公主也变成剩女！唐朝公主太浪漫了没人敢娶她

说起唐朝，确实是一段值得骄傲的历史。唐都长安不仅是当时中国的政治、经济和文化中心，也是东西方文化交流的中心。经济的繁荣带来了文化的自由和多样性。唐朝的服饰有自己独特的开放和浪漫的风格。电视剧武媚娘传奇向人们展示了唐朝的服饰等文化，唐朝的服饰形成了一种独特的开放浪漫的风格。

那么生活在这个自由的时代，唐朝的女性一定是气质非凡的。宫廷女子“粉乳半隐于暗雪，牛腰裙半露。”"蓝麝闻到了它的气息，再续前缘看到了它的皮肤"见字如人，公主们都很浪漫，私生活一定丰富多彩。男朋友肯定抓一把，不愁找不到对象。可是为什么都是认真结婚了才留下的呢？

据统计，自唐朝建立以来的290年里，共有210位公主，但实际上只有130位公主结婚，所以结婚比例很低。唐高宗在薛绍被许配给太平公主，这让薛绍极为紧张。在唐玄宗，一个新来的学者哭着恳求不要娶一位公主。唐宪宗统治时期，曾明令大臣和大臣的子女娶公主为妻，但都避而不答。在唐宪宗之前，没有一个贵族家庭的儿子当过医生。针对这种现象，唐太宗曾疑惑：“我是天子，普罗大众却宁愿嫁给宗族，也不愿嫁给我们皇族。不知道为什么？”那么到底有什么样的内幕呢？

第一，封建社会，五服之礼森严，士绅百姓不敢避之。五礼制度起源于奴隶社会，延续了整个封建社会。五服是指五种丧服，即斩首、崔子、立功、小服、绗缝，其中以斩首仪式为先。传统的斩首仪式是女人为丈夫哀悼。但是到了唐朝，女性的地位得到了空前的提高。根据唐朝的法律，如果妻子是公主，丈夫必须将她斩首三年。按照唐朝严格的法律，哪个男人愿意冒险娶公主？

二是民族文化差异，中原汉族人家庭地位观念重。唐力王室是胡夷的突厥家族，其婚姻习俗颇有胡夷式，如弟弟娶哥哥嫂子，儿子继承父亲的妻子，父亲娶儿子的妻子，女子多次再婚。中原名门大多靠的是优良的家风和传统文化，唐力皇室带来的胡夷风被中原最有名望的人所不齿。因此，大多数中原汉族家庭拒绝嫁给唐力皇室。

第三，也是最重要的一点，唐代公主虽然有很大的价值，但大多人品差，骄奢*逸，不修女礼。唐朝最著名的公主是武则天的女儿太平公主。武则天在位期间，太平公主仗着母亲的背景嚣张跋扈，只是张狂“我娘是武则天”。太平公主风流成性，爱上了薛绍，武则天命薛绍拿下公主。谁知，太平公主嫌弃薛家兄嫂出身卑微，要把他们赶出去！娶一个公主会毁了两个大家庭！还有唐太宗的女儿高阳公主，嫁给了方的最后一个爱人，然后和和尚私通。她失去了高贵的身份，阻碍了皇室和家族的颜面，让世人鄙视她。

客观上有礼法的限制，主观上是唐朝的公主们如此狂妄自大。难怪大家只远远的看着公主们，不敢娶回家。但是，毕竟如果一个女生人好，不管什么时候，什么条件，总会有人爱她的。

