胸罩历史图片

一、古代那些扎到女人胸很大的内衣是啥

揭开古代女子的贴身秘密

2007年2月27日 中华服装网 字体：大 中 小 进入论坛发帖讨论

有可考的穿内衣的历史可以上溯到汉朝。那时的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，因此即使洗干净了搁在那里也不能让人看见，否则是很失体统的。尤其是女性内衣，洗涤后绝对不能晾晒在外人可能经过的地方。大凡书中描写某女在人前露出内衣，那一定非良家女子。《红楼梦》中的尤三姐在与贾珍、贾琏饮酒时，“松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一痕雪脯。底下绿裤红鞋，一对金莲或翘或并，没半刻斯文，两个坠子却似打秋千一般”。一个在中国古人眼中坏女人的形象跃然纸上。

内衣在我国历史上各个时代有不同的称谓：汉朝内衣称为“抱腹”、“心衣”，魏晋称为“两当”，唐代称为“诃子”，宋代称为“抹胸”，元代称为“合欢襟”，明朝称为“主腰”，清朝称为“肚兜”，再后来就到了近代，则是我们至今仍可见到的“小马甲”了。

内衣称谓的变迁实际上表明了古代女人对胸部审美趣味的不断变化。以唐代“诃子”为例，唐代对女性美早早喊出了“以胖为美”的口号，当然，这里的胖并非肥胖，而是丰满。这决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，那样容易勒出毛病来。于是，唐代女人便发明了无带的内衣，称为“诃子”，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，难怪人们总以盛唐为骄傲，那时候便 “内衣外穿”了。“诃子”本身也有一个发展过程。这应该是以杨贵妃为分界线的。之前露胸较多，而后就有所收敛。蔡东藩《唐史演义》记载：“禄山与贵妃，鬼混了一年有余，甚至将贵妃胸乳抓伤。贵妃未免暗泣，因恐玄宗瞧破，遂作出一个诃子来，笼罩胸前。宫中未悉深情，反以为未肯露乳，多半仿效。禄山却暗中怀惧，不敢时常入宫。”由此可见，“遮丑”也是内衣的主要功能之一。

宋代的抹胸与之相比，则显得越发收敛。《西厢记》中的宋代女子，用抹胸裹肚，一根幼带围颈，一块菱中遮胸，掩起千般风情，万种妩媚，堪称保守。直至清朝末期随着洋纱洋布进入中国，西方的各种极富美学价值的胸衣才真正演绎在中国女子的身型之上。

上半身的问题说完了，我们谈谈下半身。《礼记·曲礼》则告诉人们：“暑勿褰裳，褰则 露矣”。夏天千万不要撩衣服呀，要是撩的话，你的 就暴露了！在商周时期的玉俑及汉代的画像石上还可看到。如果将腿伸直而坐，则叫“箕踞”，这种极其随便的坐法、在当时是很忌讳的。这些点滴的记载告诉我们：在周朝以前，甚至之后很长一段时间内，古人并没有穿 的习惯。由此不难理解，早些年代的古人为什么席地而坐（先跪而后坐在自己的腿上），主要是为了收敛自身，避免露出 。

看下面链接

二、中国古代内衣在历史中是怎样发展起来的

中国内衣的历史源远流长，早在汉朝以前，我国就有了内衣。

秦始皇陵里的兵马俑，从领口看，武士们的铠甲战袍里面就穿有内衣。汉朝以前的内衣被称为“亵衣”，“亵”的意思是“轻薄、不庄重”，由此可以看出古人对于内衣的态度。

在古代，妇女死后，要备亵衣入殓，但是女人的内衣通常是不 能见人的，所以不能在大庭广众之下显露。 汉代的时候，开始出现“心衣”。

“心衣”是将“抱腹”的细带子换成“勾肩”，然后再加上“裆”。大部分的“心衣”和“抱腹”都是用平织绢做成的，没有后片。

上 面绣有各色的花纹图案，这些图案多以“爱情”为主题。魏晋时期的人们又将“抱腹”和“心衣”做了改良，然后就形成了“两当”。

“两当”是由北方游牧民族传入中原的。“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有两 层，两层之间有衬棉，而且有后片。

在材质方面，“两当”主要采用比较厚实的织锦， 而且它的色彩也更为丰富。'后来到了唐代，开始出现了一种被叫做“诃子”的内衣，这种内衣的颠覆之处在于它是没有带子的，这在前面的朝代是没有出现过的。

而之所以会有这么颠覆性的设计也 与当时的社会状况有关。唐代的女子流行穿“半露胸式”的裙装，穿这种裙装的话，如 果内衣有带子，则会显得有些不雅。

为了配合这种穿衣的习惯，“诃子”便应运而生。“诃子”常用略有弹性，手感较为厚实的“织成”做成，穿的时候需要在胸下扎两根带子。

穿上“诃子”以后，胸部可以达到挺立的效果。宋代的时候，“抹胸”开始出现。

平常人家做“抹胸”时常用的是土布，而贵族人家则常用丝织品，并在上面绣上形色各异的花卉。“抹胸”穿到身上后，“上可覆乳下 可遮肚”，因为整个胸腹都能被遮住，所以“抹胸”还有一个小名，叫“抹肚”。

