古代皇帝穿的龙袍，秦朝为黑色，唐、清为黄色，其他朝代是什么颜色？

夏代崇尚黑色，周代崇尚红色，秦朝崇尚黑，汉朝推绎周崇尚红。隋文帝穿的龙袍第一次采用**，其后长期以**为最高贵。

龙袍(lóng páo)，即皇帝的朝服，上面绣着龙形图案。绣有龙形图纹的袍服。帝王的礼服。皇帝专用的袍。又称龙衮。因袍上绣龙形图案，故名。其特点是盘领、右衽、**。此外，龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

制作工艺：

龙袍的空地一般为褚**，龙袍上并绣有9条龙，间以五色云彩。领前后正龙各1条，膝部左、右、前、后和交襟处行龙各1条，袖端正龙各1条。龙袍并不是专供皇帝穿着，郡王及以上都可以穿，只是不能用**，其他官员是不能穿着的，只有得到皇帝亲赐才能穿着，但在穿着必须"挑去一爪"，以示区别。

龙袍的色彩选用颇有研究，并十分严格，古代人使用的色彩并非单纯是人的本性需要，同时又作为一个种族或部落的标志，在远古旧石器时代的山顶洞人穿用采用赤铁矿染色，到了夏代崇尚黑色，周代崇尚红色，秦朝崇尚黑，汉朝推绎周崇尚红。隋文帝穿的龙袍第一次采用**，其后长期以**为最高贵，它象征中央，因此，这种风气一直延用下来，直到封建王朝结束。龙袍上的字纹样的颜色由淡月白色，品月和普蓝组成，"蝙蝠"有朱红、枣红、绛色、香色、青铜色等数种颜色。"如意头"有明蓝、月白、藏青和水红、桃红、枣红、雪灰两种颜色组成。

龙袍的做工有刺绣、缂丝之分，其中缂丝工艺相对复杂，工艺上称为"连经断纬"。这种缂丝工艺在中国流传已久，宋代时多用于其他装饰之上，到清代多用于服饰，后因缂丝工艺消耗工时过长，所以多用于龙袍之上。

近些年，随着古装剧的热播，大家对历史有一定的了解。不过古装剧的只能当影视作品看，并不能当真，古装剧里有很多东西容易误导别人。比如龙袍的颜色，我们在古装剧里看到的龙袍几乎都是**的。所以大家都认为古代的龙袍就是**的。如果我们要是这样认为的话，那就错了。可以说龙袍只有在极少数的状况下是**的，大量时间并不是**的。

秦国统一六国后，秦始皇建立了一套封建专制制度，其中就有皇帝制度。不过对于龙袍，秦始皇并没有明确的规定。不过秦始皇相信阴阳家的五行相生相克的说法，认为周朝是火德，秦朝是水德，水能灭火，所以才能取代周朝。水的颜色是黑的，所以秦朝崇尚黑色。秦始皇的龙袍就是黑色的。很多人觉得水是无色的，其实水如果深的话颜色就是黑的。这就说，龙袍最初是黑色的，并不是**的。此时的龙袍上面有金条龙，每条都是五爪。后世龙袍上的龙的数量几乎都是按照这个标准。

西汉建立之后，在龙袍上还是没有太多的改变。不过汉文帝时期觉得不应该一直使用秦朝衣冠制度，所以改变了龙袍的颜色。改黑色为玄色，是红色的一种。不过汉朝时期虽然改龙袍为玄色，但并没有明确的说，龙袍只能是玄色。在后世绝大多数时期用的龙袍还都是黑色。当然，汉朝之后的皇帝的画像中，龙袍都是玄色的比较多。

隋朝建立后，公元581年隋文帝首次用蚕丝中最好的辑里湖丝作为龙袍的经纬线，龙袍开始变成**了。就是说隋朝才开始出现**的龙袍。唐高祖武德年间令臣民不得僭服**，**的袍遂为王室专用之服，自此历代沿袭为制度。就这样，**的龙袍才变成皇帝专用，而**也是皇室专用的颜色。不过唐朝的龙袍和之前相比不仅是颜色上有变化，款式上也有一些变化。唐朝有很多鲜卑人的血统，所以服饰上也吸收了少数民族的服饰风格。唐朝的龙袍不像之前那样肥大，袖口比较窄，总体比较合身。这种衣服更便于作战。