羽绒服卖点话术简洁版

羽绒服卖点话术简洁版，在日常工作中，作为合格的销售人员，要提前发现的客户的购买需求，客户的爱好，提供超前的服务，下面分享一篇关于羽绒服卖点话术简洁版的相关信息。

羽绒服卖点话术简洁版1

1、红冠羽绒服，丹心暖人间。

2、暖暖红冠情，融融知我心。

3、温暖有红冠，热情在心间。

4、红冠温情，尚寒冬风行。

5、红冠羽绒服，年轻时尚派。

6、时尚红天下，温暖冠中华。

7、红冠迎春到，温暖在我身。

8、傲视寒冷，温暖时尚。

9、红冠羽绒服，温暖天下人。

10、红冠羽绒服，红冠全场。

11、温暖千万家，红冠永相伴。

12、红冠，给你春天般温暖。

13、羽季最前沿，温暖第一线。

14、御寒穿红冠，时尚豪温暖。

15、有红冠，从此没有冬天。

16、挽留您温度，提升您靓度。

17、红冠羽绒服，无尽温暖中。

18、没有皇冠，红冠也潇洒。

19、一样的诠释，不一样的温暖。

20、穿在我身，暖在我心。

羽绒服卖点话术简洁版2

1、男人魅力不可挡——雪斯登。

2、雪斯登，威风永在。

3、雪斯登，成就帅男人。

4、雪斯登，冬天里的一把火。

5、雪斯登，男人最威风。

6、雪斯登，有型有度。

7、其实，我们也可以很潮。

8、魅力无限，走心体验——雪斯登。

9、男人的自信——雪斯登。

10、雪斯登，温暖你，温暖一生。

11、一次的选择，雪斯登一生的眷恋。

12、精工“智”造，享“羽”世界。

13、雪斯登，满足男人，心动女人。

14、雪斯登，男人的坚持。

15、冬季华裳——雪斯登。

16、冬的时尚，爱的榜样。

17、雪斯登羽绒服，温暖男人的心。

18、雪斯登，冬天有你才温暖。

19、雪斯登，这个男人不怕冷。

20、雪斯登，男人的`威风。

羽绒服卖点话术简洁版3

羽绒服具有轻便、保暖、柔软等特点。羽绒服的卖点：

1、聚酯纤维填充90%灰鸭绒的羽绒服有很好的防风功效，在保暖的同时也能很好的抵御风寒，是羽绒服进阶必备功能之一。同时与巴萨俱乐部合作的限量款也值得球迷选购。

2、实用双面穿搭羽绒服有6个不同的色组，可以自由选择合适的色组。两面穿的设计可以一件当两件穿，颜色不重复时尚不止步。抽绳连帽立领和弹力舒适收口都让羽绒服充满实用性。

3、以宽松立体的轮廓为主，简约的廓形释放随性与个性。以运动装设计为灵感，亮色点缀秋日深色系色彩盘，同时融合抢眼印花，打造出穿着舒适，不受束缚时髦街头单品。

4、胸前和胳膊上得小鹿、雪梦幻花图案的装饰，使YY充满了浪漫感。大气字母印花装饰，给人与众不同的感觉。红色眼镜手绘效果，时尚可爱。胸前时尚小标起点缀作用，时尚不呆板。蝴蝶结设计顽皮典雅 增加了YY的立体感和层次感 时尚大气。新型印花型亮片，闪亮效果比传统亮片更闪，且洗涤后也不会脱落。

5、袖口采用包边设计，能更好防止毛边脱线。中袖T恤设计为您带来丝丝暖意时尚百搭。袖口内部也有纽扣设计哦，与领部相呼应 。小碎褶皱设计，营造面料蓬松的垂坠感，从小细节体现你的品位。袖口双线绗缝设计，实用且美观大方。别具一格的袖子设计，凸显出了服装的独特性，穿着较舒适，宽松。

达·芬奇传世名画《抱银貂的女子》中的这位神秘女子到底是谁？她神情高贵，手抱象征纯洁的银貂，眼神复杂又含蓄，聪慧又警觉，Dior 2022秋冬系列的故事就从这位女子的身份开始……

DIOR FALL 2022 READY-TO-WEAR

她是米兰公爵宫廷中的一员，名叫切奇莉亚。你可曾想过这张美丽脸庞下是否藏着更加深刻且引人入胜的思想？当画中女子被凝视，这份跨越时代的女性共情透过纸张正在暗暗涌动。

Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri邀请到意大利女性艺术家Mariella Bettineschi为本季系列命名为“次时代”（THE NEXT ERA）。跨越十六至十九世纪的女性肖像画作中的女子眼部经过剪贴处理，呈现重叠效果，她们的目光中折射出颠覆艺术史的解读视角，Dior也将以过往为起点，掀起实用美学的新篇章。

黑暗中走来的神秘女子，将会带领我们走向何方？

延续Dior 2022春夏系列「运动与时装」的设计主题，本次秋冬系列带着更为深刻的思考，让上世纪的艺术遗产与现代 科技 时装对话，从技术与美学角度重塑着身体与服装的关系。Maria Grazia Chiuri携手D-AIR实验室为老牌时装屋注入全新生命力。

黑色是未来风格与 科技 感的重要底色，发光紧身衣以恒温技术，呈现出着色静、动脉交织般的纹理，犹如一张纵横交错的有机网络。一贯优雅的Bar Jacket保留经典廓形之骨，将套装原本的结构设计变幻为可调节身体湿度且在必要时升温的超凡系统，掀起兼具美学和实用的全新篇章。

