清朝官服都采用哪些工艺？

清朝官服图案代表的等级

清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。

明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。

官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。

补子分圆补和方补两种。圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。

由东北关外的女真民族建立的清朝，是中国历史上最后一个封建专制王朝。清朝的官服突出了满族的民族特色，彻底改变了延续几千年的汉族官服面貌。这些服式的满族特色突出表现在冠帽、马蹄袖、袍褂和长裤上。

清代官员的礼帽十分特殊，就是人们很熟悉的拖着羽毛长翎的圆顶大帽。它分为两种：一种是从8月戴到来年2月，叫暖帽，另一种在3月至8月戴 ，叫作凉帽。暖帽为圆形，中间圆顶，周边有一道宽折檐，用黑色的呢料、绒布或绸缎制成。帽檐是貂皮、海龙皮、狐皮等名贵皮料做成。帽子顶上缀有红色的帽纬，中央装着顶珠。顶珠用宝石、珊瑚、金、银等制作，是区分官品高下的重要标志。凉帽是一个圆锥体的笠帽，用玉草或藤丝、竹丝编成。外面罩上罗纱，缀有红色帽帏，加有顶珠。皇帝的帽子最为华贵，有3层帽顶，上面嵌有金龙。冠顶用金丝嵌制，上镶4条金龙，每条龙都口衔宝珠，冠顶中央嵌1颗大珍珠，周围也嵌有珍珠宝石。 马蹄袖，本名"箭袖"，是武士射箭时挡在手部的防护衣物。外形酷似一只马蹄。它装在清人常穿的开衩箭衣袖口上，平时可以翻起，行礼时放下来盖住手。它是清人特别看重的满族民族服饰。

满族袍褂是最主要的礼服，它与汉族袍服明显不同，上身紧窄贴身，袖子较细瘦，下身的前后左右开衩，这也是有等级限制的。皇室袍子开四衩，官员百姓的袍褂只许在前后开两衩。袍子均为圆领，右衽。皇帝的礼服袍子用明**，绣有龙纹。官员和命妇们穿绣有蟒纹的袍子。

在袍服外面加穿外褂，是满族服装的一大特征。外褂比袍子短，一般是对襟、圆领、袖子较宽松，袖口平齐。马褂是一种非常短小的外褂，长不及腰，袖子不过肘部。对襟马褂也经常被当作宫中礼服穿用。**的马褂最为尊贵。与马褂相近的还有马甲，这也是由骑射生活决定的衣服式样。马甲没有袖子，主要贴穿，用以保暖，后来逐渐成了外衣。

清朝官服前标志——九品文武官

你说的是古建彩绘。在古代汉族建筑中，古建彩绘是其重要的组成部分。彩绘就是俗称的丹青，而古建彩绘就是古代汉族劳动人民在古建筑物上绘制装饰画，不仅美观，而且有一定的防水性，增加建筑物寿命。

古建筑彩画颜料包括两部分，一部分是图案大面积使用的颜料，彩画行业称之为大色；一部分是绘画部分用量较少的颜料，彩画行业中称之为小色。大色全是矿物质颜料，小色有矿物质颜料也有植物质颜料和其他化学颜料。

彩画在绘制前颜料分为若干层次，同一种颜色，分为深浅不同的几个层次，其中在原颜料中加白调和成的较浅的颜色称为晕色；加入白色较少，比晕色深的颜色称为二色。晕色、二色用量较大，但不称为大色，用在体量小的部位上则称为小色，同样是由矿物质颜料调成。