虽然唐朝之后确定**为皇室专用，但并不能说明之后的王朝都用**。比如宋朝虽然是赵匡胤黄袍加身后建立的，但宋朝的龙袍并不是**。我们看到的宋朝皇帝画像能发现，他们都是穿着红色的龙袍。而且带的帽子并不是之前的冕冠，而是两边有一尺多长的角延伸出来。可以说宋朝的龙袍和之前都不一样。

宋朝之后的元朝由于是蒙古人建立的，对龙袍并没有什么特别的讲究，人家穿的都是蒙古的服饰。明朝建立后，穿的龙袍有**的，但也并不都是**的。明朝皇帝的龙袍颜色比较多，有黑色的也有红色的等等。清朝建立后，龙袍才几乎都是**的。就是说在清朝之前，也只有唐朝的龙袍才是**的。当然，清朝对龙袍做了一些改变。比如帽子，既不用冕冠，也不用宋朝的帽子。用的是自己的帽子，而且带着佛珠。这些和其他王朝都不通。

总的来说，龙袍才很长一段时间内都是黑色的比较多。隋朝才出现了**，但是用的时间并不是很久。除了唐朝和清朝，其他王朝用的**龙袍也比较少。现在是不是发现影视剧里的**龙袍很多都是不对的。

　　清代皇后凤袍

　　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色

　　清代宫廷服饰氅衣

　　氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行

　　清代女装

　　清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

　　康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

　　乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅**衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔**带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

　　嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

　　同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

　　光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

　　光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

　　清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

　　宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

　　清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

　　女装常服

　　从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

　　明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

　　古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

　　自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

　　女装礼服

　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

　　女装丧服

　　自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

　　出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

　　女装公服

　　是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

　　皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。

　　皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

　　皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明**、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

　　皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

　　皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明**，绣文为五谷丰登。

　　皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

清代皇帝的婚前礼，由传统的“六礼”减为纳采与大征(纳征)两种礼节。纳采礼本为男家遣媒妁前往女家求婚，获女家同意之后，再正式遣一使者到女家致以薄礼，以为求婚之成。

历代纳采礼，男家向女家所致礼物，既有实用之物，又有象征之物。清代皇帝大婚的纳采礼物为配有鞍辔的文马四匹、甲胄十副、缎百匹、布二百匹，顺治朝还包括金茶筒(喝奶茶用的茶壶，民间也称为多穆壶)1个、银盆2个。

纳采礼之后举行纳采宴。清代皇帝大婚的纳采宴的承办，改变了主宾关系，并不是由皇后父母设宴款待皇帝派出的使者，而是皇帝要派大臣代表他，赐宴皇后父母。

婚成礼是皇帝大婚的高潮，只有经过这一礼仪，双方才可以确立夫妇之关系，其程序包括册立奉迎礼、合卺礼，并且尚有坐帐礼、跨火盆与马鞍的习俗。

清代皇帝大婚迎娶皇后所用凤舆，并非是与百姓一样的红色喜轿，而是帝王专用的明**轿，并且上面没有“喜”字。皇后乘坐凤舆入宫时，要提前在凤舆内放置御笔“龙”字。

皇后头遮绣龙凤同合纹的红缎盖头，坐在凤舆内向宫中行进时，一手持金质双喜“如意”，一手持苹果，以谐音平安如意。

到了乾清门，才算到了皇帝之“家”，于是皇后在乾清宫阶下轿，交出手中的如意和苹果，还要再怀抱一个金宝瓶跨过火盆，才能进殿内，等到了洞房坤宁宫时，还要跨过马鞍，才能行合卺礼。

