这种普洱真假如何鉴别。

中国普洱批发网讯：近年来，茶叶市场不正常的现象频频出现；一些茶企的拙劣炒作也是时有发生；而“亿兆丰”号老茶的出现，就是茶界乱象一例。

一、“亿兆丰号”老茶乱象

点击一下“百度”，搜索一下“亿兆丰”号茶。哇，“神马”“浮云”都出现了……。什么“亿兆丰”号老茶最新价格、老茶、老茶鉴定、老茶拍卖、老茶行情、老茶资讯以及老茶信息等等；可谓是五花八门，无奇不有……。所谓的“亿兆丰”号老茶还先后在北京、上海、杭州、广州、香港等地的拍卖、展览和品赏会上出现；进行着拙劣的“吹”、“托”、“捧”、“炒”；甚至还进行天价拍卖……。

如果将这些所谓的“亿兆丰”号老茶稍微梳理一下，就可以归纳为“几同几不同”。相同的是，不论是在哪里出现，都说是“亿兆丰”号老茶；而这些所谓的“亿兆丰”号老茶的标签式样、文字等也基本相同；再就是在介绍这些所谓的“亿兆丰”号老茶时，吹嘘的口径也大致相同。不同的是：这些所谓的“亿兆丰”号老茶是大小不同，型状不同，包装不同，价格不同，来源不同，时间也不同……。所谓的“亿兆丰”号老茶，有云南老普洱茶和普洱贡茶，有普洱砖茶和普洱茶饼；还有普洱茶膏以及普洱散茶等。所谓的“亿兆丰”号老茶的大小也是各不相同；有500g、700g、950g和1000g，也有1040g、10563g和2000g等等。所谓的“亿兆丰”号老茶的型状亦是各异；有长方砖茶和（双饼）茶，还有柚子形茶和南瓜形茶，更有柳条编的鱼篓形茶等等。而所谓的“亿兆丰”号老茶包装更是花样百出，有黄牛皮密封包装、老羊油纸包装、麻袋包装及羊皮包装；有皮囊包装、青花龙罐包装、陶瓷罐蒸笼式四层包装和宜兴紫砂罐包装；甚至有用动物内脏的皮囊包装和牛皮纸包装等等。

至于所谓的“亿兆丰”号老茶价格，更是随心所欲甚至是狮子大开口；有320元、1500元、1800元和8000元的价格，有66000元、30万元、50万元甚至及80万元的高价；最牛的是一块茶砖，拍卖时标价是288万元天价……。更有消息称；金钰典藏以120万元价格拍出了一块老茶砖；昆明茶博会上以150万元成交了一块老茶；而在广州茶艺博览会上，更是以296万的“天价”成交了一块“亿兆丰”号老茶。

关于这些所谓的“亿兆丰”号老茶来源，也是莫衷一是；有称是从江西收来的老货，有说是从西北牧民手上收来的老茶，还有说是来自福建武夷山；更有的说是来自山西晋商等；然最多的说法还是来自普洱茶的故乡……。在生产的时间上，所谓的“亿兆丰”号老茶更是随心所欲，信口开河；有说是清代，有说是清末民初时期，还有的说是民国时期，甚至说是建国初期生产的茶……。

更有茶博会负责人介绍说：持有人是专门做老茶生意的普洱藏家，他有很多老茶，“亿兆丰”号是其中最好的……。在某茶展会现场，有专家介绍说：“亿兆丰”号是清朝的老茶号，这代表着茶叶出自该老茶号；同时“满汉茶食、嘉湖丝点”也代表它的身价，因为这茶叶当时只供奉官宦，民间一般难以享用。在另一个现场，也有专家解释说：为了保存良好，在民国后期，收藏家用了防腐涂料在茶叶的外包装做了特殊处理，做到了“密不透风”。因此可以保留上百年，茶叶的质量十分杰出，可喝可保藏……。

当有人对所谓的“亿兆丰”号老茶产生质疑时，则有专家解释说；茶叶的外包装不能打开，打开了就必须喝掉，不然茶叶就会腐烂。也因为如此，茶叶一直只用于收藏，没有打开品尝过。还说什么：保藏茶叶的外包装不能翻开，翻开了1年内就必须喝掉，否则茶叶就会糜烂。更有某文物鉴定所的老师则貌似茶学专家一般，有板有眼的解释并信誓旦旦的推荐说……条索细长，条形较完整，应是4—5级毛茶底料，干茶色泽棕褐色，散发少许油光，闻起来干茶有樟香，茶砖边缘有风化迹象，制作精良，给赏者以心灵震撼。