“合欢襟”出现于元代。它的面料主要采用织锦，由后向前系束是它的主要特点。

“合欢襟”后背袒露，穿的时候由后及前，然后将胸前的一排扣子系合。“合欢襟”的图案大都四方连续。

明代的时候，衣衫已经出现了用纽扣的式样。这时，内衣的花样也开始翻新，出现了一种跟背心相似的内衣，叫做“主腰”。

“主腰”是开襟的，两襟上各缀有三条带 子，腰侧也有系带。“主腰”收腰的效果非常明显，将所有带子系紧后，能够显出女 子凹凸有致的身材。

可见在明代，女子已经试图通过衣饰来勾勒出迷人的身体轮廓和曲 线。关于“主腰”，施耐庵在他的代表作《水浒传》中也有提过。

菱形的“肚兜”产生于清代，它也被称为“抹胸”，但与宋代的“抹胸”非常不同，它的上端是平的，下端呈倒三角形。“肚兜”上面有一根可以套在脖子上的带子，腰部另有两根带子束在背后。

它的长度一般可以遮肚胳小腹。做“肚兜”所用的材质以 棉和丝绸居多，而系束用的带子则多种多样，金链、银链、铜链、丝绢等都有人用。

肚 兜一般以红色居多，上面会绣有各种精美的图案，例如可以护身驱邪的虎、蝎、蛇、壁虎，反映爱情的荷花、鸳鸯等。在清朝，“肚兜”不是女人的专利，男人也穿“肚 兜”。

三、讲讲内衣世界发展史

内衣的英译可译为Lingerie，之所以如此，全因古时候的内衣是由薄的亚麻布所制，而麻的法文是Linge，所以便有Lingerie。

早在我国上古时期，就已织成最早的麻布，它的密度是10根/厘米，但那时内衣却与外衣无甚区别，只是原始的遮体、保暖之用。4000年前，麻布己达到了24根/厘米，随着X祖的丝织技术的传播，内衣日渐区别于外衣的功能，称之为抹胸及裹肚等。

从《簪花仕女图》中的薄纱低胸绣花衫，我们看到了唐代女子的"亵衣"；而《西厢记》中的宋代女子，则抹胸在内裹肚，一根幼带围颈，一块菱中遮胸，掩起千般风情，万种妩媚。但中国毕竟还是保守的民族，直至清朝末期随着洋纱洋布进入中国，西方的胸衣才真正演绎在中国女子的身型之上。

紧身胸衣内衣是以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望。尤其在民间，中国古代内衣表现着更多的优雅与浪漫，通过内衣来传颂身体语言更具想象力与创造力，给中华服饰文化增添了不少的生动和潇洒。

内衣又被译为Under Cover或Under Wear，这是1983年以来服装界的用语。它包括紧身胸衣（Corset）、乳罩（Bra Cup）、掐腰（Waist Nipper）、连胸紧身衣（All-in-one ）、背心式衬裙（Camisole） 、短腰（Short）等许多种类。

胸衣最早产生于古罗马时期。在16世纪，还有铁、木头制的紧身胸衣，当时的女子可谓体无完肤。

直到十字军东征，随着纺织技术的运用发展，16世纪末期，开始使用鲸髦、钢丝、藤条等来制作紧身衣。在16世纪30年代，当时的时装武器就是吊袜带、紧身衣与裙撑，可见西方人对内衣的重视。

对其功能的理解也不仅为遮体保暖，而更多的用意是塑造身体曲线。内衣也设计得非常复杂，穿一件内衣，可能要花上几个小时的时间。

到了帝政时期（1804-1825），紧身胸衣已变得简化。 巴瑟尔时期（1870-1890），内衣制造得越发精美，蕾丝、丝绸、薄纱充分运用，但对内衣的塑身要求已逐渐淡化，因为人们发现胸衣中的纬向金属丝对人体的呼吸道无益。

1900年，莎洛特有了健康胸衣。1907年，更放松了对腰部的束缚。

到了1910年，内衣的位置以长于臀围线以下10-40厘米为宜。伴随弹性织物在服装中的广泛应用，内衣变得越来越舒适易穿。

本世纪40年代，无带胸罩开始流行。 50、60年代---尽展女性美的时代。

高跟鞋、细腰条、平腹及圆胯都是当时女性美的标志。紧身内衣及造型文胸出现，后者为如今隆胸乳罩的前身。

70年代---女性内衣的"黑暗时代"。 烧掉乳罩，不要女性粉饰，一切向男人看齐。

简单舒服、实用成了当时女性内衣的基本准则。连身内衣"Body"成为一代时尚。

80年代---还我女性美的年代。 80年代是女性从自我解放到自我认可的过渡时期。

人们追求自我的肯定，自我的价值，社会变得更加个生化。女性美被人们真正接受，引发了内衣消费的大增长，内衣的设计得到了恢复及光大。

设计更加大胆、暴露，令女性更加美丽。 90年代---"第二皮肤"年代。

随着内衣面料的不断更新，人们越来越追求新技术产品，单纯棉制品己不再成为人们的需求。"Microfibre"（微纤维）这一举世公认的被称为"第二皮肤"的面料，在女子内衣的历史上再创辉煌。

1997年，杜邦公司推出革命性高品质超弹性纤维Lycrasoft，使内衣既紧贴体型，又毫无束缚，舒展自如。女性真可以舒舒服服地塑造体型美了。

时至今日，什么是内衣理念的新哲学呢？软目的流行及大V型的低胸设计（Low-Cut）以及靠蕾丝装饰而营造过分性感的内衣己不成气候。现代人不仅重视内衣所带来的诱惑感，更重视其带来的健康呵护，健美造型，这才是流行主调。

