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中世纪骑士传说

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中世纪(Medieval or Middle Ages)，我们会联想到盔甲华丽的骑士，奢侈的酒宴，流浪的游吟诗人，领主，女皇，主教，僧侣，信徒和壮观而神秘的城堡。因为宗教的繁荣昌盛和骑士小说的影响，中世纪的生活看似充满了传奇，信仰和浪漫英雄主义。不幸的是，自公元五世纪起到十五世纪结束的西欧中世纪,其实是个粗野,荒芜而且危险的历史时期。由于国情不同，大多数中国人对欧洲的中世纪所知甚少。学校历史教科书对那个时代有偏见，称之为"黑暗时代"。"这是一段充满血腥侵略，宗教迫害，封建枷锁的时代"。我们应该用历史唯物主义客观的看待这段时期。中世纪对给西欧各国今后的经济，军事，文化的发展产生了重大影响。因为长期实行骑士领地的土地所有制，因此没有太强的中央集权。这为欧洲十六世纪的工业革命，创造了良好的历史条件。)X]n)D"v%x%WC`V

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对于中世纪骑士的传说，往往夸大着种种浪漫的遐想。这多半来自我们对现状的不满和凭空想象∶居住在古色古香的城堡中，过着贵族一般富足的生活；战胜邪恶的魔法师和巨人，保护善良但是无知的农民，凭着贵妇人或者国王的名号行侠仗义。令唐·吉柯德颠倒沉迷的游侠小说，或普罗旺斯民谣歌手的即兴创作，充分解释了理想中骑士的行为规范。但是，即便是现代人，也无法时时遵从自己的良知；何况是靠武力说话的过去，骑士行事也常常偏离限定的轨道。

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对于中世纪骑士的传说，往往夸大着种种浪漫的遐想。这多半来自我们对现状的不满和凭空想象∶居住在古色古香的城堡中，过着贵族一般富足的生活；战胜邪恶的魔法师和巨人，保护善良但是无知的农民，凭着贵妇人或者国王的名号行侠仗义。令唐吉柯德颠倒沉迷的游侠小说，或普罗旺斯民谣歌手的即兴创作，充分解释了理想中骑士的行为规范。但是，即便是现代人，也无法时时遵从自己的良知；何况是靠武力说话的过去，骑士行事也常常偏离限定的轨道。 书院,文学论坛,图书,战略,装备,游戏,投资,理财,股票,网络,证券,SOHO,虚拟文学,中文论坛,春秋中文,贴图,小说,历史,战争历史,中国历史8zvb$Lvo%s

首先来指明骑士道的定义，以今天的标准，无外乎以下三重∶一、作为封建制度的组成部分；二、作为一个独立的社会阶层；三、一种个人的行为方式、荣誉观和道德准则。

下面我们就回到那个年代，欧洲正在废墟上重新划分格局，罗马的荣光已经过去，文艺复兴的晨曦尚未到来∶

最早的蛮族动乱结束后，法兰克人、凯尔特人、汪达尔人纷纷建立各自的国家。条顿征服席卷了整个西北欧，他们的武士几乎全是步卒，从塔西陀（Tacitus）的文集中，可以发现当时的日耳曼部落中有很隆重的成人典礼。全族的男子聚到一起，适龄的青年由部落首领或者其父亲授予一矛一盾，正式成为战士。在当时的高卢人中间，这种仪式很普遍。法兰克人沿用了这些传统，从查理曼，到虔诚者路易，到大胆查理，他们在成人礼上都被授予一把佩剑。我们可以认为，这是骑士受勋仪式的前身。

众所周知，加洛林王朝是最早采用领地和采邑制度的国家。查理曼一生南征北讨，但缺乏足够的资金来维持庞大的军队。于是他将征服的土地划成小块，连同上面的农民一起，赐给众多的追随者。这就是封建制度，拥有地产的人也拥有政权。当然，国王和领主之间是有契约的∶国王向领主提供保护，作为回报，领主们每年要上缴税收，并且定期服役。土地还是归国王所有，领主们只有使用权罢了。查理曼的强大足以震慑四方，但他的后人就没有维持向心力，虔诚者路易犯了极大的一个错误∶将国家平均的分配给相互敌视的后裔。于是他死后，庞大的帝国没能度过瓶颈，一分为三。于是各地大小的封地成了相对独立的王国，贵族们的采邑变成世袭，不可剥夺。 书院,文学论坛,图书,战略,装备,游戏,投资,理财,股票,网络,证券,SOHO,虚拟文学,中文论坛,春秋中文,贴图,小说,历史,战争历史,中国历史1r8{vb

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当时欧洲频频遭到外来民族的侵略，南有穆斯林，北有维京海盗，东有马扎尔人（匈牙利人的前身）不断寇边。在十一世纪，洛尔河到莱茵河之间远离劳作的贵族子弟从小就要接受格斗技巧和马术的训练。毫无疑问，最早的骑兵和骑士都是贵族和有钱人。因为只有他们才有能力购置昂贵的装备∶自己要三到四匹轮换的马，每匹马会吃掉大量的粮食，尤其在农业生产不发达的当时，是种极大的花费；盔甲都要去铁匠铺量身定做，此外还有扈从的装备。一般说来，单个人的军事装备，要耗费大约20头公牛，亦即至少10个农民家庭犁地的牛犊。这样的开支，平民是无法承担的。骑在马上的武士阶层同时也是贵族阶层，出身的优越必然伴随着对低等级的蔑视，他们找到了共同的爱好∶战争。同罗马时代类似，中世纪的贵族组成了重装骑兵，成了那个时代军队的主力。

腓力六世时代有了这样的说法∶"为了避免即将降临的灾难，人们将自己分成三类∶第一类是祈祷上帝的人；第二类是经商、种田的人；第三类是为了防护前两类人使之免受不公和伤害而产生的骑士quot;这是中世纪西方社会结构典型的划分方法，骑士这个词来自查理曼的Capitularies法令集，Caballarii，原意是骑师。 战略,装备,游戏,投资,理财,股票,网络,证券,SOHO,虚拟文学,中文论坛,春秋中文,贴图,小说,历史,战争历史,中国历史4j_f(L;q,yVD

1066年，征服者威廉踏上了不列颠的土地。海斯廷斯战役的结果，相关本文主要有三点∶给英伦三岛带去了相对先进的封建制度；撒尔马特式的小圆盾被淘汰了，诺曼士兵将鸢形盾（Kite Shield上圆下尖的长盾）结成一排，可以有效的抵御弓箭射击，这使得友爱互助成为十一世纪成为了骑士训练的重要部分；诺曼人独立的骑兵部队发挥了很大作用，英语中便有了Knight这个词汇，指骑在马上的战士。十一世纪中期，骑士阶层正式形成了。

