请简述西方服装画的历史与发展演变特点

欧美服装的文化特点，我们按演变历史的顺序加以分析如下：

一、拜占庭艺术风格与服饰

由于罗马帝国的东迁，使得有机会出现融合东西方艺术形式的拜占庭艺术。

在艺术的成就上，此时所强调的是镶贴艺术，追求缤纷多变的装饰性。

同样，这种特色也反映在服装上。

例如：在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上都出现了镶贴、光彩夺目的珠宝和充斥着华丽图案的刺绣。

这些情形有别于同时期在欧洲地区的服饰，营造出一种既融合东西方又充满华丽感的服饰装饰美。

二、国际哥特艺术风格与服饰

"哥特式"原本是指源自20世纪的一种建筑风格，很快这种风格便影响到整个欧洲，而且反映在绘画、雕刻、装饰艺术上，形成一种被誉为国际哥特风格的艺术形态。

这种风格主要的表现是建筑上的"锐角三角形"，同时也深深的影响了当时的服饰审美及服饰创造。

例如：在男女服饰的整体轮廓上，在衣服的袖子上，以及鞋子的造型上、帽子的款式上，等等，都充分呈现出锐角三角形的形态。

三、巴洛克艺术风格与服饰

巴洛克艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动影响到当时艺术全面性的变革。

"巴洛克"的字义源自葡萄牙语，意指"变了形的珍珠"，也被引用作为脱离规范的形容词。

巴洛克虽然承袭矫饰主义，但也淘汰了矫饰主义那些暧昧的、松散的形式。

由于受到巴洛克艺术风格的影响，在西洋服装史上，甚至用"巴洛克风格"一词，来代称17世纪欧洲的服装款式。

四、洛可可艺术风格与服饰

"洛可可"一词源自法国字汇“Rocaille”，由此演变而来，其意思是指岩状的装饰，基本是一种强调C型的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。

这种风格源自1715年法国路易十四过世之后，所产生的一种艺术上的反叛。

洛可可艺术风格与巴洛克艺术风格最显着的差别就是，洛可可艺术更趋向一种精制而幽雅，具装饰性的特色。

这种特色当然影响到当时的服装，甚至以"洛可可"一词代表法国大革命之前18世纪的服装款式。

五、新古典主义艺术风格与服饰

新古典主义艺术风格兴起于18世纪的中期，其精神是针对巴洛克与洛可可艺术风格所进行的一种强烈的反叛。

它主要是力求恢复古希腊罗马所强烈追求的"庄重与宁静感"之题材与形式，并融入理性主义美学。

这种强调自然、淡雅、节制的艺术风格，与古希腊罗马的题材形式结合所发展出来的服饰，也随即在法国大革命之后，跃升为服装款式的代表。

特别是在女装方面。

例如，以自然简单的款式，取代华丽而夸张的服装款式；又如，排除受约束、非自然的"裙撑架"，等等。

因此从1790年到1820年之间，所追寻的淡雅、自然之美，在服装史上被称为"新古典主义风格"。

六、前拉斐尔派艺术风格与服饰

前拉斐尔艺术风格"源于19世纪中期的英国，其艺术精神主要是追寻一种自然但是浪漫主义色彩的表现。

这种艺术风格是对冷淡、生硬的艺术的一种反驳。

痛斥"人与自然的疏离感"，希望透过艺术将"人性化"、"自然化"、"理想美"的特质结合表现出来。

因此，当时的服装被誉为"理性美感式"的服饰。

这种服饰风格与当时"维多利亚风格"极端的相对，成为英国社会追寻服饰改革的代表款式。

七、20世纪初期苏联艺术风格与服饰

20世纪初期苏联艺术风格是指"绝对主义"、"构成主义"以及"塔特林派"的艺术主张，这些艺术风格都源自20世纪初期的10年代，由苏联的艺术家所引导而成的。

这些艺术家受到现代主义的影响，将之表现在几何式的抽象艺术之中。

这种艺术风格也深刻的影响到当时的服装，特别是在当时的苏联，将这种"几何抽象的艺术风格"与"充满浓厚政治意味"的主张相互结合，表现在服装的款式以及面料的花色设计上，形成一种特殊的服装审美特色。

