，具有玻璃光泽，硬度5-6。青金石由于颜色庄重，常被制成佛像、佛珠、鼻烟壶、瓶护以及钟表壳上的饰物等，色佳者也用于做戒面。青金石以颜色鲜蓝、质纯和含少量黄铁矿金星者为上品。

　　芙蓉石

　　芙蓉石又称“玫瑰石英”、“蔷薇石英”、“祥南玉”，是一种桃红色半透明至透明的石英块体，有玻璃光泽或油脂光泽，硬度为7。中国的芙蓉石出产于新疆、云南、内蒙古等地，优质的芙蓉石出产于巴西。芙蓉石主要用于雕琢项链、鸡心以及小型摆件等。芙蓉石以色深为佳，桃红色越深越好，如近于白色的淡桃红色则价值甚低。

　　马来玉

　　产于马来西亚，为一种用绿色染料染成的石英岩，具玻璃光泽，硬度7。外观翠绿，透明度较高。马来西亚原料丰富，价值低廉，适合制作一些低档饰物。

　　东陵石

　　产于印度，是一种绿色含铬云母石英岩，微透明——半透明。玉石中散布犹如群星的绿色鳞片，十分美观。为石英岩玉石中的优质品种，主要被用于制作串珠项链等饰物。

　　密玉

　　产于河南密县，故名。又称河南玉。半透明，颜色白色——浅绿色，用作玉料大多经染色而成，主要有苹果绿和橙红色，以绿色绝色为佳，大多用于制作首饰或摆件，属低档玉料。

　　贵翠

　　产于贵州，故名。又称贵州玉。颜色呈淡绿色，具玻璃光泽，但不纯和，杂质多，似劣质翡翠，属低档玉料。

　　京白玉

　　产于北京郊区，故名。质地细腻，纯白均一，光润油润，用它制作的玉雕品晶莹剔透，是颇受欢迎的玉种。

　　木变石

　　因其外貌似木质，故名。玉质致密坚硬。硬度7。有黄、黄褐、褐紫、蓝、蓝绿、蓝灰等色，其中**而具有猫眼效应的称为鹰睛石，褐蓝相间的则称为斑马虎睛石，以鹰睛石价值最高。

　　优质鹰睛石，蓝色美丽，主要用于制作手镯、戒面等。具有猫眼效应的虎睛石，则主要用于制作手链珠和项链珠，也有以大粒原料制成蛋形戒面的，但因猫眼死板，价值不高。

　　蓝田玉

　　产于蓝田，故名。蓝田玉是古代的主要名玉之一。蓝田玉质地细腻，硬度4左右，加工性能良好，颜色主要有米**和苹果绿色，被大批用以制作玉枕、健身球、茶酒具等，是受欢迎的低档玉材。

　　灵璧玉

　　产于安徽灵璧县，故名。是中国历史上传统的名玉之一。其品种颇多，最著名的有红皖螺、灰皖螺及碧云石。硬度3-4，硬度较低，经加工磨亮后，光洁照人，适于制作花卉、人物和动物等工艺品。

　　白云玉

　　产于内蒙古白云鄂博，故名；又称白云鄂博玉；又称白云鄂博玉。质地细腻，加工性能良好。优质的白云玉在灰绿色的内里闪现出绚丽的“金线”或“金星”效果，适于制作成砚台、笔架等文房用具及其他工艺品。

　　百鹤玉

　　产于湖北省鹤峰县，又称“五花石”。质地细腻，加工后花纹美丽，图案清晰，有圆形、圆锥形、长条形等，颜色呈果绿、奶白、霞红等，制作成工艺品，艺术价值颇高。

　　孔雀石

　　因其颇似孔雀尾翎的翠绿色，故名。具玻璃光泽，微透明。属低档玉材，其质优者，可制作项链、戒面、鸡心等饰物。但也有极个别颜色鲜艳、构造奇特者，身价不菲，相当昂贵。

　　乌兰翠

　　产于青海乌兰县，因其色泽翠绿，故名。颜色呈灰绿、暗绿和翠绿等不同程度的绿色。以白底色带浓绿翠斑的乌兰翠价值较高。硬度6-7，具油脂光泽，微透明至半透明。常用于加工成玉镯、戒面及玉白菜和其他小饰件，由于光泽不佳，加工性能差，属于低档玉材。