作为一种军事动员体制，封建制度更加有利于防御而不是进攻，各地的贵族有义务随时勤王。为此各国专门颁布了有关法令，用来惩处未能及时响应征召的骑士。在英国，亨利二世时代开始，有了Escuage的说法，即兵役免除税。封建领主的义务也发生了一定变化，只要上缴中央税收即可，不用亲自挥戈上阵。在爱德华三世、亨利五世和六世的年代，战事频频，这些款项被用来支付庞大的军费开支。这项改革在十三、四世纪缓慢的进行着，欧洲各国的军队中雇佣兵开始占越来越大的比例，军队的结构相对发生变化。从前十字军的领地中很难掺进国王的影响--他们只受教会的领导，现在的雇佣军为了主君努力战斗，为了金钱，或是为了去东方成为新的贵族。自然，参加十字军并成功归来的老兵可以得到更好的报酬。 文学|虚拟文学|武侠奇幻|历史文化|休闲$M9r(w0CLs$l

十字军东征标示着骑士文化黄金时代的到来，十字军被认为是完美的骑士。从异教徒手中夺回圣地，保护无助的朝圣者，被看成是骑士的最高天职。作为回报，教会纷纷将骑士团置于自己的保护之下，使之成为跨国的组织。许诺他们教会财产以及种种宗教特权，免除十字军骑士的忏悔。教会土地上十分之一的收入被用来支付给骑士团，作为保护朝圣者去圣地的费用。 1099年，耶路撒冷被攻克，但圣地和东方的拉丁国家还是被阿拉伯人和土耳其人包围着。成立一支常备军的需要日益迫切，于是定下了专门的军事条例，成为了所谓第四教条，即长久的与异教徒作战。十字军的团体纷纷成立，宗教为圣殿骑士团和医院骑士团镀上了崇高的光环。 像教规一样，骑士团规对每个成员具有相同的约束力。信念与教条将不同出身不同背景的骑士凝聚在一起，彼此友爱，拥有相同的立场与目的。同时还规定了他们对信仰的忠诚，对领主的尊敬、对言语的谨慎，战场上的公正与宽容，以及恪守荣誉和谦恭的原则。 bbscqzgcnU'w&l-l-F'I

于是骑士制度独立于封建制度的地方也产生了，十字军的团规与教规之间有许多相似之处。骑士精神中基督徒的种种美德，就在此时形成。十字军的身上既有修道者的虔诚，又有贵族的气魄。一般来讲，丧失领地的破落贵族或者没有获得继承权的世家子弟只有两条合适的出路∶教士或者军人，显然后者具有更大的吸引力。解放圣地的狂热和教会许诺的巨大利益是无法抵挡的，不少平民变卖家产购置装备只是为了去东方。于是这些职业军人就纷纷参加大贵族的卫队，随着国王或皇帝去东方，向往着丰厚的战利品，或者丰厚的赎金。这些军人穿朴素的服装，过清苦的出家人生活，用守护圣徒的名字重新命名，在大贵族的指挥下战斗，为教规所约束，因捐赠而致富。自愿献身这项事业的骑士成了完美的典范，于是红胡子腓特烈一世，狮心王理查一世还有奥古斯都腓力二世都成了楷模，后者死后被追封成圣人，虽然在国内时他们都杀过不少教徒。这些十字军团体就是后来英国嘉德骑士、勃艮底金羊毛骑士，萨伏伊的爱伊霞特骑士（Annuniziata），法国圣米开罗骑士和圣灵骑士的前身。

14、15世纪，欧洲各国军队的组织方式大同小异，国王下面是总管和元帅，他们的职权时而独立时而交叉。再下面是传令官Herald，担任副官、文书和参谋的角色，并且顾名思义的，常被派去对方营地下战书或要求停战，战后还要负责清点己方的伤亡，是个全能的职位。下面的作战部队以中队划分，由贵族或者骑士统带。一般来讲，骑士分成两个级别，一种叫Banneret，就称为骑士，这个名字来自于他们长方形的旗帜，是作战的主力。见习骑士称为Bachelor，即学徒兵，组成更小的队列跟在主力后面，他们需要积累经验，掌握更多的作战技巧。见习骑士的旗帜也是长方形的，但末端开叉成燕尾状。等他们有了相当的功绩后，可以向司令请求升级。于是传令官将之旗帜上的燕尾剪去，升级成骑士。 文学|虚拟文学|武侠奇幻|历史文化|休闲,K`KcKon

所有这两种骑士都由他们的侍从护卫着，侍从的骑枪尖上挂着长三角形的矛旗。这些旗帜的规格是统一的，上面绘着家族的纹章。相应的，骑士分成两个等级，侍从也有两个等级，Squire指较为年长的侍从，随着主人参加战斗；而Page相当于勤务兵，多为接受骑士训练的孩子，当时每座城堡都是骑士学校。这些侍从在青年时代完成训练后，经过成人礼就可以成为正式的见习骑士。有些人无法承担骑士的高额开销而终生作为侍从，当然，有来头的王子和大贵族子弟一生下来就是骑士。有升级自然就有降级，但极为罕见。截至1793年，英国共发生过三例降级事件。1621年Francis Michell爵士被褫夺骑士头饺，在威斯敏斯特大厅举行，可见何等严重。他的马刺被收回，剑带被割断，简直是奇耻大辱。文学|虚拟文学|武侠奇幻|历史文化|休闲)U,DB}+nq

与此相对比的，是骑士命名仪式，常常有两种。第一较为简单，也较为普遍，多在战时举行∶候选人单膝跪在军队首领或者有声望的骑士面前，主礼人用剑背轻触其肩部三次，赠送一段箴言谏句，整个仪式就算完成了。这样从11到16世纪每次大的战役后都会产生一批骑士，简单的形式被更多的接受，在和平时期都广泛采用。

当然也有更加隆重的仪式，在15世纪的英国，骑士的头衔必须由领主颁赐∶主持人用剑背轻触对方的后颈和两肩，接着以守护圣徒名义起誓（英格兰人是圣乔治，苏格兰人是圣安德鲁），起誓谨守忠诚与荣誉。然后主礼人高唱∶"Avencez，Rise Sir 某某"，一般是该骑士的教名。"整个典礼结束。之后还有不同的庆祝，比方说国王的赐宴，授予披风、盔甲和马刺；或者是教会的模式，骑士团的每个兄弟为新人祝福，赐给圣经和十字架，新加入者自己表示，要放弃人世间的尊崇与俗名，等等。

后一种颁赐典礼渐渐地与别的重大仪式相结合，比方说，在英国，骑士的授勋常常伴随着王室的庆典。所谓巴斯骑士就是在国王加冕礼上被册封的骑士，这种规定始于亨利四世，在查理二世加冕时巴斯骑士团才成立，这些骑士又被称为马刺骑士，因为他们被赐予金和银的马刺。 bbscqzgcn]!F3`nTY