品牌中经典元素Bar Jacket和蕾丝长裙与泡棉运动护具进行结合，安全插扣是复古与先锋间的调和，抢眼的尼龙运动绳带将廓形向外无限延展，品牌引以为傲的非凡工艺成为糅合未来 科技 感的重要桥梁。

颠覆与重置是本次大秀前半场的基调，关于时装中老生常谈的廓形，Dior为我们带来突破性的创造。垫肩拥有了更加直接强势的表达，运动护肩独体的线条感是时装上冲突与矛盾的产物， 科技 **中的女战士形象被重新定义。而裙摆也不仅仅诉说着柔美韵味，用有分量感的纱网重新解构宫廷装束中大体积裙摆带来的庄重气氛。

高 科技 材料制作而成的鱼骨束腰以内衣外穿的形式演绎着别样的性感，古典贵族的身姿跨越时代的隔阂，犹如崭新盔甲般裹卫着我们的身体，告诉着我们：“高傲的贵族，永远不会弯曲他的脊梁。”

“次时代”的第二幕，当 科技 逐渐退居其后，品牌经典如何再度诠释？

灰色彩绘法(GRISAILLE)面料带来的男装风格让女装单品焕新呈现，别致演绎经由不同视觉角度展现而出的各式剪裁，或错落有致、或百褶繁复。

各式格纹与刺绣元素附着在极具秋冬感的卡其色上，让这繁复中多了一点属于Dior的优雅格调。外套中内胆式设计在传统绗缝的基础上，展现了品牌经典Cannage藤格纹工艺，不经意露出的下摆和帽檐提醒着我们运动感是本季重要主题。

Dior先生挚爱的花鸟图案被藏进风衣和裙摆之间，偶尔在衣角露出的枝蔓与翅膀是对硬朗的工装最好的浪漫点缀。

女装中一向容易被忽视甚至“隐身”的口袋被着重强调，裙装和外套上多口袋的设计在本次主题下变得别有深意。解构式的设计让口袋愈加凸显，真实地解放女性双手或许是Chiuri对于实用主义最好的诠释。

当隆重的刺绣礼服出现意味着本场大秀已经达到高潮，上半身的铃兰刺绣仿佛罗马女战士最接近肌肤的那层金丝软甲，腰间赤裸的皮肤也被纱网鱼骨给予暗暗支撑的力量，不规则的裙摆里是女子不为人知的叛逆。

本章节部分面料的选用与华丽风格形成了反差，丹宁面料的出现是让人惊喜也是最契合的组合。牛仔在带来硬挺廓形的基础上，平衡了繁复印花的隆重感，尤其是两件束腰牛仔裤，束腰和牛仔裤拼接的设计让低腰线的随性不失古典气质。Dior先生在1947年设计的第一个春夏系列中就运用的花冠（Corolle）图案，在牛仔布上展现出完全不同的姿态。

宫廷礼服中必不可少的塔夫绸和纱裙，Dior以一向精湛的工艺与梦幻的风格引我们进入幻妙之境，褶裥垂褶礼服长裙华贵又不失典雅，仿佛带我们重回旧时光中优雅庄严的盛大场景。

用意味着圣洁的白色收尾是对女性思想者们最好的致敬，缀着珍珠的假领子置于轻薄礼服之上，仿佛文艺复兴时期盛行的拉夫领带来的庄重气息，名画中的女子放下那些繁文缛节，以最轻松的姿态穿越古今向我们款款走来。

珍珠作为这个时期的象征性元素也在本季秀场的配饰中随处可见，优雅且庄重。耳间不对称的复古巴洛克珍珠耳坠，搭配先锋感金属耳夹，以颠覆性的精神共振重塑经典之韵，演绎出了一种含蓄且深藏不露的未来感。

不仅是耳饰，颈中的悬链也令人耳目一新，设计师还巧妙地将中世纪流行的珍珠刺绣点缀工艺融入领饰，体现出女性柔美与刚毅并重，将秀场与盛装的华美映照得一清二楚。

与此同时，“次时代”发布秀场亦将见证典藏鞋履的回归，千变万化的刺绣工艺令Roger Vivier在上世纪50年代专为品牌设计的Louis高跟鞋焕发全新光彩，脚踝位置点缀 科技 面料踝带，与Dior优雅的DNA构建出了一种崭新的时装秩序。同鞋履一样具有冲撞感的还有极具未来气息的线条装饰小腿袜，以及注入了品牌DNA的绣花网纱袜，为鞋履更添交融之美。