颜料种类

（一）白色

1、钛白，化学性能稳定，遮盖及着色力很强。由于质地优良，现在彩画中常作为主要白色运用。

2、铅白，不溶于水和稀酸，有良好的耐气候性。国产铅白粉具有很好的质量，为区别于立德粉，彩画中称为“中国粉”。传统彩画以这种白色用量最大。

3、立德粉，遮盖力比锌白强，次于钛白。

(二)红色

1、银朱，具有相当高的遮盖力和着色力及高度耐酸、碱性。彩画对银朱的用量较大，因其色彩纯正，是主要的红色颜料。国产银朱有上海银朱和佛山银朱及山东银朱。

2、章丹，又名红丹、铅丹，色泽鲜艳，遮盖力强，不怕日晒，经久不褪色，彩画中大量运用。

3、丹砂，又名朱砂。大者成块，小者成六角形的结晶体。彩画中做小色用，使用时研细，现有成品出售。

4、胭脂，红色颜料之一。现均用市场出售的成品。

（三）**

1、石黄，又名雄黄。彩画用石黄出产与我国广东、云南、甘肃等地，现在彩画中对一些色彩纯正、细腻、遮盖力强价格低廉的矿物质黄颜料称为石黄。

2、藤黄，植物质颜料，有毒，可以直接用水调和，耐光性差，彩画中做小色用。

（四）蓝色

1、群青，半透明鲜艳的蓝色颜料。彩画中对这种颜料使用量很大。市场出售的广告色群青，色彩灰暗，彩画中很少用。

2、石青，天然产铜的化合物，色彩鲜艳美丽，遮盖力强，经久不褪色，是古代彩画的主要蓝色颜料，现在彩画中做小色。国画颜料中的头青、二青均可。

3、普兰，又名铁蓝，色彩深重而艳丽，在彩画中做小色。

4、花青，植物质颜料，由靛蓝加工而成。颜色深艳，沉稳凝重。

（五）绿色

1、巴黎绿，又名洋绿，产于德国。色彩鲜艳，明度高，遮盖力强，用于室外经久不褪色。巴黎绿是目前彩画大量涂刷绿色的主要品种。

2、砂绿，比巴黎绿色彩发黑，耐日晒，价格便宜。彩画中一般不用原品种砂绿，多用洋绿或佛青调和替代砂绿。

3、石绿，又名孔雀石，颜色鲜艳。将石绿捣研成细末，用水漂之，分轻重取用。色淡的为绿华；稍深的为三绿；更深的为二绿；最重的为大绿。在彩画中做小色。

（六）黑色

黑色，又名乌烟、黑烟子。遮盖力强、耐气候性强、耐日晒，在彩画中运用有悠久的历史。

项目二、彩画颜料调配训练

一、大色的调配

彩画所用大色均用原单一颜料加胶调配。但因大色的性能不同，所以调配方法也各异。彩画在施工前首先调各种大色，其他色如二色、晕色、小色可用大色相互配对，调配彩画颜料的方法取决于颜料的相对密度，一般相对密度大的颜料为中国粉、章丹、洋绿、红土子、群青(佛青)等色，相对密度小的颜料主要指炭黑烟子、银朱两色，但有些相对密度较大的颜料也因颜料性能不同，在调用时可先进行某些处理。

1、群青调配

调群青方法极简单，将颜料放入容器加入适量胶液，由少至多逐渐搅拌成稠糊状，之后再加入足够的胶和少量的水稀化，即可使用。

2、洋绿调配

传统调洋绿色之前，都用开水将其冲解，之后静置数小时再将水澄出，加胶。目前调巴黎绿均不用水沏，直接加胶与颜料调和，方法同调群青。

3、章丹调配

传统认为章丹中含有某些有害成分，故加胶前也用开水沏，有时沏二至三遍，之后漂净浮水，再加入胶液，目前多直接加入胶液，开始量少，搅和均匀后，再加足量胶液。

4、中国铅粉调配

中国原箱铅粉，内为块状与粉状颜料混合体，所以事前需将其碾碎、过筛，再加胶调和。调中国粉有多种方法，其目的都是为使颜料与胶能很好结合，细腻好用。传统方法为：将中国粉与少量胶液揉合均匀，如同和面，之后搓成条或团，放入清水中浸泡，在浸泡过程中胶水与颜料会进一步结合，使用时浮去部分清水，将颜料捣解、搅拌均匀。这种方法如果用热胶揉合中国粉，效果更好，揉成团后同样放人清水中浸泡。存水中浸泡时间约一日即可。用这种方法调和的颜料，有时表面浮起一层泡沫，影响使用，需用纸将浮起的泡沫刮、粘、滤掉。另一种方法，可不将中国粉块事先砸碎，而直接用入量的开水沏，粉块随即瘫解，静置数小时，水凉之后浮去清水再加胶即可使用。如果粉块纯正，其中无杂质，可全部化开，也不需过箩，可直接使用。