婚礼诸礼中真正代表男女成为夫妇的是合卺礼。合卺礼为现代所说的喝交杯酒之源。

扩展资料：

清朝皇帝的大婚礼仪并不是一开始就被确立下来的。清太祖娶叶赫氏时，仅仅率众贝勒迎亲，举行大宴，而并没有固定的仪注，清太宗时立后也仅行了册立礼，皇帝大婚亦未成定则。顺治八年，清世祖大婚，才开始确立了皇帝纳后仪。

清代民间嫁娶要行六礼，所谓“纳采”、“问名”、“纳吉”、“纳征”、“请期”、“亲迎”。与民间嫁娶不同，皇帝大婚不需要问名、纳吉和请期，皇帝也不可能亲迎（一般是谴使奉迎），所以皇帝大婚礼仪中最为重要的就是纳采和纳征（皇家称大征）。

在大婚使前来册封前，皇后的仪仗就要在宅邸内等待，大婚使到时，皇后的父亲要率领亲属着朝服在门外迎接，皇后本人则在庭中迎接，皇后母亲及家中女眷也都要在庭中着朝服跪迎，等待使臣入内册封。之后鼓乐、仪仗导引在前，皇后凤辇随其后，有中门进入中宫，行至太和殿外台阶，皇后下辇入宫。

中国网-揭秘清代皇帝的大婚礼仪

没有影响~~现在这些所谓的龙袍 不是传统意义上的龙袍，而且制式也不同。

再者敬酒时穿的喜庆夺目是很必要的。

最后希望你自己好好考虑好，如果自己的气质可以挑起这件衣服，那就可以穿，并且能让自己更加光彩照人；如果自己气场不够大的话 ，就尽量不要穿了。

还有一点要考虑，如果你的老公和家人对此没有意见，就可以选择这件。如果人家不愿意，也不必为了一件衣服伤了和气。

总之，没有你担心的那种讲究！别自己吓唬自己。

因为**是一种贵气的颜色，它象征着皇权的至高无上，因此古代的皇袍大多数都是由**这种颜色的布匹来制作而成的，当皇帝穿上这种颜色制成的红袍的时候，看上去富贵逼人，给人一种非常高大上的感觉，让朝中的臣子忍不住对皇帝进行一种顶礼膜拜。但是并不是说，在古代所有皇帝的皇袍他们的颜色都是黄颜色，相反在隋唐朝之前，皇袍的颜色还有黑色以及红色这两种颜色，其实之所以会出现这种颜色是跟五行有关的。

在秦始皇统一六国之后，秦始皇认为自己是一个拥有着很大成就的皇帝，毕竟他统一了中原，建立了一个统一的国家，除此之外还对生活中的方方面面都进行了一个很好的统一。因此秦始皇自己给自己弄了一个称号，那就是皇帝，但是光有皇帝这个称号是不够的呀，俗话说人靠衣装马靠鞍，为了能够凸显出自己的地位，为此秦始皇就给自己选了一个非常厉害的皇袍，这个皇袍的颜色就是黑色，黑色给人一种沉稳神秘的感觉。但是更为重要的是秦始皇认为自己是一个五行中带水的皇帝，因此他就选择了用黑色来作为自己的皇袍，因为黑色它所代表的属性就是水。

一直到后来的汉承秦制，汉朝的大多数皇帝都依然流行黑色的皇袍，可是到了汉文帝的时候却发生了改变，而是出现了红色的皇袍，因为红色在他看来是一种大福大贵的颜色，代表着红红火火，它意味着自己的国家可以朝气蓬勃，可是直到后来这种红颜色的皇袍被废除了，原因很简单太过于的鲜艳了，体现不了皇家的一种礼仪严谨。

一直到隋唐时期，这种**的皇袍才逐渐流行起来，之所以会在这个时候流行。除了有黄颜色它自身独特的魅力之外，还有就是当时的这种纺织工艺以及布匹的材料，都有着一个质的飞跃，这些绸缎摸上去更加的具有感觉，光彩更加的明媚。