八、超现实主义艺术风格与服饰

超现实主义艺术风格起源于20世纪20年代的法国，是受弗洛伊德的精神分析学和潜意识心理学理论的影响而发展出来的。

超现实主义的艺术家们主张"精神的自动性"，提倡不接受任何逻辑的束缚，非自然合理的存在，梦境与现实的混乱，甚至是一种矛盾冲突的组合。

这种任由想象的模式深深影响到服装领域，带动出一种史无前例、强调创意性的设计理念。

九、波普艺术风格与服饰

这种艺术风格源自20世纪50年代初期的美国，但确鼎盛于50年代中期的美国。

"POP"是"Popular"的缩写，意为"通俗性的、流行性的"。

至于"POPArt"所指的正是一种"大众化的"、"便宜的"、"大量生产的"、"年轻的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即时性的"、"片刻性的"形态与精神的艺术风格。

这种艺术风格影响到服装领域中，体现在服装面料以及图案的创新，改变了过去服饰装饰图案的特点，在欧洲服装史上留下深深的印记。

十、欧普艺术风格与服饰

欧普艺术风格源于20世纪60年代的欧美。

"OP"是"Optical"的缩写形式，意思是视觉上的光学。

"欧普艺术"所指代的是利用人类视觉上的错视所绘制而成的绘画艺术。

因此"欧普艺术"又被称作"视觉效应艺术"或者"光效应艺术"。

欧普艺术影响下的服装服饰，按照一定的规律形成视觉上的动感，服饰图案的设计上以欧普艺术的视觉感为最大的特点。

十一、极限主义艺术风格与服饰

极限主义艺术风格起源于20世纪60年代的美国，它强调的是一种"理性、冷峻、简约"的艺术风格。

这种强调"单纯、简单"的观念，逐渐成为20世纪90年代美国时装界所追求表现的一种具代表性的服饰风格。

极限主义艺术风格影响下的服饰以简单的设计理念影响到国际时装的流行趋势，成为20世纪末的一项具代表性的服饰风格的变革。

　芭蕾舞服装历史发展

　15～16世纪，初期的芭蕾舞服装崇尚豪华。17世纪，男演员穿的有金属丝箍的“拖涅利”短裙、女演员穿的“鲁尼耶”鲸骨裙，都显得笨重。为充分展现芭蕾舞的舞姿和技巧，历史上曾对芭蕾舞服装进行了几次革新，逐步使之完善。其中舞鞋和舞裙的改革比较重要。

　①芭蕾舞鞋：18世纪初，M卡马尔戈发明用柔软材料制成的无跟鞋。1790年在无跟鞋的鞋头部位加入特殊的衬垫，以便于演员使用脚尖舞蹈。

　②芭蕾舞裙：1832年，M塔廖尼开始使用E拉米为她设计的一种露肩式连衣裙，称“浪漫主义芭蕾舞裙”。这种舞裙有紧贴的上衣身，下接过膝的钟形褶裙，裙部以数层白色薄纱裁制，配浅红连袜裤，便于演员展现大跳、打脚等舞姿。1880年芭蕾舞裙缩短，裸露大腿，称芭蕾短裙（tutu），成为芭蕾舞标准裙。其裙部由4～5层丝绸绉褶构成，上连在相应尺寸的背心上。

　20世纪以来，现代芭蕾舞剧多采用艺术化的生活服装。

　丽派朵芭蕾舞鞋创意海报

　丽派朵 (Repetto) 是法国顶级芭蕾舞鞋品牌。丽派朵创建于1947年，现在巴黎总店的地址就是当年的品牌创始人罗思·丽派朵(Ross Repetto) 女士所主持的芭蕾舞教室。罗思·丽派朵女士为了给自己的儿子，也就是法国著名的芭蕾舞蹈大师罗兰·佩蒂(Roland Petit)打造一双最好的专业芭蕾舞鞋，开创了丽派朵舞鞋专卖店。