　　① 玉璧

　　玉璧是一种中心有孔的扁圆形玉器。古人在祭祀时，认为这种器物能同祖先神灵相通。除用作祭祀外，还可用作装饰、祥瑞、敛葬等。玉璧出现在新石器时代，以良渚文化为代表。春秋战国时代已相当精美。汉代玉璧雕工愈加精细，汉墓中常出土有玉器陪葬品。

　　② 玉琮

　　玉琮为一种外方内圆的柱状管形玉器。琮的方圆表示地和天，是出于天园地方的上古宇宙观，做成方琮来祭祀地神，是礼地之器。此外，亦被用于祥瑞、敛葬等。玉琮出现于新石器时代，以良渚文化最为发达，其中有的还刻有兽棉纹饰，是玉琮的辉煌时期。汉朝以后，玉琮均为内圆外方的短柱形，不加纹饰，用途已变为装饰和丧葬用具。宋至明清，仿古玉琮大量出现，成为一种装饰或陈设玉器。

③ 玉圭

　　玉圭是一种上端为三角形或直平，身为长方形的玉器。古代玉圭用以祭方位神，还用以区别等级和作符节等职能。战国时玉圭和玉璋最为盛行，其后由宋直至明清，历代均有制作。

　　④ 玉璋

　　玉璋是一种扁平长方器物，一端斜刃，形状半边圭。玉璋始见于龙山文化，盛行于商周。璋与圭一样曾为礼朝区分等级的器物，春秋以后趋于少见。

　　⑤ 玉璜

　　玉璜是一种弧形的玉器。汉制称“半壁玉璜”，但常见出土的玉璜仅有三分之一璧大小，弯弧两端有小孔，往往出于墓主领下，可能用于佩带，故有“佩璜”之称。

　　⑥ 玉琥

　　玉琥是刻有虎纹或形似虎纹的玉器，殷商至汉代常见。

　　『葬玉』

　　葬玉是专用于随葬的玉器，古人认为以玉敛葬，能够保护尸体。葬玉是指这类专门为保护尸体而制造的随葬玉器，主要有玉衣、玉琀、玉握、九窍玉塞等。

　　① 玉衣

　　玉衣又称“玉匣”、“玉押”，即用金属丝线将玉片穿掇而成的尸罩，相传可保存尸身不腐，可分为金缕玉衣、银缕玉衣、铜缕玉衣。

　　② 玉琀

　　玉琀又称“含玉”，是含于死者口内的葬玉。玉琀各代形制不一，商周玉琀有玉蝉、玉蚕、玉鱼、玉管等，春秋战国时玉琀有玉猪、玉狗、玉牛、玉鱼等，大约任何较小的玉件多可充当口含。汉代以后大量使用玉蝉做琀，明初墓葬中还见有以小璧充作玉琀的。

　　③ 玉握

　　又称“握玉”，是握于死者手中的葬玉。汉代常见的玉握是猪形即“玉豚”，其他如璜形玉器有时亦作玉握使用。

　　④ 九窍玉塞

　　是指填塞死者的九窍玉塞，包括双耳、双眼、双鼻孔、一口、前阴、后阴等，目的是为了保护尸体，以防精气外逸。

　　『佩玉』

　　佩玉是指佩戴于人身的各种玉器，其特点是个体较小，大多有可穿线的孔洞。佩玉的种类较多，如玉玦、玉镯、玉刚卯、玉牌、玉带钩等。有的成组佩带，有的单独悬挂。

　　玉玦

　　是人的耳饰，形似小玉璧，但有一缺口。新石器时代玉玦多光素无纹，商代的玉玦常为蟠龙形制，首尾相向，西周玉玦多以斜刀刻出龙纹、云纹、鸟纹等，春秋战国出土的玉玦较多，形制较小，外径在2-5厘米之间。战国以后， 玉玦不再流行

　

　　玉镯

　　玉镯自古以来是人们最基本的腕饰之一，新石器时代墓葬中已见有出土，大汶口文化玉镯呈外方内圆形，春秋时期玉镯为扁圆形，唐代有镶金玉镯，发展至宋代玉镯呈圆环形，内平外圆，光素无纹，明清玉镯多见装饰，如联珠纹、绳索纹、竹节纹等。

　　玉觽

　　是一种微曲的锥形器，最初它是随身携带。用以解结的工具，后来成为佩饰，表示成人的象征。自新石器时代至汉代，历代不衰，但汉代以后不复见有。

　　玉韘

　　玉俗称“扳指”，圆筒状，可套拇指，初为射箭时钩弦的用具，后专为佩带。早期见于商代，至汉代逐渐变成一种佩饰，失去了一种实用功能。宋至清代出现仿汉的形玉佩，形制略异，装饰亦有很大不同。