四、内衣在每个朝代叫

可见明代女子已深谙凸现身材之道。

用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布：合欢襟“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点古代内衣。

合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。明朝，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似、色彩丰富的织锦，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。

单的夹的，或用绳带等系束，形式不一。元朝、“心衣”的区别在于它有后片。

两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的：两当“两当”与“抱腹”。

这也是其外衣的形制特点所决定的，因而内衣面料考究，色彩缤纷。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。

清代：肚兜清代“抹胸”又称“肚兜”：诃子唐朝以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代，达到小腹。材质以棉：主腰“主腰”外形与背心相似，一般做成菱形。

上有带，穿时套在颈间：抹胸“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”。上胸及后背袒露。

“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。 本贴包含附件：唐朝，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩，“既可当胸又可当背”。

材质多为手感厚实，富贵之家多用金链，中等之家多用银链。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，外披透明罗纱，内衣若隐若现，较早的称谓是“亵衣”。

历史上在各代内衣的名称集对他含义的解说。汉：抱腹。

魏晋（十六国）、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。

“诃子”常用的面料为，双层，内有衬棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳、心衣“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用"。

“肚兜”上有各类精美的刺绣； 钩肩”及”古代内衣（女性）演变裆”就成为“心衣”：“织成”，挺括略有弹性，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐。

五、古代女人有没有没内衣

当然，中国内衣的历史源远流长。

汉：抱腹、心衣 “心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。

平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。 魏晋（十六国）：两当 “两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。

材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

本贴包含附件： 唐朝：诃子 唐朝以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。

上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。

“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代：抹胸 “抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。

平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元朝：合欢襟 “合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。

合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。 明朝：主腰 “主腰”外形与背心相似。

开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜 清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。

材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。

“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

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六、古代女子的内衣只有肚兜一种吗

汉代以前：亵衣唐代：诃子唐代以前的内衣肩部都缀有带子。

到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是由唐代外衣的形制特点所决定的：唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，外披透明罗纱，内衣若隐若现。

所以内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。

“诃子”常用的面料为“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”使胸上部分达到挺立的效果。

不知道抹胸算不算。

练胸部三束分别在胸肌的上部，中部和下部三个部分组成，还有内沿和外沿。上斜卧推，上斜哑铃卧推是练胸肌上沿的。平板卧推，平板仰卧哑铃推胸是练胸肌中部的。下斜卧推，下斜哑铃卧推是练胸肌下沿的。仰卧哑铃飞鸟是练胸肌外沿的，龙门架飞鸟夹胸，蝴蝶夹胸是练胸肌内沿的。

零几年的时候我手机有一张网上下载照片，√+这个321524，更新的也很快，

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1、胸肌中缝是怎样的一块肌肉？

2、胸肌中缝太宽的原因？

3、如何改善胸肌中缝太宽的短板

一、胸肌中缝是怎样的一块肌肉

胸肌中缝实际上使我们经常说到的胸沟，它位于胸部中间部位，实际上它是一块位于胸大肌中间的胸骨，大家都知道骨头是定型的，是不能练出形状的，我们在锻炼中采用的最佳方法就是把两侧的胸肌练大，给人一种视觉上的效果，通过胸肌中缝可以展示人整个胸肌的厚度和围度。

二、胸肌中缝太宽的原因

这个原因很大是由天生因素决定的，有的人骨骼天生就比较小，所以胸肌中缝的轮廓就不明显，况且胸大肌的纤维走向主要是横向的，这是由胸大肌纤维的长短决定的。

其次就是胸大肌的厚度不够，一般很薄的胸大肌会给人薄弱的感觉，就不用说胸肌中缝的彰显了，所以刚刚参加健身的人，胸肌的厚度一般不够，导致胸肌中间的沟没有或者太宽。

三、如何改善胸肌中缝太宽的短板

1、窄握哑铃卧推

身体开始时仰躺在平板凳上，双手握住哑铃放在胸前，手掌心朝里相对，手臂伸直，肩胛骨向后收缩并且下沉，保持身体的稳定，运动时哑铃慢慢的降落，使胸肌有很强的拉伸感，当哑铃距离胸部1公分的时候，顶峰收缩1秒，使胸肌的张力最大化，然后胸肌向内收缩，快速举起哑铃回到原处，使双臂贴紧躯干向上运动，使胸肌的挤压力增强。

2、杠铃片胸推

首先选好杠铃片的重量，身体站姿在地上，双脚的距离适当，保持脊椎处于中立位，双臂屈肘同时双手用力按住杠铃片，放在自己的胸上部位置，运动时收缩胸肌，使双手将杠铃片用力向正前方推出，停留几秒，使胸肌的收缩范围达到最大限度，然后控制好杠铃片的回收速度，再次重复锻炼，这样会使胸肌内侧的线条更加明显。

3、V形把手史密斯卧推

在史密斯架下放一个平板凳，使凳子和杠铃在同一个平面内，处于正中的位置，也可以用平行平板凳来形容杠铃的位置，身体仰躺在平板凳上，双腿屈膝使双脚放在地面上，支撑身体的稳定，训练者把V型把手卡在杠铃的正中央，运动时使肩胛骨微微向后收缩并且下沉，保证肩胛骨的稳定，控制好杠铃的运动速度，使胸肌的刺激范围增大，并且使胸肌的张力被提高。在运动过程中要注意，向上推举杠铃的时候，要使速度增快一些，使双臂紧贴躯干向上推起杠铃，用双臂用力挤压胸肌。