5、黑烟子调配

黑烟子体质极轻，极易飘散，而且不易与胶结合，故在加胶时应先少加，可从占黑烟子体积的5％～1 0％的胶量加起，之后轻轻用木棍搅和，也如同和面，使胶液将黑烟子全部粘裹其中，再加足胶液并加适量清水稀释之后使用。丌始时少入胶液为调配黑烟子的关键，否则黑烟子极轻，漂在胶液上面就很难与胶结合。

6、银朱调配

银朱加胶方法介于黑烟子与佛青之间，银朱多体松轻，所以入胶量也先由少到多。银朱加胶量的多少影响银朱的色彩，加胶多，色彩浓重，反之色淡而轻飘，所以彩画俗有“要想银朱红，必须入胶浓”的说法。

7、氧化铁红(红土、广红土) 调配

氧化铁红调法同佛青，直接加胶即可。

8、石黄调配

方法同氧化铁红。

9、香色调配

香色即上**，有深浅之分，彩画不直接用土**颜料加胶调制，而是用石黄加少许红、黑或蓝调成烧的香的颜色，因此无固定色标，常分深香色与浅香色两种。香色既可以作为大色用于大量的底色涂刷，也可做小色运用，浅香色也可以与深香色对照做为晕色运用。

10、石山青调配

即浅蓝、偏绿的蓝色，用绿加群青再加适量白调成，石山青不常做大色调配，只在某种彩画需要时调用。

二、晕色及小色的调配

晕色比人色浅若干层次，当然要与白色有明显的差别，晕色都是用已调好的大色加已调好的白配制，晕色包括三青、三绿、硝红、粉紫、浅香色等。

1、三青调配

与国画颜料(小色)中的三青不同，是用群青加白调成，三青晕色不宜偏重，否则彩画画面色调不明快。

2、三绿调配

也不是国画中的三绿，是用洋绿，现指巴黎绿加白调成，三绿晕色不宜太浅，否则发白，色略比三青重，涂上可使彩画更加艳丽，故彩画调晕色有“浅三青、深三绿”之说，但是晕色应与原绿有明显的色差。

3、硝红调配

即粉红色，用银朱加白调成，色不宜过重。

4、粉紫

有两种配法：一种用氧化铁红加白调制，一种用银朱加群青再加白调制，前者方法简单，但色彩不鲜艳，后者色彩鲜艳，近似俗称的藕荷色，后者由于其中红与群青的比例不同，有偏蓝与偏红两种紫的效果。

彩画中的二色实际也是晕色，但运用中不称晕色，称二色，比晕色深，所以加白要少，调法与晕色相同，常用的二色为二青二绿。其他绘画用的小色传统多用原颜料研制，如研毛蓝、研赭石、泡藤黄块、泡桃红等，由于费工费时，现已改用各种成品绘画颜料，如广告色和国画色中的赭石、藤黄、酞青蓝、朱砂、朱膘、胭脂等，主要用国画颜料。

颜料调配施工中的注意事项

1、彩画中的很多颜料含有毒性，有些甚至为剧毒品，如洋绿、藤黄、石黄、铅粉、章丹等，其中洋绿和藤黄毒性最大，从材料调配时就应注意，对于质量差的绿，传统需将其碾压，过箩之后再用。加工过程中，吸入粉尘会使人口鼻发干、流血，接触后，会对皮肤某些部位如汗腺产生过敏反应，红肿骚痒，因此要注意防护。如筛绿时将其放在特制的箱子里进行，必须带手套、口罩，穿防护服，并随时注意洗手等。一旦入口，严重者会致死。

2、彩画的胶传统多为骨胶，骨胶及其骨胶所调制的颜料在夏季炎热天会发霉变质，产生腐臭味，故在运用时应按需分阶段调用，不可一次调制过量，如有用不完的胶，每日均需重新熬沸。用不完的颜料需出胶，出胶方法是将颜料用开水沏，再使颜料沉淀将胶液澄出，使用时再重新入胶。另外，由于夏天天气炎热，胶的性能也随之改变，即黏性减弱。有时不出胶，材料也无腐味，使用前也需另补少量新胶液，以保证其黏度。