　由于口碑载道，丽派朵自此成为不少芭蕾舞者和芭蕾舞团的指定舞鞋品牌。而真正令其声名远播的，还是1956年法国性感女星碧姬·巴铎 (Brigitte Bardot) 在其**中穿上了有丽派朵标志的红色Cendrillon舞鞋，自此这款Repetto Cendrillon舞鞋就正式成为了代表法式风格之一的经典圣品，时至今日，Repetto Cendrillon芭蕾舞鞋仍是巴黎女人的最爱。

　芭蕾舞演出用服装要求

　芭蕾舞演出用服装。包括男演员的紧身衫、裤，女演员的芭蕾舞裙、连袜裤及芭蕾舞鞋。 15～16世纪，初期的芭蕾舞服装崇尚豪华。17世纪，男演员穿的有金属丝箍的“拖涅利”短裙、女演员穿的“鲁尼耶”鲸骨裙，都显得笨重。为充分展现芭蕾舞的舞姿和技巧，历史上曾对芭蕾舞服装进行了几次革新，逐步使之完善。20世纪以来，现代芭蕾舞剧多采用艺术化的生活服装。

　现在男式芭蕾舞紧身衫主要是芭蕾艺术形式的规范化产物，是慢慢衍变过来的，是俗成的东西，所以并不代表现在的紧身衫就有绝对的合理性（现代派的舞蹈家就常常批评芭蕾舞服装和舞蹈是不合理的，完全违反自然法则的，是不美的舞蹈），其目的是最大程度展现人体线条轮廓，展现人体的形体美，另外也是方便做较大肢体动作的运动。

　芭蕾舞 历史发展

　早在文艺复兴时期，人文主义思潮影响下的人们开始重视人体本身的价值和作用，从而推动了社会的经济、科学和文化的迅猛发展。而在文艺复兴的摇篮“意大利”，王公贵族竞相把艺术做为炫耀自己的权势与扩大政治影响的工具和手段，他们不惜巨资相互攀比，相互竞争，因此这一时期的文化艺术得到了空前的发展。芭蕾就是在这样的一个历史背景下，在古朴的民间舞的基础上，从一种游戏性质的舞蹈开始在意大利宫廷中逐渐形成一种具有确定风格、舞步与技巧的艺术形式。那时的芭蕾作为一种简单的娱乐形式由王公贵族在各种宫廷庆祝活动和宴会上亲自表演，因此也叫“席间芭蕾”。1489年，米兰公爵的婚礼上演出的《宴会芭蕾》就是他的代表。与此同时宫廷里出现了一种新的职业——舞蹈大师。

　15世纪末法兰西国王理查八世率军来到意大利时惊喜地发现了这种优美、豪华的“席间芭蕾”，于是法国人将芭蕾艺术连同意大利的艺术家一起“引进”到了法国，1581年法国王后路易丝的妹妹的婚庆上演出的《皇后喜剧芭蕾》是历史上第一部大型芭蕾舞剧。此剧由意大利音乐家和舞蹈教师贝尔焦约索(15——1587)后改名“博洛耶”编导的。芭蕾舞在17世纪成为了法国宫廷生活的一个重要组成部分。路易十三、路易十四都酷爱芭蕾，并亲自参加演出，特别是“太阳国王”路易十四对芭蕾的喜爱简直到了如痴如醉的程度。他先后在26部大型芭蕾中担任主角，并组织了三位艺术大师——吕利、莫里哀和博尚专门负责芭蕾艺术的创作和演出并形成了新的芭蕾形式“幕间芭蕾”。1661年他下旨创办了芭蕾史的第一所舞蹈学府————皇家舞蹈学院，开始对舞蹈训练进行规范化的研究整理工作。芭蕾舞的脚的5位及其手位都是那时确定下来的并一直沿用至今。17世纪后半叶芭蕾艺术走出宫廷，登上了舞台，开始成为剧场艺术。于是首批专业芭蕾舞演员也应运而生了。但那时的女主角都是由男演员扮演的，直到1681年在巴黎歌剧院上演吕利的《爱情的胜利》中，芭蕾舞女演员才首次登台亮相，而扮演女主角的拉·芳登成为了历史上第一位女芭蕾演员(Ballerina)。而后慢慢的便出现了我们所现在见到的女演员所穿的“足尖鞋”