一般而言的骑士道神髓与精华，结合了当时贵族化的气度，基督徒的美德，以及对女士的尊重。理想的骑士不仅要孔武有力，更要求绝对的忠诚、慷慨、与宽容。如同史诗中的英雄一般，用胳膊为善良的民众效劳，以教会的名义行侠仗义，保护去东方的朝圣者。 春秋中文社区w7d Y+n m&o;H

十字军运动之后，骑士道渐渐失去了宗教色彩，仅仅代表着贵族阶级的荣誉感。这种世代相传的气魄在英法两国百年战争中被广为传颂，双方的骑士都谨守古老的礼仪。血腥的战斗之余偶尔安插枪术比赛和阅兵式，实际上这样的场合也很少。英国从爱德华一世去世后就全面取消了枪术比赛，法国更是发生了不得了的事故∶1559年7月1日，亨利二世与蒙哥马利伯爵比试时，枪头上的护套突然脱落。正如诺查丹玛斯所预言的那样，这位国王被刺穿了大脑。教会遂发布禁令，禁止所有的枪术比赛，长达两个世纪之久。

不管骑士们所取得的辉煌业绩，战争总是不结果的血红色花朵。国家机器的碰撞引起广泛的经济衰退，真正受苦的只是低等级的老百姓。于是两国的农民起义此起彼伏，特别在英国和战争的中心--佛兰德尔，他们有很好的理由抗议暴政与不公，全国的税收和资源都被用于贵族们的战争游戏和奢华铺张。所以戈蒂埃坚持认为，骑士文化的黄金时代在十二世纪，毕竟打杀异教徒对欧洲人来说，更加富有传奇色彩。 bbscqzgcn;i!B~l3p&hD V

随着阿克的陷落，东方的最后一个拉丁王国被消灭，八次十字军东征终于以失败告终。不管它给后世造成的巨大影响，骑士精神还是要延续下去。效忠国王的动力在百年战争中消耗殆尽，双方从贵族到贫民都厌倦了反复的拉锯。于是法国南部的吟游诗人为骑士精神上了最后一次发条--浪漫主义。 文学|虚拟文学|武侠奇幻|历史文化|休闲,[XbZ5Tq1l-Y;y

浪漫主义文学中的爱情题材使得骑士道极大偏离了初衷，受其影响，理想的骑士应该忠诚于理想中的女性。请注意，理想中的女性，为他深爱但又得不到。也许只见过一面，甚至从未说过一句话，这都不重要。用纯粹精神上的恋爱来表现自己的痴情，理想的爱人是供膜拜的圣女而不是亵玩的对象。唐吉柯德的故事并不可笑。这样的偶像在现实中要有所指代，多为另一位骑士的妻子。对贵妇人弯腰邀功的最大成就，便是确立了欧洲的一夫一妻制。这时代的骑士不再像前辈那样注重武力，而开始培养各种高级的情趣，随着文艺复兴运动的蓬勃发展，他们成为了绅士阶层的原型。

理想归理想，现实是现实。实际情况多少有些偏颇，封建制度是骑士文化根殖的土壤，极大的局限了种种对骑士的过高要求，下面捡两个具体的例子来说。 春秋中文社区

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提到对女性的尊重，基督教的兴起多少提高了妇女的地位，但如同戈蒂埃所说的，封建制度把土地和女人捆绑在一起，作为交易的一部分，被她的父母或者监护人所出卖。理论上讲，骑士有义务有责任保护孤苦的寡妇和孤儿。但也仅限于此。实际上，这种保护是像商品一样出售的。较小的领主常常出卖自己的女儿，以联姻来换取更大的利益。这样的市侩合同随处可见，我们震惊于其中言语之露骨的同时，更加震惊于这种现象的普遍。这种包办婚姻，或者说合同婚姻预示着婚后的不幸，家庭暴力屡见不鲜。骑士们殷勤效忠的对象可不是自己的妻子。戈蒂埃的《La Chevaleries》中记载了这样的故事∶香槟地方的骑士La Tour Landry，在大街上目睹了他的朋友痛揍妻子，回家对着女儿总结道∶"傲慢与无礼可不是婚约中的内容。"这种现象不仅是那个年代处处要求自律的结果，也是包办婚姻的恶果。上层社会的贵妇人尚且会遭拳脚，幼儿也受到畸形的待遇。John Symth记载了Berkeley地方一个古老世家的历史，从1288年到1500年间，总共有过5例包办婚姻，新人的平均年龄只有11岁。该家族的Thomas勋爵在1476成为骑士时只有5岁！6岁时就举行了婚礼！Mautice子爵在1338年成为骑士时只有7岁，这些都是因为父亲早死，如果由父系的亲戚来监护，毫无疑问的，会收取高额的费用，甚至是领地的吞并。成为骑士则象征着成年，但当时的规定成为骑士的法定年龄最早是21岁。Berkeley家族那样的大贵族窃取了荣誉来逃避孤儿监护，但年幼的孩子就得过早的承担家业。Symth不止一次提到，这是对孤儿不人道的虐待。

同时，经济原因造成了骑士文化中浪漫成分一定的衰退。就以Berkeley家族而言，从13世纪中期开始，爵士们不仅是朝臣和战士，也是平凡的乡村绅士，他们出售城堡花园中出产的水果，主妇们则四处巡视收取地租。 K9JN#I

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此外，上面我们提过Escuage免役税，佃户或贵族都不能幸免。于是13世纪上半期，许多小领主加入军队以逃避高昂的赋税，照骑士的道德标准来看，他们原当是为了荣誉、为了表示忠诚而战的。无论如何，这为王室提供了稳定的收入和兵源。有钱的平民和乡绅时时觊觎着提高社会地位的机会，便自己购置了装备加入队伍，也有机会因战功而晋升为爵士，于是减少了骑士文化中的贵族色彩。当然这些麻雀变凤凰的情节也被普罗旺斯的吟游诗人改编，成了浪漫小说的好题材。家道中落的穷贵族成不了骑士，于是只能无奈抱怨，荣誉的大门居然对新进的暴发户敞开，丝毫不考虑自己的祖宗也不过是职业文盲而已。

于是战场上的军事浪漫主义也渐渐褪色了，不再有堂堂正正的决斗，骑士们缩在观察哨里揣测着对手的兵力，而不像前辈那样站在突击队的前列。百年战争带来了新的作战方式，弓箭手成了战场的主宰，一部分骑士沦为雇佣军。战事的急迫取消了骑兵身上多余的装饰，也取消了只准贵族参加的战前动员。双方著名的司令官，如英军的罗伯特诺尔斯（Robert Knolles）出身就很含糊，虽说是爵士，却是册封的Sir而不是世袭的Lord。法军总司令盖斯林（Du Guesclin）等了很久才得到骑士的头饺，因为他出身于破产的低级贵族家庭。爱德华三世不光挑起了这场战争，还全面禁止马上枪术比赛，法国的约翰却大力提倡，高下不久分了出来。法国人在克雷西战役前夕给对手送去了充满骑士气概的战书（当然是在知道自己绝对优势兵力的情况下），而英国人却利用停战的间隙悄无声息的脱离了绝地，无愧他们承自海盗先人的本色。草草收场的百年战争也宣告着骑士的时代临近尾声。 春秋中文社区