2022秋冬成衣系列衍生无限可能，象征着全新时装秩序的构建——即使是标志性的Lady Dior手袋，亦通过巧思妙艺重塑设计，以适应日常所需。此外手袋表面上运用的植物印花不仅与时装巧妙呼应，也是秀场设置在杜乐丽花园 情感 上的一种延伸。

系列配饰还包含多款可单独穿戴或组合搭配的单品，如拥有多口袋设计的腰带、可调节系带的廓形气垫紧身胸衣，以及极具先锋和运动感的骑士手套，更是与整体造型相得益彰，为我们打造出了一个集 科技 、运动、古典于一身的“智能式”衣橱。

华丽、精致、荒诞、迷幻、浪漫、未来、 科技 这些看似矛盾却又出人意料和谐的词语不断地切换于秀场里的方方面面。看完整场大秀脑中浮现出来的不只是中世纪女子肖像所堆砌而出的迷人缩影，这场跨时空的对谈用现代 科技 与艺术画作的结合把 时尚 从时空的限制中释放，其间迸发出的生命力正如Chiuri想致敬的女性一般，美丽之下深刻的思想更加引人入胜。

监制：宁李Sherry

责编：Gin

部分文字：zoe

　　每个学校考题应该会有多差别吧，我这有两份我们学校服装史的复习籽料，你可以参考参考。

　　中国服装史复习整理

　　1 贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。

　　2 司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。

　　3 内司服：专管王后在仪式上穿着的官员。

　　4 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。玄衣熏裳（玄：黑；纁：绛红）上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。

　　5 十二章纹饰：（上绘下绣，上下各六章）绣日月星辰，取其临照；绣山形，取其稳重；绣龙形取其应变；绣华虫（雌鸟）取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其洁净；绣火取其光明；绣粉米（白米）取其滋养；绣黼（斧）形取其决断；绣黻（双兽相背形）取其明辨。

　　6 蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。冕服中称为“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。其它服装上成韦bi。

　　7 百家争鸣导致列国服饰异俗：

　　儒家提倡“宪章文武”“约之以礼”“文质彬彬”

　　道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食，美其服”

　　墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华，“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐”

　　荀况：强调“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差”

　　法家韩非子则在否定天命的同时提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”

　　8 深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。“续任钩边”，不开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。

　　9 先秦服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制，并显露出中国图案富于寓意（十二章纹），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族传统文化意识。

　　10 秦汉时期，男子以袍为贵。样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”，领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。

　　11 秦汉时期冠有：冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等

　　12 秦汉冠的诸多样式：

　　冕冠：“平天冠”

　　长冠：“高祖冠”、“刘氏冠”，多为宦官、侍者用。

　　武冠：为武将用

　　法冠：獬豸冠（神羊），为执法官戴用

　　梁冠：“进贤冠”，为文官用。

　　13 汉代官员戴冠，冠下必衬渍，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。

　　14 帻：既是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的称“平巾帻”，有屋顶状的叫“介帻”

　　15 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、

　　16 襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。

　　17 战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生的说法建立了五德始终说，并将其附会到社会历史变动和王朝兴替上，汉灭秦，以土德胜水德，于是**成为高级服色。

　　18 魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白）。

　　褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。

　　19 帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与领前，自然垂下。

　　20 魏晋南北长时期，北方民族最有典型意义的服装为裤褶和裲裆。

　　裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服，对襟或左衽，腰间束带，方便利落，显露粗矿剽悍之气。

　　缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。

　　裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩，也有单、夹、皮、袄、棉等区别，并可着于衣内或衣外，衣外者略长，衣内者略短。

　　21 幞头：是隋唐五代时期男子最为普遍的首服。初以以幅罗帕裹在头上，较为低矮，后在幞头下另加巾子，以保证裹出固定的幞头外形。幞头两脚，初似带子自然垂下，至领或过肩，后渐短弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头。中唐以后的幞头之脚或圆活阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。

　　22 大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。

　　23 半臂与披帛：

　　半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。

　　披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。

　　24 女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。

　　25 襕衫：两宋时期男子常服以襕衫为尚。即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般用白色细布，腰间束带，也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。