总结：每个动作训练强度自己制定，但是要结合自己的承受力，量力而行，长期进行训练，不久胸肌中缝就会被练窄，胸肌的塑形效果也会明显，小编建议朋友们在训练中，可以把它作为胸肌锻炼的一个小插曲，当胸大肌结束以后在进行加强锻炼，当然你的胸肌中缝被练的有成效的情况下，在实施这种锻炼方法。

试试我说的方法：

1、每次训练先做胸内侧动作，先蝴蝶夹胸，然后哑铃卧推，然后正常平推上推，然后拉力器。

练中缝有个动作要领，就是动作过程中体会“钳夹”的感觉，就好像环抱一个木桶，而不是直来直去动作，整个动作过程中保持肌肉紧张，增加对抗力。另外重量和组数参考小肌肉群的要领。

练中缝最有效地两个动作就是蝴蝶夹胸和飞鸟，但是我说的动作要领非常关键。

2、训练结束后做一些造型动作，还可以试着左手够右后肩，右手够左后肩，还有伸展动作。

PS:平板和上斜对下沿没有影响，只不过如果先做平板，会把力量耗尽，这样再练中缝的时候力量不够，刺激不足，而且难免动作变形。所以你可以把中缝动作提前做。

夹胸器主要锻炼胸肌中缝 直的也是。。。。

胸肌包括： 上胸肌， 胸肌内侧， 胸肌外侧 ,胸肌下沿

先用较小的重量做一组20次的热身组，然后

上胸肌锻炼：上斜杠铃卧推

上斜卧推能够很好地锻炼上胸部肌肉。把斜板的角度设置在30度，才能更好地刺激胸肌。大于30度，就会使重量过多地作用在三角肌前束上。全力以付做3组， 每组6～8次，每组都要练到力竭。下放杠铃时要注意控制速度，以缓慢而稳定为佳。但不要停留，也就是说，当举到最高点时，就立即将杠铃下放，保持动作的流畅。

胸肌内侧：坐姿器械夹胸

这个练习作为一个多关节参与的复合动作，能够有效地增长肌肉块，并且与杠铃卧推有很多相似之处。但这个角度独特的练习（在动作的最后，双手靠近），可以使胸肌得到更好地收缩（重点锻炼胸肌内侧）。器械练习比自由重量练习更加安全和稳定，不需要控制杠铃的平衡。在推出重量时，能够感觉到肌肉的收缩和产生的酸痛。全程动作6～8次，我建议做1-3组。

胸肌外侧：哑铃飞鸟

平板和上斜哑铃飞鸟，是发展胸肌外侧最好的练习。外侧胸肌的宽度和厚度对于整个胸肌来说非常重要。为了取得最佳的锻炼效果，要把哑铃尽量放低，使肌肉得到充分拉伸。在最高点时，不要使哑铃在一起，因为哑铃在最高点时，不能给胸肌提供有效的阻力。为了得到最佳锻炼效果和安全起见，建议你用缓慢的方式完成哑铃飞鸟练习。做3组，每组使用最大重量做6～8次。

胸肌下沿：双杠臂屈伸， 胸肌肱， 三头肌， 三角肌（前束）为主， 兼练背阔肌、斜方肌

一般过程为：双手分别握杠，两臂支撑在双杠上，头正挺胸顶肩，躯干、上肢与双杠垂直，屈膝后小腿交叠于两脚的踝关节部位。肘关节慢慢弯屈，同时肩关节伸屈，使身体逐渐下降至最低位置。稍停片刻，两臂用力撑起至还原。动作要求：

1．下放的速度要慢，并尽量降低。

2．身体不可随意晃动，要保持平衡。

3．不要在身体的前后摆动中完成动作

双杠臂屈伸是运动，不同的动作要求对主练胸肌和肱三头肌产生不同的锻炼效果。

1．握距的选择：窄握对肱三头肌刺激大，宽握对胸肌刺激大。

2．上体倾角（侧面观）的选择：着重练肱三头肌上体宜后仰，身体呈反弓形，

使手臂在体后完成动作；着重练胸肌则宜前倾。

3．上臂与躯干的夹角（背面观）：着重练肱三头肌直夹紧，下放时也不要外

张，保持两臂平行；着重练胸肌，下放时则可外张。

我在网上查找了一些关于缝纫与剪裁的资料：

手工缝纫技法无论是一件普通的衬衫，还是绚丽夺目的时装，都要经过设计、裁剪和缝纫的过程，才能够完整的呈现在我们面前。而俗话说“三分裁、七分缝”更说明了缝纫对服装的重要性。本片为您介绍：一、手工缝纫的常用工具及其使用。二、手工缝纫的常用针法。通过对本片的学习，会帮助您为将来当一位优秀的裁缝师打好技术基础。

缝纫工艺的缝型在本片中，将为您介绍缝纫工艺中比较常见的缝型工艺。一、缝纫工艺的缝型分类。1、平搭缝类。2扣边缝类。二、缝纫工艺的技能应用。1缝隐形拉链。2缝女裙拉链。3辑省缝等不同的缝型做法，希望大家加强练习，一定会熟能生巧。