目前彩画大量使用乳液胶调各种大色，乳胶色不会霉腐变质，因此不需出胶，但剩余的乳胶色干后不能再用。这是因为干后的乳胶色用水泡不开，所以也应按需配制，以免浪费。

3、各种颜料入胶量按层次而定，一般底色胶量可大些，上层色的胶应小些，否则易出现起皮、崩裂。

彩画施工中的色彩标识

彩画图案由多种色彩间杂排列，彩画图案繁密复杂，种类较多，施工时什么地方涂什么色很容易出现差错，传统彩画施工无设计图纸，什么部位涂什么色不能照图“施工”。为了避免这种现象和表达设计人的色彩安排，传统常在构件的图案之间和谱子花纹之中标以色彩加以说明。人们使用中用文字、数字和偏旁来代替汉字表达各种色。彩画用的色有青、绿、香、紫、黑、白、红、黄、章丹、金色，分别用七、六、三、九、十、白、工、八、丹、金表示。对于较浅的色如三青、三绿，可用三七、三六表示，但彩画施工时遇这种情况多不标注，即使标注仍用六、七表示绿青，施工中根据图案的形式就可确认应涂(先涂或后涂)深色或浅色，标注浅色代号只在进行浅调子的彩画时运用，如“新式彩画”，多为浅调子，如用浅蓝可标三七、二七等。

有区别。

清代服饰中等级最高的颜色是明**，它只有皇帝、皇太后、皇后和皇贵妃才可享用，明**是凌驾于一切服色之上的神圣而不可侵犯的颜色。

在后妃服装中，用颜色来区分等级也十分严格。皇太后、皇后和皇贵妃的朝袍用明**，皇太子妃用杏**，贵妃、妃用金**。等级再低的妃嫔用上述颜色则是僭越。

各式颜色大多出现在妃嫔们的便服中。艳而不俗的红色，娇俏可人的粉色，清新素雅的绿色，深邃端庄的蓝色……不似明**那般高不可攀，不似石青色那般庄重森严，是妃子们的一个个“本我”。

扩展资料

清朝后宫嫔妃们的衣服，从正式到休闲，分为礼服、吉服、常服、便服。

妃子们穿礼服的场合很少，一般只有在重大节日，比如冬至、元旦还有册封礼上才会穿。从流出的剧照中可以看到，娴妃上位成皇后，穿的就是礼服。

而吉服，就是比礼服要简约，但是比常服要隆重的一种服装，一般是在礼仪场合穿，比如富察皇后的荔枝宴上，穿的就是吉服。

参考资料：

-清朝后妃制度

汉代是我国历史上一个辉煌的时代，社会经济文化取得全面的发展。在工艺美术方面，汉代的工艺美术达到了一个新的历史高度，其金属工艺、染织、漆器都对后代产生了深远的影响。

汉代在染织方面取得了举世瞩目的成就，朝廷成立了专门机构管理染织业，印染纺织成绩斐然。著名的马王堆出土的薄纱服装展现了当时染织技术的先进程度。1972年至1974年先后在长沙市区东郊浏阳河旁的马王堆乡挖掘出土三座汉墓。

马王堆汉墓出土的各种丝织品和衣物，年代早，数量大，品种多，保存好，极大地丰富了中国古代纺织技术的史料。利仓之妻墓边箱中出土的织物，大部分放在几个竹笥之中，除15件相当完整的单、夹绵袍及裙、袜、手套、香囊和巾、袱外，还有46卷单幅的绢、纱、绮、罗锦和绣品，都以获茎为骨干卷扎整齐，以象征成匹的缯帛。三号墓出土的丝织品和衣物，大部分已残破不成形，品种与一号墓大致相同，但锦的花色较多。

最能反映汉代纺织技术发展状况的是素纱和绒圈锦。薄如蝉翼的素纱单衣，重不到1两，是当时缫纺技术发展程度的标志。用作衣物缘饰的绒圈锦，纹样具立体效果，需要双经轴机构的复杂提花机制织，其发现证明绒类织物是中国最早发明创造的，从而否定了过去误认为唐代以后才有或从国外传人的说法。而印花敷彩纱的发现，表明当时在印染工艺方面达到了很高的水平。保存较好的麻布，发现于一号墓的尸体包裹之中，系用苎麻或大麻织成，仍具相当的韧性。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大为丰富了。

汉代，染织手工艺品在染织工艺、图案等方面都有很高的水平，成为中国染织工艺史，上第一个兴盛时期。印染已有夹缬、绞缬（即印染）、蜡缬（即蜡染）三种工艺。汉代四川成都蜀锦在这一时期有了很大的发展，成都因此被称誉为锦城、锦官城，而城外洗濯蜀锦的岷江也被称为锦江。