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骑士道盛行的那个年代，距离现代人如此遥远。那种矜持与高傲，对碌碌的我们来说，带着些许刺激，几分神奇。要把握骑士精神的本质很难，因为无法将自己溶入过去。即使在那样伟大的岁月里，它也不可避免的受到当时社会意识的限制。正如希腊罗马时代的高度繁荣是以奴隶制度为基础，骑士文明提倡的忠诚、自律已经悄然褪色，因为现代文明的发展要求着不断打破限制。实际上，最重要的精华即使在中世纪的全盛时期都未能达到顶峰；作为一种将宗教与生活结合的运动，骑士做的并不比清教徒更成功。但是那些高贵的品质，卑谦、宽容、诚实、公正，作为一种精神遗产，经历了战火的洗礼，和平的锈蚀，经历了人类社会种种短暂无常的变化，还将一直生存下去。

不同时期有不同的风格～～你所说的应该是指十八、十九世纪的～～

近世纪服装编辑

近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。

文艺复兴时期

把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。有意大利风、德意志风、西班牙风。

意大利风时代男装为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。

德意志风时代德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。

西班牙风时代西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔•佩凯”。 ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：帕夫•斯里布、“基哥”袖，莲藕状的比拉哥斯里布。②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥•德•肖斯；下部是紧身的巴•德•肖斯。西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。

巴罗克时期

把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，界限消失整体感增强，表现出强有力的、跃动的外形特色。巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。巴罗克风格的特点：①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。

洛可可时期

男性力度被女性的纤细和优美取代，窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。近世纪服装的共同特征：性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身，重心在上半身，富有动感；女子上半身胸口袒露和紧身胸衣，下半身是膨大的裙子，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征，是一种静态。 [8]

5近代服装编辑

近代分为五个时期：① 新古典主义时期 （1789－1825）② 浪漫主义时期 （1825-1850）③ 新洛可可时期 （1850-1870）④ 巴斯尔时期 ⑤ S形时期 （1890-1914）。

新古典主义时期

新古典主义前期的男装：减少刺绣和装饰，面料由过去男女共用的华丽丝织物变成朴素的毛织物。（1）卡尔玛尼奥尔，原是意大利工人穿的茄克，驳头很宽、有挖兜和扣子。（2）庞塔龙－长裤，又叫“桑•克尤罗特”是对贵族穿的半截裤克尤罗特的革命。红、白、蓝三色条纹毛织物象征革命。与庞塔龙组合穿的有双排扣背心和红色无檐帽。（3）谬斯卡丹－灰色夫拉克，系绿色克拉巴特，下穿紧身克尤罗特和短靴，手持文明杖。（4）昂克罗瓦依亚布尔－长发垂下像狗耳朵一样披散着，或编成发辫戴上两角帽，穿巨大翻驳领、收腰紧身的双排扣大衣，卡拉巴特在脖子上围数圈，吊裤带吊着克尤罗特在膝下用缎带系扎，穿翻口皮靴或浅口皮鞋，手持文明杖。（5）夫拉克的两种形式：燕尾式和晨礼服。（6）贝斯特，有单排或双排扣，双排扣有翻领的条纹面料贝斯特常常翻出来压在外衣领子上。新古典主义前期的女装特点是：造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比；女装向古希腊、古罗马的自然样式倾斜。帝政样式时代，拿破仑以罗马的共和制为理想，模仿罗马式，企图复兴罗马精神，着装上追求华美的贵族趣味。男装又回到路易十六时代，一般资产阶级仍是夫拉克、基莱、庞塔龙的组合。拿破仑对古罗马的崇拜主要反映在此时的女装上，时前一时期新古典主义样式的延续和发展。造型特点：强调胸高的高腰身，细长裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形领口开得很大、很低。后来裙子变短下摆变宽，有褶、飞边、蕾丝的缘饰，领口方形为主，胸口袒露，肩部露的不多，沿领窝装饰叫“苛尔莱特”的领饰（两层或三层细褶），还有高领、拉夫领。玛姆留克－用细缎带把宽松的长袖分段扎成数个泡泡状的袖子。还有帕夫袖、长袖、波浪状的袖子。短帕夫袖用作礼仪服、长袖用于外出或家庭便服，衣服上的场合区分从此开始明确分化。 衣服重叠穿用，裙子流行两种颜色重叠。奇装异服－服装样式转换期的共同现象。裙摆量增加、波浪褶饰增多、增加别色布、加重裙子的重量和膨臌感，服装以白色为主，刺绣、边饰、领饰、肖尔使用浓艳颜色。浴衣、内衣，主要内衣有修米兹、派蒂科特、多罗瓦兹、庞塔龙、科尔赛特等。19世纪末女性作为外衣穿长裤。紧身胸衣，数层斜纹棉布缉合在一起或涂胶硬麻布做成的长及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入细长三角形裆布使合体，前面把乳房托起，腰腹部束紧、压平、背部中央用绳子扎紧。 [9]

浪漫主义时期

反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想境界，倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。受浪漫主义女装的影响，男装收细腰身、肩部耸起。 男装基本造型：夫拉克、庞塔龙、基莱的组合。浪漫主义时期的女装主要表现在非活动性的女装上，1822开始，腰线下降，1830年到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根极度膨大化，裙子向外扩张，形成X型。浪漫的领型两种极端形态：高领口－大胆的低领口。高领口常有褶饰，还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领；低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。这两种领形有时组合起来使用。具特色袖型，袖根极度夸张，袖根部使用鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。高领衣服多用羊腿袖，低领多用有斯拉修装饰的帕夫袖，还有袖山上重得数层蕾丝飞边的披肩式袖子，后来出现了袖根收紧，前臂张开的长袖。裤子的又一次闪现。1830年女装中又一次出现了长裤，紧身马裤、长统靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒礼帽、鹿皮手套，这种装束是女装向富有机能性的男装靠拢的一丝征兆。也是追求浪漫主义风尚的又一个侧面。 [10]