　　26 宋朝官员朝服样式基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。

　　27 两宋时期劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布以便于劳作。其工商各行均有特定服式，素称百工百衣。

　　28 宋代妇女服装有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。

　　背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一，另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开衩者，穿着舒适合体典雅大方。

　　背心：无袖，即裲裆，直领对襟。（区别： 半臂加袖长可成背子；去袖则为背心。）与某些裲裆肩处加襻有所不同。

　　29 明代官服上海缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物为标志，文官绣禽武官绣兽，袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服饰。

　　30 一品：文仙鹤；武狮子；绯色；大朵花径5寸

　　二品：锦鸡 狮子 绯色 小朵花径3寸

　　三品：孔雀 虎 绯色 散花无枝叶径2寸

　　四品：云雁 豹 绯色 小朵花径15寸

　　五品：白鹇 熊 青色 小朵花径15寸

　　六品：鹭鸶 彪 青色 小朵花径15寸

　　七品：鸂鶒 彪 青色 小朵花径15寸

　　八品：黄鹂 犀牛 绿色 无花

　　九品：鹌鹑 海马 绿色

　　杂职：练雀

　　法官：獬豸

　　31 比甲：本为蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用，明代中叶着比甲成风，样式主要似背子无袖，亦为对襟，襟至胸口，比后代马甲又长，一般齐裙。

　　32 水田衣：明代女装典型服饰，即各色布拼接而成，是民间女子手中的艺术佳品，至今仍可见，即“百家衣”

　　33 清代“十从十不从”：

　　男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。

　　34 清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。

　　35 官服中龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂这内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级。

　　一品至三品：绣五爪九蟒

　　四品至六品：绣四爪八蟒

　　七品至九品：绣四爪五蟒

　　36 行褂：衣不过腰，袖仅掩肘的短衣，俗称“马褂”

　　马甲：无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初多穿于内，晚清时讲究穿在外面。分：琵琶襟；大襟；一字襟。

　　领衣：因清服一般无领，所以穿礼服时需加一硬领，为“领衣”，因其形似牛舌，俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用纽扣系上。

　　披领：多加于颈项而披之于肩背，形式菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料。

　　首服：有暖帽（8月）与凉帽（3月）暖帽：圆形，有一向上反折的檐边，多为皮质，颜色以黑色为多，顶部缀以红色帽帏，顶端是各种材料制成的顶珠，一般有红、蓝宝石，珊瑚、青金石，水金、素金、素银等，下有约三寸长的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有单、双、三眼之分，“眼”即孔雀尾巴羽毛上的纹样，三眼最为尊贵。

　　凉帽：大帽子形如圆锥，无檐，以织玉草或藤丝、竹丝为骨，用白、湖蓝或**罗为表，红纱绸为里。石青片金织成边缘。帽表也缀以红色帽帏，顶珠花翎形同暖帽。

　　朝珠：是高级官员区分等级的一种标志，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，共计108颗，每间隔27颗有一颗大珠，共分四段，象征一年四季，旁随小珠三串，象征一个月的上中下三旬，每串小珠有30颗，象征一个月有30天，男子两串小珠在左，命妇则在右。

　　朝珠：高级官员区分等级的一种标志，文五武四以上均配朝珠。以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，计108颗，旁随小珠三串，男两小串在左，女两小串在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。贯穿朝珠的条线，皇帝用明**，在下则为金黄条或石青条。

　　37 云肩：当时普遍配用装饰，形式如意，披在肩上。可作为礼服，清初家父女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，为广大妇女所应用。

　　38 镶滚彩绣：清代女子衣服装饰一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边。

　　39 鞋式旗汉各异：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，形式花盆者为“花盆底”，形式马蹄者为“马蹄底”，一说为掩盖天足，一说为增高体形，实际上是体现出一族之风。汉女缠足，多着木底弓鞋，斜面均多刺绣，镶珠宝，南方女子着木屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上

　　40 中山装：基于学生装而加以改革的国产形制，式样原为九钮，胖裥袋。后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义，如依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的（行政、立法、司法、考试、监查）而确立的前襟五个口子；依据三民主义（民族、民权、民生）而确立的袖口必须为三个扣子等，在西装基本式样上参入中国传统意识。