至于一些拍卖机构的人员，更是言之凿凿的说：难得可以遇见这样精品的普洱茶砖，喜爱以及爱好收藏的藏者千万不要错过此次这么难得的收藏机会。

2013年10月23日，《南方都市报》发布消息称；“亿兆丰”号清代老茶频频出现，行家提醒老茶猫腻多。文章说，一款号称产自清光绪年间的“亿兆丰”号老茶砖，最近在珠三角各大茶叶展会上频频现身，起拍价一度被炒到50万元。在昨日闭幕的佛山陈村茶博会上，这款老茶砖作为茶展的“最大亮点”，也引起了媒体及观众的高度关注。而据南都记者调查，同样外观的茶砖此前曾在多个网店叫卖，最低价仅8 0 0元……。资深业内人士特别提醒，老茶猫腻多，收藏需谨慎。其实，这已经不是“猫腻”，也不是炒作了，更像是一场故弄玄虚的商业欺骗？！

试想一下：如果所谓的“亿兆丰”茶号是清代老茶号，那么这个茶号应该是有一定的名声或者知名度？如果所谓的“亿兆丰”茶号当年有如此多的茶，那么这个茶号的规模是可想而知的？如果所谓的“亿兆丰”茶号的茶叶当时只用于供奉官臣；那么这个茶号及产品应该有文字记载？然而，所谓的“亿兆丰”茶号是不存在的。这一切的一切都是子虚乌有……。

在所谓的“亿兆丰号”老茶炒作过程中，所谓老茶的依据就是“封条”。其实，那所谓的“亿兆丰号”老茶上的“封条”，也是胡诌乱说，无中生有。那根本不是什么“封条”，那只是一种茶食标签或包装纸。而所谓的“封条”上“满汉茶食,嘉湖丝点”几个字也是错误的。至于这几个字的本意，与泡制者想表达的意思更是相距甚远……。真正的“亿兆丰”号标签或包装纸上，应该是“嘉湖细点”（细）；而不是什么“嘉湖丝点”（丝）……。为什么“细”字变成了“丝”字呢？无论是猜测，还是揣摩；个中原因无非是有两种。一是作伪者将“细”字半边的“田”字去掉了，再加一了个“系”字，从而使“细”字变成了“丝”字；其目的是臆造一个“嘉湖丝点”以混淆视听……。二是始作俑者对模糊漫患或残缺的“细”字看不清楚，或者是根本就不了解这几个字的原意，就自作聪明的加了一个“系”字，使之成为了现在的“嘉湖丝点”……。

三、真正的“亿兆丰号”

那么，有“亿兆丰”号吧？真正的“亿兆丰号”又是什么呢？2002年5月，安徽省祁门县政协委员会出版了《祁门文史》（第五辑）；这是一本介绍“祁门茶叶及其历史”的茶业专辑；它对于祁门茶叶尤其是“祁红”，极具重要的参考和研究价值。所以，出版后一时“洛阳纸贵”。在这册《祁门文史》（茶业专辑）中，就收录有祁门民俗收藏者支品太先生“我所收藏的几件茶文物”一文。

文章说：“近年来，爱好收藏的人们日益增多，我也加入了这个行列，在我的藏品中有几枚旧时祁门茶号、茶庄用过的印章、印板，现介绍如下，以飨读者。”支品太先生在介绍了他所收藏的茶号印章、茶票印（模）板等物品后，还介绍了他收藏的“亿兆丰号”印（模）板。其原文如下：……“亿兆丰号”印。为硬木长方形，长15．3公分，宽9．8公分，“亿兆丰号”4字在整个印的上部，凸雕阳刻，余下为平雕阳刻。此印是标准商标印无疑，印的中部有“嘉湖细点、满汉茶食”8个大字，并在上、下两处刻有“塔坊”、“理街”，理即里也，简明扼要指出该店开设在现塔坊乡里街。并在两旁刻有“货真价实、童叟无欺”，显示徽州商人特有的诚意。四周伴有简明欢快的花纹装饰，全印上下疏密有序、繁简得当、静动结合。此处“满汉茶食”中的“茶食”，即现在我们所称的糕点、点心的另一种叫法而已，这是老百姓都喜爱的大众化的食品。