　　玉刚卯

　　又称玉严卯，长方体，中有孔，可穿绳佩挂，器面刻吉祥语句，用以驱邪，是古代的护身符。汉代流行，一般长约2厘米，宽约1厘米，后世有仿品，但于汉代风格迥然不同。

　　玉带板

　　玉带是一种由数块乃至十数块扁平玉板镶缀的腰带，是古代官品位的标志。玉带有方形、长方形、桃形等，表面常雕琢各种图案的玉带始见于北周，一直沿用至明代，清代废除玉带制度。

　　玉牌

　　呈方形或长方形，器表浅浮雕或镂空雕刻各种图案与文字，有孔可穿绳佩系。玉牌在明代十分盛行，清代多有仿明之作，亦有刻“子刚”款的伪作。

　　玉带钩

　　玉带钩是用于勾束腰带的器物，一般由钩首、钩身、钩钮三部分组成，钩首用于钩连，钩钮则起固定作用。形制较多，有龙首、鸭首、马首等，器身有琵琶形、螭形等，华贵者还镶嵌有各种宝石，历代都有精品。

　　玉龙

　　玉龙的形象随时代而演变，新石器时代红山文化的玉龙，身躯作“C”字形，简练优美，极富特色。此后，玉龙呈现多姿多彩的风貌。历代带有各自鲜明的特征。

　　玉动物

　　玉动物取象于自然界真实动物，圆雕或片状雕均有，造型姿态多样，栩栩如生。玉动物一般作为佩饰，也有的可作为陈设品。玉动物主要有玉虎、玉象、玉熊、玉马、玉鹿、玉牛、玉猪、玉鹰、玉鱼、玉龟等，历代玉器中最为多见。

　　玉人佩

　　玉人是直接反映人类自身形象的作品，有全身、半身、人首和人面等，一般为扁平状，除可用以佩系外，大型的可作为陈设品，具有祭祀、辟邪的作用。新石器时代已出现玉人琢工带有明显的稚拙性，商代以后玉人形象多样，有站立、有跪踞、有全身、有人首、有男人、有女人、有圆雕、有片状雕，各个时代具有不同的形象特点。

　　玉剑饰

　　玉剑饰是用于剑上的装饰玉件，饰于剑首的称为玉剑首，饰于剑柄与剑身之间的称玉剑格。玉剑饰盛行于春秋战国至秦汉时代。

　　玉簪

　　玉簪一般为圆锥状，由簪首和簪柄两部分组成，古代男女使用它来整理头发并使冠固于发上

　　『其他玉器』

　　此外还有盛行于先秦的仪仗玉器，如玉斧、玉戚、玉钺、玉戈、玉刀等，用于示权和增加权威，保持统治者的尊严。还有实用玉器，如玉杯、玉碗、玉玺、玉文具等。

清朝贵族们腰带上的物件非常有讲究，被称为活计。虽然贵族们的生活水平发生了天翻地覆的变化，但是皇帝为了防止那些贵族们玩物丧志，便要求贵族们的腰带上必须佩戴各种活计，寓意是时时刻刻提醒自己祖宗的创业非常艰难。

起初这些佩戴活计都非常简单，但久而久之，清朝的贵族们生活十分奢侈。腰带上面的活计也越来越有讲究，样式和材质不断的奢侈。除了荷包以外，眼镜盒等都非常有讲究，选用上等的丝绸再绣上各种精美的图案，这些也成了八旗贵族子弟炫耀的资本。

在清朝入关以前，官员的官服上面都搭配了腰带。不同等级的官员使用不一样材质的腰带。清朝入关以后，由于他们的官服采用了蟒袍与长褂配合的形式，不再需要腰带。不过这并不代表清朝的官员和贵族们不需要腰带。在正式的官服当中，只有皇帝才能够佩戴腰带。但是在穿日常服饰的时候，官员和贵族们都可以使用腰带。

关于腰带的颜色，皇太极也做了严格的规定。因此出现了黄带子，红带子和蓝带子的说法。至于其他颜色的腰带，只要官员们不违背朝廷的禁令就可以随便佩戴。

清朝入关以前仅规定了腰带的颜色，对于腰带的材料和材质并没有过多的限制。因此在康熙和雍正时期，腰带的使用比较混乱，比如有的红袋子的成员却使用了翡翠的材质。为了治理服饰方面的乱现象，乾隆上台以后再次修订了衣服的规定。

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