　法语ballet起源

　法语ballet一词，源于古拉丁文bal-lo，原只有跳舞或当众表演舞蹈的意思，并不具有剧场演出的含义。芭蕾作为一种舞台艺术，孕育于文艺复兴时期的意大利，形成于17世纪的法国宫廷，芭蕾史上称之为宫廷芭蕾。它实际上是在一个统一的主题下，具有松散结构的舞蹈、歌唱、音乐、朗诵和戏剧的综合表演，由专职的宫廷舞师设计，国王和贵族大臣担任演员，女角色也由男子扮演，演员戴有皮制面具，故又称假面芭蕾。1661年，法王路易十四下令建立巴黎皇家舞蹈学院，大大促进了芭蕾的发展。此前宫廷芭蕾是在皇宫中央大厅表演，宫廷显贵和贵妇环绕在大厅周围观看。17世纪70年代的芭蕾演出开始使用黎塞留主教宫廷剧场，这使演出场地和观众角度发生了变化，舞蹈技术、审美观点也发生了变化。由于演员要面向观众，故而站立的姿势越来越外开，因此而确定了脚的5个基本形态和位置，这成为芭蕾技术发展的基础。专业演员这时也应运而生，并逐步取代了王公贵族业余演员，职业女演员也开始出现。芭蕾已从一种自娱性的社交活动变为剧场表演艺术。一直到18世纪中叶，芭蕾的演出一般是加在歌剧中的场面，是比较单纯的表演，被史学家称为歌唱芭蕾。J-G诺韦尔在1760年发表的《舞蹈与舞蹈书信集》首次提出“情节芭蕾”的主张，强调芭蕾不只是形体的技巧，应该是戏剧表演和思想感情交流的手段。这一理论推动了芭蕾的全面改革，芭蕾在内容、题材、音乐、结构形式和服饰等方面都发生了重大变化，成为一种独立的以舞蹈为主要表现手段的舞台艺术。这使芭蕾能完整地表现戏剧作品，塑造人物形象。19世纪后期，芭蕾已出现交响化的发展倾向，20世纪现代舞发展起来之后，受其影响，芭蕾中也涌现出大量表现情绪、哲理或解释音乐的作品。

　芭蕾——纯粹的舞蹈

　芭蕾发展史上，有两种主要美学观点一直在起作用。一种观点认为，芭蕾是“纯粹的'舞蹈”。它完全着眼于芭蕾的形式美，几乎完全不考虑其内容，这导致追求高超的技巧和场面的华丽。18世纪中叶以前，这一观点占统治地位。而另一种观点则强调芭蕾是“戏剧性舞蹈”，它始于诺韦尔。这种观点认为，“情节和舞蹈设计要保持统一，有合乎逻辑、明白易懂的故事作为中心主题，和情节无关的独舞和舞蹈片断都得取消”，舞剧“不仅是舞蹈技术光辉夺目，更须通过戏剧性表现，从情绪方面感动观众”。这一观点至今仍具有主导作用。20世纪以来，在不断涌现优秀的戏剧性芭蕾的同时，也出现了不少注重形式美的无情节芭蕾。随着人们审美趣味的提高与多样化，这两类作品都受到观众的欢迎。在各种现代文艺思潮的影响下，芭蕾的风格日益多样化，各类作品日益丰富多采。

　一部芭蕾作品，首先要求编导根据剧本(也可能是一首诗、一部音乐作品)构思出舞剧或舞蹈的结构，再通过演员的表演来体现。编导的构思和演员的表演应深刻反映剧本(诗、音乐)的思想和感情。编导和演员都必须掌握芭蕾语汇--芭蕾的技术技巧，以及运用它们表现特定内容的能力。编导应深谙它们长于表现什么，不能表现什么。而演员则应训练有素，能适应并创造性地体现编导的构思和意图。此外，编导和演员应与作曲、美术设计通力合作，使舞蹈、音乐、美术有机融合，实现整体艺术效果。芭蕾中包括独舞、双人舞、三人舞、群舞等，编导通过古典舞、性格舞(舞台化民间舞)、现代舞等形式编排上述各种舞蹈可以编出多幕芭蕾、独幕芭蕾或芭蕾小品。