　　缝纫机工作原理、保养和故障排除

（缝纫机工作原理和基础练习）服装缝纫分手工缝纫和缝纫机缝纫，本片向大家介绍缝纫机的缝纫，缝纫机的种类，分为工业缝纫机和家用缝纫机，首先我们介绍的是家用缝纫机的使用。一、缝纫机的结构。二、缝纫机的工作原理。三、缝纫机的辅助工具。四、缝纫机的使用。五、机缝基础练习。六、包缝机。

（缝纫机的保养和故障排除）缝纫机是缝制服装的重要工具，为能保证顺畅高效的工作状态，我们就要学会保养与维修缝纫机。缝纫机保养得好，使用起来就轻便、灵活。如果保养的不好，不但会影响衣物的缝制质量，还降低工作效率。因此对自己使用的缝纫机的保养，是非常重要的。本片将介绍缝纫机的保养和维修。一、缝纫机的保养。二、常见故障与维修。

　　熨烫工艺技法及应用

（熨烫工艺技法）任何一件服装经过熨烫，才能整齐美观。那么服装在缝制过程中；熨烫就更加重要了，熨烫技术的好坏，直接影响缝制服装的质量和外观。所以你要想成为一名优秀的缝纫师，就必须熟练的掌握熨烫技术。

本片将介绍：

一、熨烫的工具及使用。

二、熨烫温度的控制及测定。

三、熨烫方法分类和应用。

四、其它熨烫技法。

（熨烫工艺技法的应用）大家都知道，服装三分在做，七分在烫。一件好的衣服，必须通过整烫，才能够达到饱满、挺阔、平整，穿在身上才会有立体感。

本片就将向您介绍；

一、男衬衫的熨烫。

二、裙子的熨烫。

三、西服的熨烫。

四、裤子的熨烫。

　　衣领、衣袖的缝纫技法

衣领的缝纫技法衣领是服装的主要部件之一，它的式样多种多样。最常见的有：连领、圆角翻领、中式领、男式衬衫领、西服领、方角翻领等，本片将深入浅出的为您介绍不同衣领的制作方法。一、缝制方角翻领。二、缝制圆角方领。三、缝制中式领。四、缝制男式衬衫领。五、缝制毛呢领。

衣袖的缝纫技法大家都知道袖子是服装的重要部件之一，服装款式的变化，大多数呢也体现在袖子的变化上，袖子的制作方法，主要分为单片式和双片式。本片就主要介绍这两种方法。一、单片式衣袖1男衬衫袖子的缝制。二双片式衣袖1活开衩衣袖的缝制。2假开衩衣袖的缝制。3插肩式衣袖的缝制

　　衣袋、服装附件的缝纫技法

衣袋的缝纫技法在日常生活中，我们穿的衣服大多数都配有口袋，不同的服装配戴不同的口袋，使我们的衣服变得更加漂亮。本片将为您介绍几种不同口袋的制作方法。一、贴袋二、插袋三、挖袋。

服装附件的缝纫技法　一件穿着舒适美观的服装，不仅有它的基本结构，还有一些附件，比如衣服上的过肩，带襻，以及扣襻等等。这些附件做不好也会影响服装的质量，怎么能够做的又快又好呢？本片将向您介绍：一、缝带襻。二、缝胸接。三、缝过肩。四、缝开衩。五、缝开襟。

　　针迹缉线、滚镶嵌荡装饰技法

（针迹缉线装饰技法）随着人们生活水平的提高，人们对服装的要求也越来越高了，不仅要求能够防寒御暖，还要求美丽时尚，追求个性。所以针迹缉线装饰就尤为重要了，本片主要介绍针迹缉线制作的方法。一、缉线装饰。二、缉云纹花。三、缉细褶装饰。四、褶叠装饰。五、缉松紧带。六、贴布绣。

（滚镶嵌荡装饰技法）我们已经介绍了针迹缉线装饰技法。本片我们将介绍另一类滚镶嵌荡装饰技法。一、滚条装饰。二、镶边装饰。三、嵌条装饰。四、荡条装饰。

衣料折叠装饰技法裙子的组合缝纫

　　　　衣料折叠装饰是将衣料折叠成各种花样缝制在服装的不同部位上，使服装显得更加活泼漂亮。它的制作工艺是多种多样的，本片将介绍几种比较常用的装饰技法。

　　　　裙子的款式多种多样，有长裙、短裙、连衣裙、筒裙、旗袍等等。各种裙子的缝制方法虽有不同，但是规律是一样的。本片就以连腰侧开襟短裙和A字形女裙为例，讲授女裙的组合缝纫技法。

　　女式西服、男式西裤的组合缝纫

女式西服的组合缝纫为了使我们的生活更加丰富多彩，我们不妨试着自己动手学着做西服。让我们来学习女式西服的缝制技法。一、缝制前备料。二、缝制方法：1．缉省。2．缝合衣片。3．归拔衣片。4．合里子。5．缝制里袋。6．缝制外袋。7．合止口。8．合前后衣片。9．做领、装领。10做袖、装袖。

男式西裤的组合缝纫裤子的品种很多，除了西裤、板裤、休闲裤，还有商简裤、喇叭裤，它们的制作方法大致相同。本片将介绍男西裤的做法。　一、缝纫前备料。二、缝制疗法。1．辑省、做后袋。2．缝制斜插袋。3．合侧缝。4．合档缝。5．装拉链。6．上腰、装穿带襻。