需要说明的是：古徽州“三雕”（指木雕、石雕、砖雕三种民间雕刻工艺）历史悠久，技艺精湛，世代相传；不仅有完整的工艺流程，且在国内外享有很高的声誉。古徽州也是中国茶叶的主要生产区域，其茶叶品类多、品质好，茶商多，出口多……。早在唐宋时期，古徽州及祁门茶叶就有很高的声誉；明、清时期至近、现代以来，茶叶品类、品质等不仅出类拔萃而且屡获殊荣。在茶文化方面，更加形式多样，内容丰富；尤其是茶商标、茶契约以及茶号茶庄的各种印（模）板等，都是屡屡发现且数量众多。

2004年1月，辽宁人民出版社出版了黄山市茶学者郑建新的《徽州古茶事》；在这本书的封面就选用了“亿兆丰号”印（模）板及拓片的；而在书的正文“徽州的茶俗”中，也使用了“亿兆丰号”印（模）板及拓片的作为插图。

2 006年，为了配合祁门县举办的“茶文化节”宣传，收藏者支品太先生将包括“亿兆丰号”在内的印章、茶票印（模）板的拓片等，提供给“茶文化节”活动进行展览；然在展览活动结束后，“亿兆丰号”印（模）板拓片等都没有及时收回，以至这些拓片不知所踪……。

从1999年收藏“亿兆丰号”印（模）板至今，十多年的时间过去了；当收藏者支品太先生得知有类似的“亿兆丰号”拓片成了所谓的老茶“封条”时；他感到不可思议……。所以，支品太先生于今年的5月25日，将收藏的“亿兆丰号”印（模）板再次进行拓片，并拍摄了“亿兆丰号”印（模）板和拓片的……。这就是真正的“亿兆丰号”印（模）板的大致情况……。

四、“嘉湖细点、满汉茶食”的本意

在沸沸扬扬的“亿兆丰”号老茶炒作过程中，除了所谓“亿兆丰”号，还有一个作伪的因素就是“嘉湖丝点、满汉茶食”八个字……。其实，所谓的“亿兆丰”茶号是不存在的，而这几个字中“丝”字是臆造的；真正的“嘉湖细点、满汉茶食”八个字的本意，也绝非是泡制者想要表达的意思或作伪的证明……。

先说“嘉湖细点”。

对江南地区美食颇有研究的杨颖立先生，不仅撰写了许多关于美食的佳作，还曾经有“嘉湖细点探源”一文；这篇文章将“嘉湖细点”的起源以及发展情况作了详尽的介绍。杨颖立先生在引言中说：脍炙人口、传誉坊间的“嘉湖细点”，曾经在江南一带纵横600多年，但在中国各种历史典籍中，对它的记载与论述如凤毛麟角，少之又少。究其原因，可能是作为点心，每日必遇，熟视无睹，为著书立传者所不屑。据清同治时期《湖州府志》卷三十三《物产》中的记述，可能是现今能找见的最早提及“嘉湖细点”的文字：“茶食：或粉或面和糖制成。糕饼形色名目不一，用以佐茶，故统名茶食，亦曰茶点，他处贩鬻，称‘嘉湖细点’”。杨颖立先生的介绍相当清楚：“嘉湖”是以嘉兴、湖州为代表的江南地区。至于“细点”则是因为茶点做工精细、口感特佳而冠以“细点”美称；也就是“精细的点心”之意。

周作人先生在《再谈南北的点心》一文中，也对“嘉湖细点”作出了解释。他说：点心招牌上有常用的两句话，我想借来用在这里，似乎也还适当，北方可以称为“官礼茶食”，南方则是“嘉湖细点”……。至清朝末期，茶食品种之多不可胜数；“嘉湖细点”四个字文雅又形象地概述了一类食品的风貌。以前点心铺为了标榜自家的传承渊源，往往在自家的店招或点心的包装上注以“官礼茶食”、“嘉湖细点”等字样，予以明示。这段文字虽然是周作人在北京吃点心时对南北点心的比较和感受，却也详细的道出了“官礼茶食”和“嘉湖细点”的不同特质和差别所在。从这篇文章中也可以清楚的知道，“嘉湖细点”就是“茶食”，就是南方点心的代名词。

至此，“嘉湖细点”的意思是很清楚了；而准确的表述应该是：清时，北方点心出自宫廷，叫“官礼茶食”；而南方点心出自东吴西浙的嘉、湖坊间，所以，嘉、湖地区善制精细或他处贩鬻的糕点，统称“嘉湖细点”。