新洛可可时期

出现了化学染料、缝纫机、纸样、高级时装店。男装朴素、实用的英国式黑色套装仍是上衣、基莱、庞塔龙的组合，不同的是用同色质面料来制作三件套，并确立了按用途穿衣的习惯，上衣有四种：白天的常服－夫罗克•科特，前门襟为直摆，双排扣，衣长至膝稍上，翻领部分用同色缎面。后变成昼间的正式礼服。又叫“普林斯•艾伯特•科特”。 夜间正式礼服－泰尔•科特，即燕尾服，枪驳头，前片长及腰围线，后片分成两个燕尾，衣长及膝。白天穿的晨礼服－毛宁•科特，来自骑马服，前襟自腰部斜着向后裁下去，腰部有横切断接缝，后片一直开到腰部的开禊，开禊顶端有两粒装饰扣，衣长及膝，袖口有四粒装饰扣。外出便装－贝斯顿，英语称为“拉翁基•茄克”（休闲茄克），就是中国人们所称的“西服”。腰部没有横切断接缝，稍收腰身，衣长及臀部，一般为平驳头单排口，也有双排扣，因宽松舒适在美国称为“萨克•科特”常与同料背心和长裤组合，被称作“塔翁•斯次”（town suit），也叫“比基耐斯•斯次”。双排扣基莱配运动形外衣，V形领口的单排口基莱多用于夜礼服，翻领多用于白天的礼服。华丽的刺绣被格料或条纹取代。女装推崇路易十六时代的华丽样式，不追求机能性，裙子膨大化，出现新的裙撑－克里诺林。 [11]

巴斯尔时期

19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯•多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。男装仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。现代型的衬衣和领带，衬衣领呈有领座的翻领，领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie领带），1890年耐克塔一变成今天领带的形式，系扎方法固定下来，这种领带被称作“夫奥•印•汉德（four in hand意为四头马车）。男装（包括女装）可是分化出市井服（逛街服）、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。女装除凸臀特征外，另一特色是托裾。紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。 [12]

S形时期

所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”，其主要特征是流动的装饰性的曲线造型，S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来。男装仍是三件套形式，基莱有个小小的翻领，追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。庞塔龙，仍是宽松的长裤，1910年男装使用垫肩强调横宽，裤子在臀部较宽松肥大，裤口处收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行宽裤口。衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领，硬立领前面有小折角。女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。紧身胸衣在构成技术上取得了显著进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。 [13]

十九世纪末，西方的科学技术在轰轰烈烈的工业革命中以得到了大大发展，但女性服装却仍沿袭着文艺复兴时期流传下来的大裙撑。为了使身材凹凸有致，小女孩从十一、二岁起就被迫束腰，以追求"18英寸"腰围，长大后多导致骨盆变形，因而使许多妇女死于难产。而且，这种裙撑使日常生活如同坐牢般难受，忍无可忍的女性们开始强烈要求从服装上解放身体。随着钢铁工业的进步，钢丝弹簧的出现使人们设计出后裙撑，这种设计的最大好处在于，妇女们终于可以自如的坐在椅子上了，但它仍难改繁琐与累赘的式样。不过，随着交通的发展，户外活动和旅行的增加，更轻便的女性服装也渐次产生。大工业提供了丰富多采的面料，为服装展开了更为广阔的天地。而此时西方的男装式样以基本定性，在此后的一百多年中均无大的变化。

20世纪初，西方世界开始关注东方，并将东方的审美情趣融入时装之中。当时著名的设计师波赫、维奥奈等，都将中国、土尔其、印度、日本的民族风格渗透到时装设计中，使之影响到日常服装。此时，东方风情可谓风行一时，东西方服装文化开始碰撞出独特诱人的火花。东方无裙撑、无紧身胸衣的式样也诱发了设计师的灵感，使他们的设计在神秘中更增添了舒适灵活的宽松。羽毛、纱饰、披风仍被大量运用在那一时期的设计当中。

20年代夏乃尔的出现，可谓是现代女装的一个重要里程碑。她推出的上衣下裙式套装，在解放女性身体的同时，带来了从未有过的简单优雅。这一设计大大方便了妇女们投身现代生活，适应日渐加快的节奏。从此以后，服装的变化频率日渐增长。她的"高级简单式"一改过去拖泥带水的作风，使女性的身体都趋于自然天性。这期间，天才的时装大师层出不穷的涌现，更为现代的时装发展产生了巨大的推动力。当时，也偶有一些反叛意识的款式出现。30年代，女性的线条未被过分夸张，体现出较为温和的风格。二、三十年代期间，古典主义也一度出现，服装多为皱折垂挂式，被称为"罗马柱"式样，低腰线时装也极度流行。32年，著名影星马莲•底特瑞琪因在巴黎街头身着裤装，而被警察以"有伤风化罪"拘捕，此时，女士穿裤装仍为勇气和叛逆的同一词，可见当时风气之保守。

随之而来的第二次世界大战，使整个世界都被卷入了战争的阴影，这一时期对女士而言并无真正意义的时装。不过，妇女们需要从事过去男人的职业，使女裤堂而皇之的成为日常女装，并使它在后来的时装王国占有了重要的一席之地。

战后，女性的魅力重新受到重视，华丽而优雅成为典范之作，并产生了一批卓越的设计大师。克里斯蒂安•迪奥的"新式样"不仅在当时好评如潮，至今仍被许多设计师视为灵感来源。

六十年代，整个世界都处于动荡不安之中，美国在越南战争中进退两难，英、法等国的战争婴儿已长到叛逆的年龄，而中国的几亿人口，都卷进"文化大革命"中。动荡中人们开始反思，嬉皮士的夸张怪异突出了年轻一代的反传统，小女孩装表达了他们不愿面对长大后的这个真实世界。一代名模翠姬以削瘦的身材、孩子气的面孔成为时髦，是女性疯狂的追求瘦身，以至于向本特这样著名歌手也因厌食而早逝。

70年代最具代表意义的服装是喇叭裤，它流行之广，影响范围之宽，持续之久，可以说在近代服装史上也不多件。应当指出的是，他对中国的影响超过了任何一种服装，随着文革后的解禁和开放，青年们首先接触到的就是国际流行的喇叭裤，他们以极大的勇气和热情全盘接受了它。从此，国际流行开始与中国结缘。七十年代末期，八十年代初的国际服装逐渐恢复了理性，时装风格也趋于平和，在简洁愉快中透出传统古典的气息，就连休闲装也不乏中矩的味道。简•芳达的健美操让女性们终于摆脱了病态美，带来更为健康的新风气。

九十年代，整个社会的加速繁杂和细化，又使人们的观念出现剧烈动荡服装风格包罗万象，飞速扩展仿佛一只万花筒，折射出多变的世象。高科技主题出现在90年代中期，信息时代的特征时尚演绎出光怪陆离的金属感，90年代中期小女孩装又再度轮回，民族风情被不断回顾，而英国王妃则成为许多顶级模特也无法争辉的时装领潮人。

走过二十世纪，今天的人们开始幻想未来……

一、城市的特点

中世纪城市史专家诺尔曼·庞兹指出：“城市或市镇（这两个词几乎是同义词）是比村庄大的人类居民点，其居民的就业和谋生并不主要依靠农业。事实上，功能的多样性（如手工制造业、商业、服务业甚至农业本身）是它的突出特点之一。

城市的另一个特点，是其市民所耕作的土地不能生产足够的粮食来维持其基本生存，至少中世纪城市是这样。他总是需要从其直接控制的地区以外输入食物。

由于这种输入需要回馈或支付，因此市民们又必须为外人生产商品或提供服务。每一个成功的城市最终不仅同周围区域也与相对较远的地方建立了复杂关系，它们既向城市供应食物，也向城市提供手工业所需的原材料。它们是城市的腹地。”