汉代的印染工艺已达到了较高水平。关于染织色彩，在文献上记载得较为具体的是史游所著的《急就篇》，结合湖南长沙马王堆、新疆民丰汉墓出土的汉代染织遗物来看，可知当时至少已能染出朱红、深红、青色、蓝黑、绛紫、墨绿、黄、蓝、灰、香色（浅橙）、浅驼（灰褐）、宝蓝等三十余种。

龙袍的龙有五爪，而普通官员的龙只有四爪。

1、皇帝的龙袍

皇帝龙袍以明黄、金黄或者杏黄一类的亮**为主，龙袍上绣有九条龙，以龙袍实物来看，前后加起来不过八条龙，但实际上还有一条是被绣在衣襟之内，所以一般情况下是看不到的，故龙袍实际上绣有九条龙。

若单从正面或者背面看时，看见的只有五条龙，这也真吻合了“九五之尊”之数。龙袍下摆还绣有许多弯曲的线条，叫做“水脚”，水脚上还有许多波浪翻滚，波浪之上还有山石宝物，俗称“海水江崖”，寓意着“延绵不断”、“一统山河”、“万世升平”。

2、皇子、王爷的官服

王朝服一般也是龙袍，贝勒则是蟒袍，“蟒衣为象龙之服”，与皇帝龙袍的龙只是相像，不同的是皇帝龙袍的龙是为五爪金龙，而蟒袍则是四爪。

亲王朝服的颜色必须“暗于”皇帝，故只能用土黄、暗黄一类颜色，龙也得是盘龙、降龙，不得使用升龙、正龙，朝服下摆也绣“海水江崖”。

龙袍即皇帝的朝服，上面绣着龙形图案，绣有龙形图纹的袍服，帝王的礼服，皇帝专用袍又称龙衮，因袍上绣龙形图案，故名，其特点是盘领、右衽、**，此外，龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

其特点是盘领、右衽、**。此外，龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服，帝王龙袍从隋文帝起，开始征用中国最好的蚕丝辑丝作为经纬线，并以手工丝秀龙等图案，辑丝丝绸制作龙袍壹直延续到中国封建王朝覆灭。