再说说“满汉茶食”。“满汉”是指满族与汉族。“满汉茶食”如同“满汉首饰”、“满汉全席”一样，是指这“茶食”“首饰”、“全席”具有“满、汉”特点或风味；适合满人和汉人品尝、享用。清时，许多食品商标上都会标注这样的文字；意思是这“茶食”适合“满、汉”人的口味。而“茶食”就是糕点、点心的另一种叫法而已。一句话就可以说明“嘉湖细点、满汉茶食”，就是江南地区制作的点心、茶食。

五、拙劣的谎言及炒作

事实很清楚：真正的“亿兆丰”号，其实是一个制作、贩鬻点心或茶食的店铺。至于“亿兆丰号”印（模）板，则是店铺作为宣传时使用的一个工具；加上“货真价实、童叟无欺”的宣传口号和“塔坊、理街”的店铺地址，是表示自己的服务准则并期望顾客能知晓“亿兆丰”号店铺。为了能够重复使用并有一定的数量，就将需要宣传的内容雕刻在木板上，使之成为可以经常“拓片”的印模或印板；而这样的拓片就是“亿兆丰号”点心或茶食店的“标签”或“包装纸”……。

所谓的“亿兆丰”号老茶炒作，已经肆虐了很长一段时间……。然令人不解的是，在天花乱坠的吹嘘中，只有一个“满”字能够和清代沾上边；只有“茶食”两个字可以与茶叶有关联；而那“嘉湖丝点”与云南等地不搭界，那“满汉茶食”也与普洱茶不沾边；那“封条”更是与清庭贡奉没有任何关系。一句话，所谓的“亿兆丰号”与普洱老茶是“风马流不相及”……。仅仅“亿兆丰号”几个字，就说它是清代老茶号？只是“嘉湖丝点”几个字，就说它是清代普洱茶？凭籍“满汉茶食”几个字，就说它是贡奉清廷官臣的茶叶？？其实，那“老茶”是什么？泡制者心里清楚，而一些“托儿”或“马甲”心里也清楚……。说白了，这一切就是炒作，就是谎言，就是欺诈？

普洱大白芽是白茶，普洱茶分生茶与熟茶。生茶是使用低温杀青的晒青毛茶为原料，经水蒸气把茶叶蒸软之后压制成型。熟茶的制程使用晒青毛茶为原料，经渥堆发酵之后进行筛分，然后蒸压成型。

1、普洱生茶颜色以青绿、墨绿为主经过时间陈化之后部分转为黄绿、黄红色。汤色以黄绿、黄红、金黄为主。新茶叶底以绿色、黄绿为主，陈茶为红黄或枣红色。生茶有苦、涩、甘、甜等口感，香气比较明显，新茶易伤脾胃，不过经自然陈化以后茶性就会慢慢变成温和、褐栗色的茶。生茶主要有清理肠道，降脂，提神，降压和减肥的功效。

2、普洱熟茶颜色以红褐色为主。香气有明显渥堆味。熟茶茶性温和，口感醇厚。发酵充足的熟茶，汤质浓稠水甜而滑口，几乎不苦涩。发酵度较轻的，有回甘，香气明显。汤色发酵轻者多为深红色，发酵重的以红黑色为主。叶底多为红棕、深褐色。熟茶可以降脂、降压、防止动脉硬化、预防便秘、利尿、养胃。

一直在喝《溯岳茶坊》的普洱茶，感觉很好。现在也时不时和他们的茶艺师张慈一起聊天，受益良多。gdgd800 是她的(wēi)微(xìn)号。她人很好，有什么不懂的都可以问她。

喜欢普洱茶不是一时的激情，也不是随声附和，不过是时间，日久生情，成了生活的一部分。

（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）

下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。

从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。

眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。

＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。

我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。

这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。

鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。

野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。

对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。

正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂

＂是＂。

＂回家吗？＂

＂不，要先把茶送过去。＂

送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。

跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。

香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。

这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。

我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。

做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。

炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。

＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。

时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。

其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。

而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。

然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。

说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。

再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。

因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。

茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。

寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。

野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。

不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。

但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。

在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。

至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。

不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。

野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈**并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。

曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：

手把青秧插满田，

低头便见水中天。

心地清净方为道，

后退原来是向前。

最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。

所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃

整理作者：沐凡，写于202238

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