城市是手工业和商业的中心，也就是说，城市是经济中心。这同中国古代城市大都以政治中心出现完全不同。中国古代城市中有府衙、县衙等政府机关和军队驻守，居民中有官员、军人、地主，也有工商业者，西欧城市则主要是工商业者的居住地。 

二、文化的特点

中世纪鼎盛期西欧经济、政治和社会的深刻变化，促成学术文化繁荣的高峰，各地区、国家的文化交流和联系紧密起来，文化覆盖面扩展到前所未有的西欧全境。

中世纪盛期西欧文化已有三个新特点：

第一，突破修道院作为主要知识活动的狭隘范围，城市的大学纷纷建立，成为开阔、活跃的知识传播和研究的所在地，如巴黎大学、牛津大学和意大利的波伦那大学等都是学术文化中心，而且形成较为开放、自由的文化气氛。

第二，学术文化反思社会生活的剧烈变动，内容有较多的创新，如各民族传统文学的整理和创作，出现反映市民生活的作品，哥特式建筑艺术大量涌现，在基督教哲学和神学内部也出现了阿伯拉尔的异端学说和托马斯·阿奎那的理论变革。

第三，改变了早期中世纪的封闭自守状态，西欧文明和东方的两大文明即拜占庭文明和伊斯兰阿拉伯文明的交往得到开通，中世纪盛期西欧文明是在密切和东方文明交流、汲取其优秀成果中得到较大发展的。

通过拜占庭、西西里和西班牙三个主要渠道，两大东方文明所保存的大量希腊罗马古典文本此时已重新引进西欧，希腊罗马的理性主义和人文精神传统已受重视研究。

出现了学习罗马法并将它运用于现实经济与社会生活的热潮。可以说，中世纪盛期西欧学术文化的高涨，已为文艺复兴做了准备。

15世纪至16世纪西欧社会处于中世纪晚期，西欧中世纪文明走向衰落。封建生产关系趋于瓦解，资本主义工商业得到较大发展，由于资本原始积累迅速扩展和掠夺海外殖民地，市民或资产阶级的力量逐步壮大，在一些国家他们和君主专制集权政治既相互利用，又发生冲突。

基督教统制的中世纪西欧的精神文化在人文主义思潮的冲击下动摇、没落。然而，西欧中世纪文明向近代文明的转变，不像罗马文明向中世纪文明转折那样，经历漫长的曲折和精神文化的断层乃至“倒退”。

而是经由“文艺复兴”这个过渡性的阶段性文明。文艺复兴对西欧中世纪文化有激烈的否定、批判，但也有继承性和连续性。

扩展资料

中世纪西欧城市的规模：

中世纪西欧的大城市人口最多的也就5万多人，而且不超过10个，如巴黎、佛罗伦萨、威尼斯等。2～5万人口的城市，整个西欧也只有15～20个，如意大利的罗马、西班牙的巴塞罗那、法国的里昂、德国的科隆，等等。1万～2万人口也算大城市。

1万人以下的中小城镇到处都是。“中世纪西欧的大小城镇大约有1万个左右，也就是说每500平方公里有一个城市，或者说每隔20公里左右就有一个城市。”这样的密度已经很大了。具体到西欧各国，情况也存在差异。

北宋东京汴梁是百万人口的超级大城市，世界独此一家。现在中国的面积比欧洲小56万平方公里（56万平方公里略小于青海省）。包括德国在内的西部欧洲统称西欧，面积大约占欧洲一半。

1000年时欧洲人口大约接近3千万，西欧不到2千万。而经过战争和屠杀，明朝初年中国人口还有6千万。以人口数字和地域面积平均计算，西欧城镇的密度大于中国。 

西欧最初的城镇很小，城内只有一条街道，或两条纵横的街道。街道中心或十字交叉处是市场地。在市场地周围，手工业者住一块，商人住一块。也有以领主或教堂为中心的居住区。领主即便住在城内，也不是城市共同体的成员。 

西欧初期城市中还带有浓厚的农业色彩。居民在房前屋后种菜，养猪养牛。中国的小城市也是如此。河北省永年县的古城保存至今，本世纪初城里还有菜地，还种有少量农作物。

-西欧中世纪

服饰习俗

服饰是文明的标志之一，服饰习俗体现着民族文化特色，反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。中世纪欧洲是基督教统治时期，基督教对欧洲服饰影响巨大。由于基督教教义鄙视钱财，反对豪华，“中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚，妇女不事打扮，而且把珠宝捐给教会，常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主，色彩素淡”（《古今中外服装珍闻趣事》）。

中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。

中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前；劳动者上衣较短。法国查理大帝“只披法兰克人之衣服——用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣”（《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页）。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑；衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》（法）、《亚瑟王之死》（英）有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。

10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。

12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用

一块大布不同。

13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。男子戴一顶中亚式小帽。这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，

冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。

14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节；贵族与平民的服装有了更明显的不同；衣服式样变化，衣料品种增多。《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。

14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接；紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末；衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑，下部裙衣拖至地面；这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。男女服装都讲究装饰。男裤与鞋连成一体，脚掌以皮革为底，脚下还穿无底长靴，靴上带有马刺。紧身男裤是两条裤管分开穿着，前后有长外衣遮挡。后来上衣越来越短变成夹克式外衣，15 世纪外衣更短，成为不能遮羞的服饰。妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。15 世纪宗教改革家杨胡斯指出“由于女人穿着脖颈大开特开的服装，所以任何一个人都能直接看到她们闪烁光辉的肌肤直至裸露的半个乳房。”（《羞耻心的文化史》施莱贝尔著三联书店）

男人服饰的变化也被人认为是不文雅。1390 年在召开宗教会议的康斯坦茨地方市议会颁布了告示：“仅穿短上衣出入舞会或上街的人要格外留意，要将身体前后遮盖好，不要露出耻部。”（《羞耻心文化史》83 页）告示发出不久短裤加长，并且与类似袜子的脚部的装饰缝在一起，后来又出现了用结实布料缝制的股袋，用以遮住耻部。

英国议院对于平民、普通骑士，穿的衣服与贵族穿着相同不能容忍，对于服饰上的追求刺激也极力反对，爱德华四世时，英国下院提出了这样的文件：“不允许勋爵等级以下的任何骑士 或任何普通人，使用并穿戴任何大礼服、夹克衫、大氅。但衣着必足以下长度：当他直立时，衣着能遮盖住其阴部和臀部。勋爵或任何更高一级的贵族，则不受此限制。”（布雷多克著《婚床》，三联书店）。

14 世纪时兴一种染色服装，上衣左边一种颜色，右边一种颜色，裤子左右腿各为一种颜色，全身上下左右分四部分分别染色。15 世纪初见习骑士的服装从帽子至靴子都用黑、白、浅绿三色互相组合而成。一般流行的是红、黑、绿、紫几种颜色。裤、鞋、帽、背心都可如此分。裤子可以内侧为紫，外侧为黑。（引《世界风俗衣住篇》）