　芭蕾(Ballet)一词，源自意大利文Ballare，意思就是跳舞，专指“足尖舞”，是欧洲古典舞蹈的一种形式。在其发展过程中，因常以这种舞蹈来叙述表演故事，而逐渐形成了一种特殊的演出形式。1772年，查理·狄德罗(CharlesDidelot)在法国大百科全书中说“芭蕾系用跳舞解释行动……特别要求剧场性的赏心悦目……”

　芭蕾艺术孕育在意大利，诞生在17世纪后期路易十四的法国宫廷，18世纪在法国日臻完美，到19世纪末期，在俄罗斯进入最繁荣的时期。芭蕾在近400年的长期历史发展过程中，对世界各国影响很大流传极广，至今已成为世界各国都努力发展的一种艺术形式了。

　到了19世纪，先后在巴黎出现了“浪漫芭蕾”这个芭蕾史上的黄金时代，推出了以《仙女》(1832)、《吉赛尔》(1841)和《葛蓓莉娅》(1870)为代表的传世之作，然后在俄国进入“古典芭蕾”这个整部芭蕾史上的鼎盛 时期 ，留下了以《睡美人》(1890)、《胡桃夹子》(1892)和《天鹅湖》(1895)这“三大舞剧”为首的一大批经典剧目，从而促使人们形成了“舞剧是舞蹈的最高形式”的观念。

　四个间接判别质量高低的视角

　1 芭蕾舞者的表演是否引人入胜，使观众无法懒散地或靠或躺在椅子里，而只能坐在椅子的前半部分，伸直脖梗、睁大眼睛、目不转睛地看;

　2 芭蕾舞者的表演是否达到了随心所欲的境界，或至少给观众留下了从容不迫的印象;

　3 芭蕾舞者在表演中，是否达到了忘却细节，只管顺着动作本身的逻辑向前发展之境界;

　4 芭蕾舞者在表演中，是否留下了只管带着身体在空间中运行，而忘却了一切世俗间的烦恼之印象。

　欣赏芭蕾有学问

　传统的欣赏思路，要求观众提前半小时左右到达剧场，以便能将日常生活中的琐事和烦恼统统留在剧场的大门外，然后静下心来，全身心地投入剧场这样一个非常特殊的审美场。现代欣赏思路认为，剧情到底是怎么“写”的无足轻重，芭蕾舞剧说到底，还是以舞为主，以剧为辅的，否则，怎么解释芭蕾舞剧中的主演们在跳完双人舞后，甚至在跳完其中的变奏后，便向观众频频施礼的现象

　在欣赏芭蕾的过程中，“第六感觉”——动觉应该是观众最重要的工具。假如你真的不懂如何去欣赏芭蕾的话，那就什么也别想，只管走进剧场，从“感觉”芭蕾开始做起好了。因此芭蕾观众最好轻装上阵，两手空空，以便能够随时对芭蕾舞者的动作做出自己的、自由的、松弛的和即刻的动觉反应和理解。

十九世纪西伯利亚发明这种服装的作用是什么

服装有保健和装饰两方面作用：

①保健：服装能保护人体，维持人体的热平衡，以适应气候变化的影响。服装在穿着中要使人有舒适感，影响舒适的因素主要是用料中纤维性质、纱线规格、坯布组织结构、厚度以及缝制技术等。

②装饰：表现在服装的美观性，满足人们精神上美的享受。影响美观性的主要因素是纺织品的质地、色彩、花纹图案、坯布组织、形态保持性、悬垂性、弹性、防皱性、服装款式等。

人会为了功能性与/或社会性理由而穿戴衣物。衣物能够保护身体，也可以传递社会讯息给其他人。

衣物的功能有保护身体来抵抗犟烈的日晒、极度的高温与低温、冲撞、蚊虫、有毒化学物、武器、与粗糙物质的接触——总而言之，就是抵抗任何可能会伤害未经保护的人体的东西。人类在设计衣物以解决某些实际的问题上已经展现了高度的创造力。