　　西洋服装史复习籽料

　　1 关于人类穿衣动机有哪几种学说？

　　保护说，羞耻说，护符说，装饰说

　　2 简述古埃及的服装特性

　　a构成及其单纯，种类很少。从造型本质上看，可归纳为两种形式，即无垂褶和有垂褶b装美是由相对固定不变的样式和多变的表面装饰这两种现象交错而成的，作为单纯造型的补充，古埃及用尽各种装饰手段。c要衣料是亚麻织物，所有阶层的衣服都是亚麻织物做的。

　　3 古埃及的男装和女装各有哪些品种？

　　男装：a绳衣（里嘎丘阿）b腰衣（罗印克罗斯）c筒形连衣裙（丘尼克）d贯头衣（卡拉西里斯）e长袍（罗布）f披肩（肖尔） 女装和男装造型基本相同，只是女装在丘尼克和肖尔比男装更富于变化，在色彩纹样和装饰方面也比男装丰富。

　　4 古代西亚地区的主要衣料是什么？

　　羊毛织物（文明史由良驹和羊毛带来的）

　　5 简述多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿的着装方法？

　　A：多利亚式希顿：先把长方形的一条长边向外折，折的量等于脖口到腰际线的长度（阿波太革玛）。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折的布的中间，在左右肩的位置从后面提起布料，在前面用大概10cm的别针固定，多余的布自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶，为强调优美的衣褶和便于行动，系上腰带，系时，把布向上提一提，使布在腰上形成膨臌的余量，以致垂下来盖住腰带（科尔波斯） 还有一种穿法：一条带子系住阿波太革玛下面的高腰身处，另一条带子系在低腰身处，在上半身创造两层纵向的衣褶。

　　B：爱奥尼亚式希顿：两短边对折，侧缝留出伸手的一段外，其余部分缝合，成筒状。从双肩到到两臂用安全别针固定（约8-12个），为便于行动，系腰带，系法不同，服装效果也不同。

　　6 以托加为例，说明古罗马服装的社会功能

　　托加是罗马最具代表性的服装,表现出一种尊严,注重服装的象征意义,是罗马男性公民的身份证,它作为罗马的象征是罗马人向世界夸耀的东西之一。然而随着罗马的衰落,这种大的服装反复裹缠后形成一种横向的扩张,给人一种累赘和繁琐的感觉,与当时形势不符,所以逐渐变小,形成带子,它的变化可以看出罗马帝国的兴衰整个过程。

　　2、 各时期的变化 在王政时代男女都可穿,到共和时代成为男子的专门服装到帝国时期上升为低度仪礼服,形制也变其大无比，穿着要别人辅助才行，于是成为有权势者的专用服装。当帝国衰落时,托加也变小了,之后又变成带状,至公元7--8世纪消失。

　　7罗印克罗斯：古埃及男子的衣服主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上的“罗印•克罗斯”[Loin Cloth,缠腰布。法语称鲜提（Shenti）],其形式、种类较多，有缠裹后系腰带的，有兜裆的，也有用带子斜挂在肩上的。

　　8丘尼克：除奴隶外，妇女们一般穿丘尼克。丘尼克是一种从胸到脚踝的筒型紧身衣，形式种类较多，这是古埃及妇女的正式服装。

　　卡拉西里斯：随着新王国时期从西亚引进了卡拉西里斯这种宽敞的贯头衣，古埃及的女性也和男性一样，在举行宗教仪式时把这种衣服当作礼服穿用，而在穿法上与男子略有区别。

　　7 卡吾那凯斯

　　8 多利亚式希顿：衣料为一块长方形的白色毛织物，长度为伸平两臂后两肘间距离的两倍，约6英尺（合约183厘米），短边为脖口到脚踝的长度加上脖口到腰际线的长度（这条长度被称为“阿波太革玛”）由整块面料制成长达膝盖的短袖束腰外衣。

　　10爱奥尼亚式希顿 ：爱奥尼亚式希顿的构成也是一块长方形的布，形似长达膝盖的短袖束腰外衣。材料为薄麻织物、皱布或加工成普利兹褶（Plait，Pleat熨烫成形的直褶）的织物。颜色以白色为主，还有绿、黄、金、茶等色，**多为女子使用。长边等于两手平伸时两手腕之间距离的2倍，短边为脖口至脚踝的距离，再加上系腰带时向上提的用量，上身没有向外大的翻折，只是凭腰带将宽松的长衣随意系扎一下即可。