中世纪衣服上绣的花纹以家徽为最常见。家徽本来是十字军东征识别敌我的记号，后来成为大家庭和一般市民家庭的记号。14 世纪盛行尊重身分和家族之风，妇女衣上多绣大型家徽图案，已婚妇女把婆家娘家的家徽分别绣在衣服左右。

15 世纪妇女服装向男装靠近，宽松的长衣腰间系带，外衣用宽大彩带束腰，上挂有短剑，头戴男士小罩帽，脚穿尖头鞋。

中世纪妇女发式及帽式。12 世纪妇女习惯地把头发梳在后面，扎两个辫子顺两颊垂下。13—14 世纪妇女以方形白麻布包头，在头顶打结，或在耳际用发夹别住，只露出面部。中世纪头巾式样很多，有的与现代修女头巾相似，一直围到颈部以下。年轻姑娘可以在节日戴上花冠，已婚者是不允许的。15世纪在哥特式尖顶建筑的影响下，产生了相似的审美观的服饰，V 字领、尖鞋、希南帽。希南帽呈圆锥形，内部用铁丝或浆糊使其成型，尖为40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂着薄纱（用高级麻布作），帽有圆环固定，前沿还可加天鹅绒。帽子价格昂贵。帽子有一个角的也有两个角的，有的呈展翅形。

中世纪的鞋种类很多，有皮、长统靴、短筒靴、便鞋、拖鞋等。腿带、腕带用皮革、麻羊毛织品制作。农民常穿木鞋。贵族穿尖头鞋，有时鞋尖极长，鞋尖长度代表穿者的地位。一般规定为六英寸，绅士十二英寸、贵族十四英寸、王族不限制、贫民不准穿。

中世纪男子留长发，骑士都披长发。

神父一直穿黑色长袍戴风帽；但发式有变化。8 世纪开始为修士剃发，其仪式为“削发式”，希腊或东欧的削发式样是把头发全部剃光或剪得很短，称为“圣保罗式”，罗马削发式样是在头上剃掉圆圆一片，四周仍留发，称为“圣彼得式”。修士剃发是代表对上帝的谦恭及献身的标志。`

14、15 世纪欧洲的统治阶级追逐奢华和享乐，无视宗教戒律，在服装方面表现尤为显著。“无论贵人、贵妇，皆如儿童之喜着新衣，喜戴首饰。此为善奢侈浪费之时代，男子穿尖头鞋，而女子戴高一尺之圆锥帽。此时人用三千头松鼠之皮以制一件外衣，而奥而良公爵竟用七百粒细珠以绣一首诗歌于襟袖之上。”（《中古及近代文化史》）

中世纪基督教统治，人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为，禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。人们按照美的标准不断地推进着服装的前进，直至文艺复兴，服装发展才有了一个较大的变化。

拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。腰间系有腰带。长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。

女式服装有斗篷，还有披肩（王室皇后专用）长外衣，是由基督教法衣演变而来。女外衣短至臀部，长至脚踝。户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。

中世纪,骑士作战时用于保护身体的铁甲叫甲胄(body armor)整套的铁甲称为全身甲胄(a suit of armor)甲和胄一套称为全副盔甲(panoply)还有链甲(chain armor)和板金甲(plate armor)

一套盔甲由护盖身体(protective clothing)和护盖头部(headgear)的器物所组成它们通常用铁片和厚的鞣皮制造14世纪以前,一般使用由链和铁板所组成的护甲,有链甲式的护甲和简单铁制的胄组成15世纪以后,所用的甲胄大多由薄的金属板制成,精致的甚至看不到接合处,且常有装饰性的镶嵌(decorative inlay),这种甲胄由于相当重,所以一般是骑士在战马上作战时才使用

纠正一般军迷的一个错误,也就是这种盔甲是中世纪欧洲盔甲,随火器的出现而消失:其实全身甲恰恰是为了对付火器的发展而兴起的,全盛于15-17世纪,属于近代史了,而中世纪的欧洲骑士多穿琐子甲(就是铁环编制成铁网)或者类似中国的柳叶甲其消失,则是因为火器后来发展到盔甲所不能应付的时候,自然重甲就被淘汰了,不过那是18世纪的事了,17世纪,欧洲骑兵甲发展到顶峰:重型四分之三甲

中国有5000年文明史的大国,经历过无数的战争,有无数优秀的工匠,但板甲却最多发展为唐代明光铠的样式,到后来又退步回鳞甲了,虽然使用铠甲的时间远比欧洲长(从夏商开始一直到鸦片战争),铠甲技术始终没有达到欧洲甚至日本的水平,为什么

中国古代重骑兵比较少,但不代表没有,比如金代的"铁浮屠",北魏的鲜卑重骑,唐太宗的"玄甲军",甚至边疆政权高句丽的"铁骑军"都是人马都全身批挂的重骑兵,不过从来没有达到欧洲这种防护程度

说中国军队注重灵活不发展重甲吗也不是,因为宋代用一千多片甲叶轧制的步兵制式铠甲"步人甲"反而是人类历史上最重的步兵甲,将近30公斤比欧洲骑士全身甲平均重量还重(甚至比欧洲米兰式全身甲和哥特式全身甲重10公斤)

至于中国古代为什么没有发展出这种盔甲,我认为有几点:

第一:欧洲骑士是贵族,而他们的盔甲都是自己请专业工匠打造的,造价及其昂贵而中国军队则是国家供养,武器装备一律国家提供,个人制造兵器是重罪,自然没有大规模装备如此精致铠甲的可能性

另外军人在中国古代社会地位较低,而且往往为临时强征的民力,而欧州的骑士则是地位很高的贵族,装备自然有很大差距

第二:中国缺乏富铁矿,好钢要用在刀刃上,哪里有那么多铁去用在盔甲上

第三:中国马根本不能和地中海马相比,阿拉伯马到了中国是最高档的名马,而阿拉伯马和欧洲马的体格还有明显差距所以中国马的体力难以承受一个全身重甲的人加上二三十公斤的马甲---------顺便说一声,中国古代马产地在辽东和河陇地区,宋代丧失了这些地区马竟然只能靠外贸引进

第四:最重要的那就是中国盔甲工艺不如欧洲了,说白了欧洲全身甲是近代冶金技术飞跃的产物,还有很多科技进步的因素(那时候早已文艺复兴)比如欧洲重甲活动部位以螺拴,钮钉等固定,并大量采用手工机械工具加工(当然不是机器啦),牵涉到很多冶金和物理的东西了,这在中国古代是无法想象的