1描写樱桃语句

1、在春夏的时候时候，樱桃树上就已经挂满了一棵棵火红火红的小樱桃。

2、圆溜溜的樱桃挂满枝头，像无数个晶莹闪烁的红玛瑙。

3、樱桃一个个胀鼓鼓圆溜溜的，在阳光的照射下，从远处看，真像一颗颗又大又圆的小珠儿。

4、樱桃先是青绿色的，接着就变成淡**的，最后到了四月中旬五月初，樱桃便成熟了。

5、樱桃甜中带酸，香气浓郁，就像青涩又甜美的少女的粉色唇片。

6、樱桃花开了，虽然树叶还不是很茂盛，但是却开满了一朵朵粉红色的小花，一阵风吹过，树的花的花瓣像米粒一样飘了下来。

7、樱桃的颜色开始是青的，渐渐变成了淡红大红，就象一张张小红脸蛋，嫩嫩的，一碰就破，非常惹人喜爱。

8、樱桃的颜色开始，是青色的，渐渐变成淡红，又变成大红，大红色的樱桃就熟了，在树上可爱极了，就像一张张小红脸蛋。

9、成熟了的樱桃红彤彤的，远远望去，像一串串小玛瑙球，只要你站在树旁，用手轻轻一拨，那称心如意的红樱桃就会滑到你的手里。

10、一颗颗如山楂般大小的樱桃，如钻石般璀璨耀眼。

11、一棵棵樱桃树上，稀疏的叶子遮挡着一个个黄中带红的樱桃，樱桃一个个胀鼓鼓圆溜溜的，在阳光的照射下，金光闪闪，从远处看，真像一颗颗又大又圆的金色珍珠。

12、抬头看树上的樱桃，将树枝压弯了腰，一簇簇拇指大小，圆溜溜红彤彤的樱桃让人流口水

13、三月份，白里透粉的樱桃花绽放了，像一颗颗五角星，漂亮极了！

14、每年樱桃结果之时，结出一颗颗诱人的樱桃，鲜嫩欲滴，使人小心奕奕得摘下它，好像要碎掉了似的。

15、春雨如丝，洗润着樱桃树，樱桃树在春雨中“吱吱”作响，迎接着春雨的洗礼，茁壮成长。

16、大又红的樱桃好似珍珠玛瑙般晶莹剔透，味道很甜。

17、二三月樱桃长在绿叶间，到了快成熟时，有红的暗红的淡绿的深绿的，五光十色，美极了。

2描写樱桃优美的句子

樱桃古今赞

央视国际 2004年05月11日 16:36

白居易（772-846），字乐天，晚年号香山居士，今陕西渭南人。人国古代著名诗人之一。唐德宗贞元年间举进士，曾任翰林学士。后因得罪权贵，被贬为江州司马。后又曾任杭州刺史。他非常欣赏苏杭一带的樱桃，因而写了一首七律：含桃最说出东吴，香色鲜浓气味殊。洽洽举头千万颗，婆婆拂面两三株。鸟偷飞处衔将火，人摘争时蹋破珠。可惜风吹兼雨打，明朝后日即应无。

诗中说：樱桃（又名含桃）是东吴（那时江浙一带称东吴）出产的最佳果品，香气浓郁，色泽鲜艳，味道特好。果子成熟时节，抬头年去，千万颗果子密密麻麻（洽洽：密集的样子）挂满枝头，使树枝坠垂摇曳，拂扫人面。鸟儿飞来偷吃鲜红的果子像衔着红火，人们争着来，摘果，踏破掉在地上的果子像踏破的珍珠。可惜遇到风吹兼雨打，过三两天，这样好的果恐怕就没有了。白居易的这首诗，把樱桃描写得相当淋漓尽致，让你似乎看到满树火红火红的樱桃，间到它的浓郁的香味。至于作为诗歌的深刻意义，它深含的感情、寓意，这里就不说了。

人国裁培和食用樱桃的历史很悠久。据传，唐代开始，每年皇帝还把樱桃分赐给群臣，为新举的进士举进樱桃宴。所以历来有很多诗人吟咏樱桃，把樱桃视为很名贵的果品。甚至李商隐用诗说："鸟越香荔，齐名亦未甘。"就是说樱桃与荔枝齐名，心有未甘。当然李商隐是写诗，借以寓意，并非在实际上评判樱桃与荔国的高下。但樱桃确实也是美味有益的果品。据医书《名医别录》载：樱桃味甘无毒，调中益气，美志，止泄精气谷痢，令人好颜色。当代的《常用中草药手册》亦载：樱桃能清血热，补血补肾、预防喉症。而据分析，樱桃的营养成份也不错，所含胡萝卜素、维生素C、E和钙、磷、钾、铁等也相当丰富所以人们都喜欢吃樱桃。

樱桃可作为水果鲜食，还可入馔入药。用樱桃入馔，可加工成美味佳肴。据曾在慈禧太后身边任职的女宫德龄回忆，慈禧晚年爱吃的菜中，有一味"樱桃肉"，是慈禧特别中意的一味菜。德龄说，樱桃肉的制法是，先把上好的猪肉切成棋子般的小块，加入调味品，再和新鲜的樱桃（没有新鲜的，也可用蜜饯的或制过的樱桃，先放在温水里浸到跟新鲜的一样好看鲜嫩）一起装在白磁罐里，加清水，在温火上慢慢的煨，约10个钟头，肉也酥了，樱桃的香味也出来了，尤其是它的汤，真是美到极点。笔者又在的金庸的《天龙八部》中看到他提到一味"樱桃火腿"，金庸没有写出制法，只说它娇红香，颜色既美，且别有天然的清香。樱桃肉、樱桃火腿，不知道今天有哪间酒家制做有这些佳肴呢？

宋代诗人杨万里的《樱桃》诗说："此果非不多，此味良独美。"