　　11多利亚式的希顿和爱奥尼亚式的希顿的区别在于：前者用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；有折返下来的阿波太革玛；用别针在双肩固定两点；侧缝一般不会缝合；无袖子构成。后者用麻织物，衣褶细而多，有柔和、优雅的女性特征；没有阿波太革玛；用安全别针自肩到两臂固定多处；必须缝合侧缝；有袖子构成。两种样式的希顿流行有先后，但很多地方并用一般年轻人更喜欢多利亚式的希顿，中年以上的人喜欢用爱奥尼亚式的希顿。

　　11希玛纯：是古希腊男女都穿的包缠型长外衣，与希顿一样是一块矩形的毛织物衣料，一般宽等于身长，长为宽的3倍。颜色以白色或本白色为主，另有茶色和黑色。如果把希顿认作是内衣，那么希玛纯就是包在希顿外面的外衣。希玛纯没有固定的造型，从用途上可以分为有里子的外出穿用和没有里子的平常穿用两种，其大小种类也很多。最常见的穿法是先把布搭在左肩，使前边部分长及地，后面从背后绕经右腋再绕到前面，然后再搭回左臂背后。衣料四角缀小金属饰物，外出时可将它拉起，盖在头上防风雨，睡觉时脱下可以当铺盖。是深为希腊哲学家们所喜爱的一种款式。上层阶级的女子中用量比较大，她们通常把遮左臂、左肩的布展开，把头和手都包起来。希玛顿的着装状态分以下几种：几乎包裹全身；包裹多半个身，在一个肩上固定；包裹上半身一个肩；包裹双肩后垂下来。

　　12 托加托加的形制类别:托加形状为椭圆形,竖长为身长的三倍,横宽为身长的两倍,是世界上最大的服装,是等级象征的服装。它分化出不同类别，表示不同的地位和职业：市民为天然白色无装饰，上层议员用丝绸做料并有两条宽宽的深红装饰带，高级官吏、将军和皇帝为紫色面料并用金线刺绣。

　　丘尼卡：内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。

　　13布里奥 鲜兹 肖斯 布莱 达尔玛提卡 斯拉修

　　12 罗马式时代的服饰特色

　　男女同型，除男子穿裤子外，几乎没有别的性差。 基本品种有内衣—鲜兹，外衣—布里奥，斗篷—曼特

　　13 科特 修尔科 科塔尔迪 普尔波万

　　14 哥特式建筑样式是如何表现在服装上的？

　　哥特式服装受基督教教堂建筑的影响,在强化和夸张立体感的同时十分强调整体的修长效果。高高的圆锥形冒顶,尖头形长长的鞋子,衣襟下端呈尖形和锯齿状等锐角的感觉,与哥特式建筑尖顶外观如出一辙。

　　15 斯拉修在服装上的运用有那些

　　（德意志风的主要特色是斯拉修的装饰），是裂口，剪口的意思，有横方向的，有纵方向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛时期连裤子，鞋，手套，帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。（可以在裂口处显露里面的异色里子和白色内衣，在裂口两端还装饰有各色宝石和珍珠）

　　16 拜占廷时代的服饰特点是什么

　　拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特如下：（1）色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征。

　　（2）皇帝的衣装宗教气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了“别威严、显贵贱”的工具。

　　17 为什么说哥特式时期在衣服构成上是古今、东西的交叉点

　　世纪，受建筑风格的影响，衣服的裁剪方法上出现了新的突破：新的裁剪方法从前、后、侧三个方向去掉了胸腰之差的多余部分。从袖根到下摆，在侧面加进数条毽子板一样的三角布，这些不规则的三角布之间，在腰身处形成了许多菱形空间，这就是现在衣服上的“省”。这样就构成一个过去的衣片上所不曾有过的侧面。正是由于这个侧面的形成，才把衣服的裁剪方法上从古代平面二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基础。而且，也就是在这个时候，西方的衣服和东方的衣服在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。也就是说，无论从纵向（古代到近代），还是从横向（东方和西方），衣服构成上的分水岭都在这里。

　　18 简述文艺复兴时期各阶段的服饰特点

　　意大利式时期特点：内衣部分地从外衣缝隙处露出，与表面华美的织锦布料形成对比，进一步衬托出美丽的布料。

　　男装普尔波万：工艺和服装结构三大显著特点：一绗缝，用倒针法；二是前开；三是改变了中世纪袍服的裁剪方式。

　　分体式女袍：外观似上下相连，腰部有接缝。

　　德意志式时期特点：切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边的装饰方法

　　切口服装也叫雇兵步兵风格，原意是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等，引伸为切口、裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。