　　服装修改

　　　通过对因形体改变或不够时尚而又弃之可惜的服装进行修改，使之变废为宝，更具个性，目前已形成一个新兴的行业-服装修改行业。因此，自己开一个服装修改店，也有很好的前景。本片向您介绍：旧背心改时尚小包、牛仔裤时尚修改、T恤时尚修改、上衣改肥、衬衫改袖长、裙子改肥。

　　《学做巧裁缝》正版光盘　5DVD

服装制版基础知识、男女衬衫制作

男女唐装制作、带帽风衣制作

筒裙制作、连衣裙制作

男西装制作、西装马甲制作

西裤制作、夹克衫制作

　　《服装裁剪与缝制入门》正版图书

《服装裁剪与缝制入门》主要内容有：衣服的分类与人体测量，服装裁剪基础知识，服装缝制基础知识，女装裁剪与缝制，男装裁剪与缝制等。

目录

前言

第一章　衣服的分类与人体测量

第一节　衣服的分类

第二节　人体测量与尺寸加放

第三节　服装规格及参考尺寸

第四节　面料使用计算方法

第二章　服装裁剪基础知识

第一节　服装常用裁剪工具

第二节　制图的常用符号、代号及各部位名称

第三节　常用服装裁剪的种类与方法

第三章　服装缝制基础知识

第一节　服装设备使用常识

第二节　服装常用缝制工具

第三节　手针基础缝制

第四节　缝纫机基础缝制工艺

第四章　女装裁剪与缝制

第一节　翻领女衬衫的裁剪与缝制

第二节　收腰型女衬衫的裁剪

第三节　直筒裙的裁剪与缝制

第四节　喇叭裙的裁剪

第五节　A型裙的裁剪

第六节　连衣裙的裁剪

第七节　女式直筒裤的裁剪

第八节　女式牛仔裤的裁剪

第九节　刀背线型女西服的裁剪与缝制

第十节　公主线型女西服的裁剪

第五章　男装裁剪与缝制

第一节　男式衬衫的裁剪与缝制

第二节　男式西裤的裁剪与缝制

第三节　男式马甲的裁剪与缝制

第四节　男式茄克衫的裁剪

第五节　男式西服的裁剪与缝制

参考文献

　　《看图学艺——图解服装裁剪技术》正版图书

内容简介：本书是《看图学艺》系统丛书中的一本，按照裤子、裙子、衬衫、夹克衫、西服、大衣、童装，将服装分为八个大类，吸收技术与艺术相结合的现代服装设计方法，以大量的图示、少量的配文，翔实地分解论述了服装从立体造型到平面结构的转换变化规律，使读者能由浅入深、轻松、迅速地掌握服装设计制作的规律和技巧。全书内容通俗易懂、言简意赅、图文并茂、形象逼真，适合中等职业学校、技工学校、工人培训的服装专业教学用书，也可作为服装爱好者自学用书。

　目录

第一章　服装结构制图基础

一、服装制图工具

二、服装结构制图的图线、符号及部位代号

三、服装结构制图各部位线条名称

四、人体的测量

第二章　裤子结构制图

一、女裤基本型

二、男西裤

三、男西式短裤

四、灯笼式七分裤

五、碎褶裤

六、牛仔裤

七、马裤

第三章　裙子结构制图

一、简裙

二、喇叭裙

三、倒褶裙

四、抽褶裙

五、五片裙

六、多片分割裙

七、裤裙

八、衬衫型连衣裙

九、尖领育克连衣裙

十、西装领女式连衣裙

十一、前片收塔克连衣裙

十二、花边裙

十三、接腰型连衣裙

十四、青果领公主线女套裙

第四章　衬衫结构制图

一、男式衬衫

二、男式休闲衬衫

三、男式尖领衬衫

四、T恤衫

五、妇式长袖衬衫

六、连肩袖衬衫

七、水平领衬衫

第五章　夹克衫结构制图

一、宽松式夹克衫

二、ABC夹克衫

三、象鼻领时装

四、女式束带型时装

五、连立领女装

六、裙摆式泡袖女时装

七、连帽罩衫

八、牛角尖夹克衫

九、偏襟夹克衫

十、多开片夹克衫

十一、男式蟹钳领两季衫

第六章　西服结构制图

一、休闲西服

二、平驳头男西服

三、肥胖型男西服

四、戗驳头西服

第七章　大衣结构制图

一、双排扣男长大衣

二、男式插肩袖大衣

三、披风

四、全插肩袖女大衣

第八章　童装结构制图

一、娃娃装

二、儿童开裆背带裤

三、插肩式连衣裤

参考文献

　　《服装裁剪实用手册——上装篇》正版图书

本书是上衣裁剪的工具书。全书共分四章，从女性体型特征人手，深入浅出、详细地阐述了女装省道的形成与变化、省道的设计原理、省道转移的方法及具体应用。通过对无袖上衣、短袖上衣、长袖上衣、连衣裙、休闲上衣、套装、风衣、大衣等女上衣八大品种近一百四十个流行款式的剖析，使读者能在较短的时间里掌握女装结构设计的原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外参考书、服装设计制作人员的参考资料。