顺便提醒一点,欧洲骑士全身甲并不像有些说的那么夸张什么在地上站不起来了,因为其关节设计得极其精巧灵活,从当时著作看穿着者甚至可以做出倒立等动作(中国批挂的铠甲反而不行)而且重量上,全身各部位受力均匀,重量上也不比锁甲重多少(哥特式全身甲为20KG)另外从国外一些专门著作看由于批挂式轧甲(中国多为这种甲)和锁子甲承力集中于肩部,反而比骑士甲笨重-----------或许这个标题也犯下了一些关公站秦琼的错误,因为把对抗火器的科技产物和对抗冷兵器的产物对比,或许有失公允

洛丽塔设计风格很多，甜美、经典、哥特等设计风格比较常见，用纯粹的欲望风格洛丽塔来打造和穿搭可能会更好，清纯色系的款式其实是介于清纯和性感之间的连衣裙。这样的穿着会给人一种邋遢但不油腻，欲而不俗气的感觉。主要采用露肤贴身设计，打造出彰显身材优势的装束，在打造装扮的过程中提升优雅感，同时也可以防止整个人看起来太俗气。

这样的穿搭不仅吸睛效果好，整体看起来也很有女人味，是目前流行的穿衣风格之一，通常纯欲望洛丽塔减龄效果很好，它洛丽塔的设计风格偏甜，但是衣服上会加入很多露肤的设计帮助大家展现自己的身材优势。这款不仅可以在穿上之后展现出可爱俏皮的感觉，还可以帮助大家展现优雅感，让穿搭看起来更高级。纯欲风洛丽塔比较容易控制。

因为这种洛丽塔的款式很多，所以大家可以根据自己的身材特点选择最合适的款式来穿，你有着白皙的肤色，纤细的手臂，修长的笔直，拥有腿细腰等优点的女生会更适合清纯欲望洛丽塔，这种穿法适合很多场合。因为裙子的设计比较随意，可以当日常穿搭，在打造纯粹*荡的服装时，学会强调身材的力量尤为重要，建议您在选择配件时注意。

根据自己的体力搭配，搭配时强调体力，这样不仅能让着装的吸睛效果更好，更容易展现出优雅端庄的感觉，让穿搭看起来更高级，对于肩部、锁骨等有优势的lo娘来说，设计独特的项链或颈环是不错的选择。这些配饰可以起到强调肩部和锁骨优势的作用，让大家轻松打造扬长避短的款式，手臂纤细，手指纤细，还可以搭配手持配饰，提升穿搭的吸睛效果，比如小花瓶、小花篮等手拿饰品，这些饰品不仅可以起到强调手部优势的作用，还能让装扮显得更加优雅。

这种洛丽塔想要穿出端庄感，在打造装扮时最好搭配一些简约大气的头饰，不要使用过于夸张的头饰来搭配，过于夸张的头饰佩戴时很容易让人觉得奇怪，精致的做工和简洁的头饰更容易展现优雅感。如果不知道如何选择适合自己的头饰，可以用蝴蝶结发夹来搭配。这种头饰比较百搭，可以用来搭配大部分洛丽塔，大家在搭配的时候只要注意头饰的配色，就可以解决单穿的问题，头饰也可以搭配与衣服同色系，也可以使用黑色、白色等更加百搭的颜色，搭配这些颜色，通常不会那么容易让人觉得不协调。

中国古代铠甲大全！！！！！！！

中国古代铠甲，由于材料、保存上的问题，能够完整保存至今的很少，大部分只能根据史籍和出土的零碎来推测研究。我国古代基本使用札甲，年代久一点，连接铠甲的麻绳或皮条就会腐烂，造成保存不易。而欧洲铠甲除了本身材料特点易于保存外，还因为有很多盔甲都是家族世代保存的，所以流传下来的也不少，再加上现在盔甲成为高档装饰品，更加深了现代西方人对盔甲的兴趣。

这里推荐一本书，书名叫>，作者是日本的蓧田耕一(唉)，由香港万里机构出版，在三联书店应该可以买到，港币是85元。书中以“斩”、“打”、“扎”、“射”、“城”、“火”、“暗”、“甲”八个类别对中国古代兵器进行描述。书中对各种不同类型古代兵器的长度和重量数据描绘非常精确，长度单位甚至精确到小数点后一位，日本人的严谨认真可见一斑。

锁子甲在中国古代又称“环锁铠”。一般由铁丝或铁环套扣缀合成衣状，每环与另四个环相套扣，形如网锁。由西域传入中国，最早记载见于《先帝赐臣铠表》。《晋书吕光载记》描述此类铠甲“铠如环锁，射不可入。”唐代极为盛行，并将此甲列为13种甲制之一明代和清代还仍有沿用。

古代所谓“金甲”东西方都有，是贵族为了显耀身份在铠甲上镀金而已。至于金丝甲，与其防护原理相似的应该是锁子甲，属于柔性铠甲，优点是透气性好，绝对重量小，缺点是防护能力差，不能抵挡大力的打击和刺击。

我国古代的盔甲并不轻。在宋代，欧洲锁子甲的重量不过15公斤，15世纪时的哥特式全身甲也只有20公斤。虽然17世纪最重的盔甲达到了42公斤，但普通的重型四分之三甲也只是在20——30公斤的范围内。以重量而言，中国宋代的步人甲（步兵铠甲）是中国历史上最重的铠甲，根据《武经总要》记载，北宋步人甲由铁质甲叶用皮条或甲钉连缀而成，属于典型的札甲。其防护范围包括全身，以防护范围而言，是最接近欧洲重甲的中国铠甲，但是也没达到欧洲重甲那种密不透风般的防护程度。

根据宋绍兴四年（1134）年的规定，步人甲由1825枚甲叶组成，总重量达29KG，同时可通过增加甲叶数量来提高防护力，但是重量会进一步上升。为此，皇帝亲自赐命，规定步兵铠甲以298KG为限。此后，又把长枪手的铠甲重量定为32-35KG；由于弓箭手经常卷入近战格斗，其铠甲定为28-33KG；而弩射手的铠甲定为22-27KG。同时期的欧洲步骑兵的铠甲类型还以锁子甲为主，没有达到如此的重量。

绍兴十年前后，是宋朝军队最强大的时期。名将岳飞、韩世忠等，率领以铁甲、长枪强弩为主要装备的重步兵，以密集阵容屡屡击败女真族金朝骑兵。包括兵器在内，当时宋军重步兵的负荷高达40-50KG，由于装备过重，机动性受到影响，如绍兴十一年（1141）的祏皋战役，以步兵为主力的宋军，由于身被重甲，加上过于长大的兵器，负荷过重，因为未能全歼已溃不成军的金朝骑兵。

从出土的实物来看，古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘；皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成；甲片的编缀方法，横向均左片压右片，纵向均为下排压上排；胄也是用十八片甲片编缀起来的。除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

商代铠甲

衣、裳、舄是根据广汉商代祭祀吭出土青铜像和石边璋线刻人像复原，胄采用江西薪干县商墓出土实物，甲参考安阳殷墟遗址遗迹。

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