3关于“樱桃”的句子

后梁·宣帝。

《樱桃赋》 懿夫樱桃之为树，先百果而含荣，既离离而春就，乍苒苒而东迎。 唐太宗。

《樱桃春为韵诗》 华林满芳景，洛阳编阳春，未颜合运日，翠色影长津。 唐·白居易。

《吴樱桃》 含桃最说出东吴，香色鲜农气味殊。洽恰举头千万颗，婆娑拂面两三株。

鸟偷飞处衔将火，人争摘时踏破珠。可惜风吹兼雨打，明朝后日即应无。

宋·苏轼。《樱桃》 独绕樱桃树，酒醒喉肺干。

莫除枝上露，从向口中传。 宋·朱淑真。

《樱桃》 为花结实自殊常，摘下盘中颗颗香。味重不容轻众口，独于寝庙荐先尝。

宋·辛弃疾。《菩萨蛮·席上分赋得樱桃》 香浮乳酪玻璃流，年年醉里尝新惯。

何物比春风？歌唇一点红。江湖清梦断，翠笼明光殿。

万颗写轻匀，低头愧野人。 唐张祜 。

《樱桃》 石榴未拆梅犹小，爱此山花四五株。斜日庭前风袅袅，碧油千片漏红珠。

宋陈与义。《樱桃》 四月江南黄鸟肥，樱桃满市粲朝晖。

赤瑛盘里虽殊遇，何似筠笼相发挥。 唐皮日休。

《樱桃花》 婀娜枝香拂酒壶，向阳疑是不融酥。 晚来嵬峨浑如醉，惟有春风独自扶。

4描写樱桃树的句子

11 四月，樱桃树上结了许多青青的小樱桃，它那翠绿的颜色，几乎让人分不清是生的樱桃还是绿叶。

1 每当春天到来时，一朵朵粉红色的樱桃花就开满了枝头。最让我奇怪的是樱桃树是先开花后长叶子的。等叶子长齐了，树上就挂满了一颗颗青色的小樱桃，樱桃不但好吃，樱桃的花还很漂亮。

2 爷爷家的门口，有一棵粗壮的樱桃树。每年的暑假，我都去吃樱桃。这棵樱桃树，每年都会结出很多很多香甜的果实，好像知道我要来似的。

3这棵樱桃树的树干比较细，我一只手就能抓住它。树干上面分出几个树杈儿，每个树杈又分出许多小杈儿，像比赛似的伸向天空。

4 前几天家门前三颗樱桃树上，粉嘟嘟的樱桃花又开了。开始只有几朵，稀稀疏疏，后来，开得越来越繁茂，好似给樱桃树戴上一定白里透红的大花冠。

5 过了几十天，樱桃花谢了，樱桃树长满了郁郁葱葱的叶子。不久，就有些绿豆似的小樱桃在碧绿碧绿的叶子中露出了头。

6 我家院子里有一棵美丽的樱桃树。阳春三月，白里透红的樱桃花开了，有的才展开两三片花瓣儿有的花瓣全展开了，露出了嫩**的花蕊，有的还是花骨朵儿，看起来饱胀得马上要裂开似的，有的花在树枝后面躲着，像在和我捉迷藏。有的花三五成群，像在做游戏，有的花两朵在一起，像在打架一样。

7 奶奶家院子里有一棵郁郁葱葱的樱桃树，长得有两人多高了，记得在我小时候，这樱桃树就是这般高大。每当早春时节，樱桃树就先开起了白中带点儿粉色的樱花，在花瓣簇拥中冒出几缕金黄中带点胭脂红的花蕊。

8 细雨如丝，一棵棵樱桃树贪婪地吸吮着春天的甘露，在雨雾中欢笑着。阳春三月，樱桃树上满是嫩芽儿，一个个都含苞欲放，风一吹，就摇来摇去的。

20 姥姥家种了一棵樱桃树。它长的十分高大，它的干有碗口粗细，它的枝叶长的十分茂盛，就像一把碧绿的大伞。

　　一、清代朝冠

　　清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。 皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹**或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是**，前面缀有一颗珍珠。

　　文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。

　　“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。

　　清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。

　　二、清代官服

　　清代官服制度，同样反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。

　　三、蟒袍

　　蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金**，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金**。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。

　　四、黄马褂

　　清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明**。正黄旗官员的马褂用金**。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。

　　五、贵妇冠服

　　妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。 冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明**条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。

　　六、清代男服

　　一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。

　　马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褴〔lán兰〕处加上袖子，称作“鹰膀”。

　　《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。 清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用**、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。

　　清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石，一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。

　　七、女服

　　清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。 满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。

　　八、清代满族女服

　　满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。

　　鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。 汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。

　　同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。

　　九、梳妆

　　满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。 清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。 汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。