　　目录

前言

第一章　服装裁剪基础知识

　第一节　服装术语、常用代号与符号

　第二节　服装制作常用工具

　第三节　女上衣长度的选择和围度放松量的确定

　第四节　样板基本缝头的加放

第二章　女上衣原型

　第一节　衣片原型制图

　第二节　袖片原型制图

第三章　省道的设计与变化

　第一节　女性体型特征分析

　第二节　省道设计原理

　第三节　省道转移的制图方法

　第四节　省道的设计

　第五节　省道的应用

第四章　女上衣原型裁剪应用实例

　第一节　无袖上衣

　第二节　短袖上衣

　第三节　长袖上衣

　第四节　连衣裙

　第五节　休闲上衣

　第六节　套装

　第七节　风衣

　第八节　大衣

　　《服装裁剪实用手册——下装篇》正版图书

《服装裁剪实用手册——下装篇》是下装裁剪的工具书。本书从介绍女性下装的演变人手，通过对女性人体进行分析，详细地阐述了女性下装的三大品种——裙子、裤子和裙裤的基本结构及其制图要点，各品种主要廓形的结构特点、变化原理。并对近50个基本款式及100多个流行款式进行了剖析，使读者能在较短的时间里掌握裙子、女裤、裙裤的结构设计原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外参考书、服装设计制作人员的参考资料。

目录

上篇　裙子

第一章　裙子概述

第二章　裙子的基本结构及其变化原理

　第一节　裙子的基本型——原型裙

　第二节　裙子廓形变化原理

　第三节　裙子分割变化原理

　第四节　裙子褶裥变化原理

第三章　裙子裁剪应用实例

下篇　女裤和裙裤

第四章　女裤、裙裤概述

第五章　女裤的基本结构及其变化原理

　第一节　女裤的基本型——标准基本纸样

　第二节　女裤廓形变化原理

　第三节　女裤腰位、分割、褶裥的变化原理

第六章　裙裤的基本结构及其变化原理

　第一节　裙裤的基本结构

　第二节　裙裤廓形变化原理

　第三节　裙裤腰位、分割、褶裥的变化原理

第七章　女裤、裙裤裁剪应用实例

附：服装裁剪基础知识

　第一节　服装术语、常用代号与符号

　第二节　服装制作常用工具

　　《服装裁剪实用手册——领型篇》正版图书

《服装裁剪实用手册——领型篇》是一本服装领子裁剪的工具书。全书共分六章，分别阐述了各种类型领子的裁剪原理、制图要点，并采用图解的方式，列举了200多个具有代表性领款的制图方法，具有图文并茂、通俗易懂、直观明了的特点。本书可作为我国高等院校服装专业的教学参考书，同时对于从事服装样板设计工作者和广大服装裁剪爱好者也是一本有参考价值的服装裁剪工具书。本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作地读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员地教材、高等院校服装专业学生地课外用书、服装设计制作人员地参考资料。加以灵活运用。

目录:

第一章领子概述

第二章“无领片”领型及其变化

第一节圆形领领线及其变化

第二节v形领领线及其变化

第三节方形领领线及其变化

第四节一字形领领线及其变化

第三章立领及其变化

第一节基本型立领及其变化

第二节翻卷立领致其变化

第三节连衣立领及其变化

第四章关闭式翻领及其变化

第一节小翻领及其变化

第二节有底领的翻领及其变化

第三节平袒领及其变化

第四节披肩领及其变化

《服装裁剪实用手册——袖型篇》正版图书

《服装裁剪实用手册——袖型篇》是服装袖子裁剪的工具书。本书共分六章，从绘制袖子基本样板入手，对五大类袖型结构进行了详细的分析，分别阐述了袖子的造型原理，并对近180款袖型进行了剖析，使读者能在较短的时间里掌握无袖袖型、一片圆装袖、两片圆装袖、连装袖、礼服袖等袖型的结构设计原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外用书、服装设计制作人员的参考资料。

目录

第一章　袖子概述

第一节　袖子的测量和基本样板的制图

第二节　袖子基本样板结构分析

第三节　袖子造型原理

第二章　无袖袖型

第一节　背心式无袖袖型

第二节　法式袖

第三章　一片圆装袖

第一节　泡泡袖

第二节　喇叭袖

第三节　落肩袖

第四节　盖肩袖

第五节　一片长袖

第六节　一片短袖

第四章　两片圆装袖

第一节　合体两片袖

第二节　宽松型及变化式两片袖

第五章　连身袖

第一节　和服袖

第二节　插肩袖

第三节　腋下有插角的连袖

第六章　礼服袖及其变化形式

第一节　标准婚纱袖

第二节　羊腿式大泡袖

第三节　花瓣袖

第四节　其他变化袖型

《实用服装立体裁剪》正版图书

内容简介

《实用服装立体裁剪》着重从与平面裁剪知识相统一的角度介绍了服装立体裁剪技法及其应用。由立体裁剪到平面结构分析，把服装结构设计的两种方法密切结合起来。全书共九章，分别讲述衣身、裙子、领子、袖子、成衣、礼服、文胸和泳装的立体裁剪原理及操作技术要求。另外，还增加了样板调整方法知识和部分立体裁剪作品欣赏。该书内容系统、全面、实用、有特色。《实用服装立体裁剪》所举实例均配以详细的照片进行讲解，操作性强。可作为服装高等院校教材，也可作为高职院校教材以及广大服装爱好者的参考书。