衣物、配件与饰品传达的社会讯息则包含了社会地位、职业、道德与宗教连结、婚姻状态、以及性暗示等等。人类必须知道这些符码以辨认出传递出来的讯息。如果不同的团体对於同一件衣物或装饰解读出不同的涵义，那么穿衣者可能会激发出一些自己所没有预期到的反应。

社会阶级：在许多社会中，拥有高地位的人会将某些特别的衣物或饰品保留给自己来使用。只有罗马皇帝可以穿戴染成紫红色(Tyrianpurple)的服装;只有高地位的夏威夷酋长可以穿戴羽毛大衣与鲸齿雕刻。在许多情况下，有些抑制浪费的法律体系会精细地管理谁可以穿什么衣物。在其他的一些社会中，没有法律会去禁止低地位者去穿戴高地位者的服装，然而那些服装的高价位很自然就限制了他人的购买与使用。在当代西方社会里，只有富人能够负担得起高级订制服装(hautecouture)。担心受到社会排挤也有可能限制了服装的选择。

职业：军人、警察、消防队员通常会穿著制服，而许多企业中的员工也可能如此。中小学生经常会穿著学校制服，而大学生则穿著学院服装。宗教成员可能会穿著修道士服或道袍。有时候单是一件衣物或配件就能够传达出一个人的职业与/或阶级。比如说，主厨头上所戴的高顶厨师帽。

道德、政治与宗教连结：在世界上许多地区中，民族服装与衣服风格代表了某个人隶属于某个村庄、地位、宗教等等。一个苏格兰人会用格子花纹(tartan)来宣告他的'家世;一个正统犹太人会用侧边发辫(sidelock)来宣告他的信仰;而一个法国乡村妇女会用她的帽子(caporcoif)来宣告她的村庄。

衣物也可以用来表现一个人对其文化规范与主流价值观的异议，以及个人的独立性。在十九世纪的欧洲，艺术家与作家会过著波希米亚式的生活，并且刻意穿著某些衣物来震惊他人：乔治·桑(GeorgeSand)穿著男性的服装、女性解放运动者穿著短灯笼裤(bloomers)、男性艺术家穿著丝绒马甲(waistcoat)与俗丽的领巾。波希米亚族、披头族(beatnik)、嬉皮、哥德族、庞克族继续在二十世纪的西方进行这个反文化传统。近年来连高级订制服装都抄袭了街头时尚，这或许让街头时尚丧失了某些震惊他人的力量，然而它仍旧激励无数人试图把自己打扮的酷炫有型。

婚姻状态：印度女人一旦结了婚，她们会在发际间点上朱砂痣(sindoor)，一旦守寡，她们就要抛弃朱砂痣与珠宝并且穿著朴素的白衣。西方世界的男女可能会戴上结婚戒指来表示他们的婚姻状态。请参见婚姻状态的可见标志。

性暗示：许多衣物会表现出穿衣者的端庄。比如说，许多穆斯林女性会穿戴上头部或身体的遮蔽物来表现出她们的地位是值得尊敬的女性。有些衣物则可能有挑逗的意味。比如说，一个西方女性可能会穿著极高的高跟鞋、紧身暴露的黑色或红色衣物、夸张的化妆、华丽的珠宝以及香水来表现其性暗示。到底什么样的衣物是端庄与挑逗的，在每个文化之间、在同一个文化里面的不同脉络下、以及流行随著时间演进的起起落落而有极端的差异。更有甚者，某些人会选择去表现出混杂的讯息。比如说，一个沙特阿拉伯妇女可能会穿著一件黑纱袍(abaya)来表现其端庄，然而会选择使用奢华的布料，并且剪裁合身的黑纱袍，再搭配上高跟鞋与时髦皮包。这些细节全都表现出性暗示来，尽管表面上的讯息是端庄的。