　　西班牙时期特点：追求极端的奇特造型和夸张的表现，缝制技术高超。

　　皱领的流行：闭口式轮状，敞口式立领，披肩式。紧身胸衣：鲸须胸衣，布纳胸衣。撑裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙

　　袖子根据填料不同造型可分为：泡泡袖，羊腿袖，悍妇袖

　　19 法国式法勤盖尔以西班牙式法勤盖尔有哪些不同

　　裙撑（1）西班牙风格呈吊钟形，在亚麻布上缝上好几圈鲸鱼须做的轮骨，有时也有藤条、棕榈或金属线做成，轮骨从上到下逐渐增大直径。穿在裙子里面，使裙子张开，呈现圆锥形的造型。（2）法国式是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，里面塞有填充物，用铁丝定型。穿时系在腰间，外面罩上裙子，形成自腰部平着向四周伸出来，再自然下垂的外形。（3）英国式又在法国式上罩一个圆形的盖，园盖内圈与裙撑连接，外圈边沿用金属丝或鲸须等撑圆，使裙子向四周扩得更大，下垂时裙撑边沿轮廓更加清晰。

　　20 巴斯尔 巴罗克 洛可可 鸠斯特科尔

　　21 简述荷兰风时期的男装特征

　　22 阿比 基莱 罗布 帕尼埃 拉夫 克拉巴特

　　23 简述洛可可时期的女装造型特点

　　洛可可服饰是在巴罗克服饰的基础上发展了纤细轻柔的特点，使服饰更加向女性化方向发展，所以洛可可时期是以女性为中心的艺术风格。而男装中的女性化特征也日见突出。到18世纪中叶，洛可可服饰达到鼎盛，女装更加性感，裙撑又一次出现并且越来越大向前后扁平，左右横宽的椭圆形发展，胸部袒露，美肩外现，大量花边、蕾丝、缎带及人造花用作装饰女人被称为“行走的花园”，到末期，裙撑消失，裙子变得柔软，臀垫取代裙撑，后臀部又一次膨臌起来。头饰更趋于高大华丽，假发更加精巧，整体装饰充满了曲线情趣。

　　24 比较法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征

　　25 简述帝政样式的造型特点

　　强调胸高的高腰身，细长裙，白兰瓜形的短帕夫袖，方形领口开得大、低。裙子流行两种颜色重叠，形成层次感。服装表面向装饰性造型发展。裙摆量、褶饰或别色布的增加，加重裙子的重量和膨胀感，显得丰满

　　26 简述浪漫主义时期的女装特色

　　腰线逐渐自高腰身下降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化出现落肩与夸张的羊腿袖，裙子摆扩大后出现裙撑使其向外扩张，名副其实形成了X造型。

　　27 简述新洛可可时期的女装特征

　　女性为了表现纤细的腰，于是新的裙撑诞生了，称为克里诺林，是马毛、麻的意思。1850年底，采用鲸须、鸟羽、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成鸟笼子的裙撑。它的变迁从吊钟形到鸟笼形，最后形成金字塔形，或倾斜后翘的异形，都有明显的模仿洛可可服装的痕迹。下摆直径周长达9米有余。

　　28 简述巴斯尔时期的女装造型特征

　　巴斯尔时期女装在前面用紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，后臀部用臀垫高高翘起，外侧的罩裙流行拖裾形式，衣服表面强调装饰效果，整个外形呈前挺后翘的特征。

　　29 简述S型时期的女装特征

　　S形样式用紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，在后面紧贴背部，把丰满的臀部自然地表现出来，从腰向下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面观察时，挺胸收腹翘臀，宛如“S”形。羊腿袖的运用，上半部分呈很大的泡泡状或灯笼状，自肘部以下为紧身的窄袖。

　　30 中世纪的划分

　　中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。

　　一是服装文化的交融性，包括拜占庭服装中的不同民族风格的融合西欧民族大迁徙带来的南北民族服装的大融合以及十字军东征带来的东西服装文化的大融合；二是在中世纪各时期各地区的服装发展中无不渗透着基督教文化的精神意蕴，这种宗教观念对以后的西方服装产生了深远影响；三是在中世纪后期，西方服装出现了转折点，由古代向近代、由东方向西方、由平面向立体、由宽衣形态向窄衣形态的过度，都在中世纪体现出来

　　31 近世记的划分 文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。

　　32 近世纪服装的共同特征

　　33 西班牙风时期的服饰特点