编辑推荐

《实用服装立体裁剪》：立体裁剪与平面裁剪相得益彰，由立体裁剪到平面结构分析分步讲解，配以详细的实物，升级讲解板型调整方法和材料性能与改造。

目录

第一章　绪论

第一节　立体裁剪概述

第二节　立体裁剪与平面裁剪的关系

第二章　立体裁剪基础知识

第一节　立体裁剪的材料与工具

第二节　立体裁剪的准备

第三节　立体裁剪的技术原理

第三章　衣身立体裁剪

第一节　上衣原型立体裁剪

第二节　省的运用

第三节　衣身分割

第四节　抽褶艺术

第五节　上衣样板调整

第四章　裙子立体裁剪

第一节　直身裙立体裁剪

第二节　波浪裙立体裁剪

第三节　拼片裙立体裁剪

第四节　育克褶裥裙立体裁剪

第五节　抽褶裙立体裁剪

第六节　裙子样板调整

第五章　袖子立体裁剪

第一节　原型一片袖立体裁剪

第二节　喇叭袖立体裁剪

第三节　袖山抽褶中袖立体裁剪

第四节　袖口抽褶长袖立体裁剪

第五节　插肩袖立体裁剪

第六节　合体型两片袖立体裁剪

第七节　袖子样板调整

第六章　领子立体裁剪

第一节　单立领立体裁剪

第二节　翻折领立体裁剪

第三节　平领立体裁剪

第四节　翻驳领立体裁剪

第五节　连身领立体裁剪

第六节　荷叶领立体裁剪

第七章　成衣立体裁剪

第一节　连衣裙立体裁剪

第二节　衬衫立体裁剪

第三节　裤子立体裁剪

第四节　马甲立体裁剪

第五节　西服立体裁剪

第六节　大衣立体裁剪

第八章　礼服立体裁剪

第一节　立体裁剪的艺术手法

第二节　礼服立体裁剪

第九章　文胸和泳装立体裁剪

第一节　文胸立体裁剪

第二节　泳装立体裁剪

参考文献

附录　立体裁剪作品欣赏

是棉垫。

一般胸小的女士可以垫在文胸内部的网兜里，在乳房下部，使胸部看起来挺实、饱满、美观；胸部适中或偏大的女士可以不用胸垫。一般在购买文胸的时候，厂家都会配上一对胸垫，供消费者使用。

胸垫又称衬垫，种类有数十种，要尽量根据各自不同的爱好、风格和用途等选择适合自己的产品。

1、一般棉胸垫——穿着舒适且利于提升胸型，要使用文胸内部有专用衬垫口袋的产品。

2、乳贴——又称“乳头贴”衬垫，为了所有穿戴文胸感到闷热或想展现自然胸型的女性，市场上推出了贴于乳头部分的乳贴。乳贴花纹多种多样，有花型纹、心型纹等，在多汗的夏季或者穿着深挖领会露出内衣时使用，呈隐形，几乎不用担心被看出来。

3、硅胶胸垫——由乳房整形时所用的硅胶材料制成，最大优点是在贴附乳房内测时与实际乳房几乎无异，也有的产品甚至能呈现乳头的形态。

4、义乳（魔法文胸）——具有置于乳房上方的波形衬垫的文胸，可以防止文胸移动或向内聚拢，可以进一步拖高乳房，是塑型内衣的一种，选择的关键是不要选择紧绷乳房的尺寸。

5、超厚衬垫文胸——切实提高乳房曲线不自信人的胸部衬垫，是可以达到最高提高3cm的效果。

6、充气衬垫——内有空气层，超轻盈展现隆挺效果，中间加入了缝制线，极其贴合胸部圆润的线条且不易显形。

7、乳房罩杯文胸针——使乳房向内部更加聚拢，演绎更加迷人乳房线条的文胸针。

扩展资料

胸罩该换的几个迹象：

1、两侧布料变松。美国内衣专家琳恩·刘易斯表示，胸罩两侧布料变得松松垮垮，说明胸罩该扔了。她建议，刚买的新内衣，应使用最外侧钩子。随着时间的推移，布料会变松，可逐步使用较内侧钩子。钩子扣紧时，胸罩与肌肤之间空隙应为两三根手指大小。

2、肩带总是下滑。即便胸罩扣得比较紧，仍然出现肩带下滑。美国纽约内衣专家艾瑞斯·克拉克表示，这有两大原因，一是胸罩过小过松，罩杯上移导致肩带滑落；二是肩带款式不对，肩带最好避免扣环拉到肩膀顶端，还应根据肩型（宽、窄、平、削等等）选择合适的肩带款式。

3、罩杯经常走位。克拉克表示，胸罩穿好扣好，但举手投足时却经常走位，的确令人尴尬。罩杯往上跑说明尺寸不对或者底边变松，与身体之间出现空隙，表明该换了。

4、罩杯轮廓凸显。刘易斯表示，透过T恤可清楚地看到罩杯的轮廓，说明胸罩已经变松或者变得太大了。穿着既不合身又不舒服，还得时时提防走光。

5、衬垫明显皱褶。专家认为，胸罩垫也会出现磨损，如果出现褶皱，说明该买新的了。就包裹布料而言，棉质更耐用些，其他一些材质的使用寿命可能偏短。

6、胸背出现压痕。胸罩穿在身上感觉压胸，或者脱掉之后，胸部或背部出现压痕，都说明罩杯太小了。胸部压痕可能是罩杯钢圈等支撑材料所致，而背部压痕则说明底边太紧或太窄，应该更换稍大尺寸或背带稍宽的胸罩。

--胸垫

人民网--这样的胸罩该换了