个性：许多喜欢CIDEAL品牌的个性服装的朋友都是追求一种非主流元素的个性特征。

由于衣物与饰品经常与性有许多连结，人类可能会发展出对衣服的恋物。他们可能会犟烈倾向於和穿了某些他们认为性感挑逗的衣服的人发展性关系。在西方文化中，这些恋物可能包含了极高的高跟鞋、蕾丝、皮革或军装。其他文化则有其他的恋物情况。好几个世纪以来，中国男性会对绑了小脚的女性产生性欲(参见缠足)。日本平安时代的男性会渴望那些剪了平行刘海以及穿上好几层丝袍的女性。衣着恋物的变化就和流行时尚一样多。有时候衣物本身就会变成恋物的对象，比如说在日本有人会喜欢用过的女袜。

拓展内容

服装礼仪

(1)着装应与自身条件相适应。选择服装首先应该与自己的年龄、身份、体形、肤色、性格和谐统一。年长者，身份地位高者，选择服装款式不宜太新潮，款式简单而面料质地则应讲究些才与身份年龄相吻合。青少年着装则着重体现青春气息，朴素、整洁为宜，清新、活泼最好，“青春自有三分俏”，若以过分的服饰破坏了青春朝气实在得不偿失。形体条件对服装款式的选择也有很大影响。身材矮胖、颈粗圆脸形者，宜穿深色低“V”字型领，大“U”型领套装，浅色高领服装则不适合。而身材瘦长、颈细长、长脸形者宜穿浅色、高领或圆形领服装。方脸形者则宜穿小圆领或双翻领服装。身材匀称，形体条件好，肤色也好的人，着装范围则较广，可谓“浓妆淡抹总相宜”。

(2)着装应与职业、场合、交往目的对象相协调。着装要与职业、场合相宜，这是不可忽视的原则。工作时间着装应遵循端庄、整洁、稳重、美观、和谐的原则，能给人以愉悦感和庄重感。从一个单位职业的着装和精神面貌，便能体现这个单位的工作作风和发展前景。现在越来越多的组织、企业、机关、学校开始重视统一着装，是很有积极意义的举措，这不仅给了着装者一分自豪，同时又多了一分自觉和约束，成为一个组织、一个单位的标志和象征。着装应与场合、环境相适应。正式社交场合，着装宜庄重大方，不宜过于浮华。参加晚会或喜庆场合，服饰则可明亮、艳丽些。节假日休闲时间着装应随意、轻便些，西装革履则显得拘谨而不适宜。家庭生活中，着休闲装、便装更益于与家人之间沟通感情，营造轻松、愉悦、温馨的氛围。但不能穿睡衣拖鞋到大街上去购物或散步，那是不雅和失礼的。着装应与交往对象、目的相适应。与外宾、少数民族相处，更要特别尊重他们的习俗禁忌。总之，着装的最基本的原则是体现“和谐美”，上下装呼应和谐，饰物与服装色彩相配和谐，与身份、年龄、职业、肤色、体形和谐，与时令、季节环境和谐等。

着装的TPO法则

一个人在正式场合的穿着打扮，应该注意具体的时间(Time)、具体的地点(Place)、具体的场合(Objective)，此即TPO法则。

三色法则

在穿套装或制服时，为了在整体上显得和谐而庄重，通常全身的色彩应基本上控制在三种之内，此即三色法则。

三一定律

男士外出参加正式活动时，身上有三处服饰应为同一种颜色，即鞋子、腰带、公文包应同为黑色，此即三一定律。

同质同色法则

女士在社交场合佩戴多件饰物时，一般应当令其质地相同、色彩相同，至少应当令其色彩相同，这就是饰物搭配的同质同色法则。

男士着装

男士穿着西装时务必整洁、笔挺。

衬衫的领子要挺括，不可有污垢、汕渍。

领带结要饱满，与衬衫领口要吻合。

穿西装一定要穿皮鞋，鞋的颜色不应浅于裤子。

女士着装

办公室服饰的色彩不宜过于夺目，应尽量考虑与办公室色调、气氛相和谐，并与具体的职业分类相吻合。服饰应舒适方便，以适应整日的工作强度。