紫牙乌和石榴石的区别是什么紫牙乌和石榴石有什么区别

紫牙乌和石榴石的区别是什么紫牙乌和石榴石有什么区别,第1张

1、紫牙乌是现在比较常见的中低档宝石之一。颜色浓艳、纯正,透明度高的品种是紫牙乌的佳品。它的折光率高,光泽强,颜色美丽多样,是人们喜爱的宝石品种。世界上许多国家把紫牙乌定为“一月诞生石”,象征忠实、友爱和贞操。

2、西方人认为紫牙乌具有治病救人的神奇功效;在中东,紫牙乌被选做王室信物。紫牙乌紫牙乌是指石榴石宝石,石榴石的英文名称为Garnet,由拉丁文“Granatum”演变而来,意思是“像种子一样”。石榴石晶体与石榴籽的形状、颜色十分相似,故名“石榴石”。

3、紫牙乌也称“子牙乌”,我国珠宝行业也有称为“紫鸦乌”的,相传其名来源于古代阿拉伯语“牙乌”,意即“红宝石”。因石榴石宝石颜色深红带紫故称“紫牙乌”。紫牙乌是石榴石族矿物,是化学成分比较复杂的硅酸盐矿物,通常用A3B23表示。其中A表示Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+等二价阳离子,B表示Al3+、Fe3+、Cr3+等三价阳离子。属等轴晶系。晶体形态呈菱形十二面体、四角三八面体或二者的聚形。集合体为粒状或块状。

4、石榴石的颜色受成分影响,呈现多种颜色,有红、紫红、暗红、橙、黄、绿、褐、黑等色。晶面显玻璃光泽、金刚光泽,断口显油脂光泽。透明至半透明。均质体,折光率174-188。不具多色性,没有双折射现象。硬度65-75,密度35-43克/立方厘米。石榴石可以分成两个系列、六个主要品种:铁铝榴石系列和钙铁榴石系列。

5、石榴石与相似宝石、合成石榴石的区别。与各种石榴石颜色相近的宝石包括红宝石、蓝宝石、人造刚玉、黄宝石、祖母绿、硬玉等,均为非均质体,偏光镜下可区分。在密度、包裹体、折光率、色散度、荧光等方面都可以进行区分。石榴石与合成绿色石榴石的区别主要在于内部包裹体和密度。合成的绿色钆镓榴石、钇铝榴石,颜色均一,无瑕疵,偶见少量气泡,滤色镜下呈红色。密度:钆镓榴石705克/立方厘米,钇镓榴石458克/立方厘米,均比天然石榴石高得多。另外,折光率、色散,也各具特色,可以进行区别。石榴石的评价与选购。石榴石的评价与选购依颜色、透明度、粒度为依据。宝石级石榴石的标准要求:透明度好,颜色鲜艳,粒径大于5毫米。

6、在国际宝石市场上,纯净无暇,颜色鲜艳,晶莹剔透的石榴石价值很高。翠绿色铬钒铝榴石价值最高,质优者可与祖母绿相比。红色、橙红色石榴石也很宝贵。中国地质博物馆中,藏有一颗橙红色的锰铝榴石大晶体,重达1397克拉,产于新疆。美国国家自然历史博物馆中珍藏着世界上最好的一颗褐**透明的肉桂石,是一个雕刻精巧的基督头像,重615克拉,堪称无价之宝。

7、紫牙乌的原生矿床有多种,主要产在许多岩浆岩或变质岩类中,多数宝石级石榴石发现在冲积砂矿中。世界上石榴石的主要产地有斯里兰卡、印度、马达加斯加、美国、中国等国。我国的十多个省区均发现有宝石级石榴石矿物。

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金缕玉衣的作用主要是为了死后尸体不腐,古代人把下葬后尸体不腐作为最高的期待,金缕玉衣就是为了完成这个愿望,为了在千年以后还能保持尸体的干净不腐烂,所以设计了金缕玉衣,当时的有钱人家都争先恐后地使用

古代皇族金银珠宝像流水一般,可是死后什么也不能带走,这时就要在尸体周围下功夫。这些贵族不止希望死后荣华富贵不改,还希望肉身能够前年不腐,所以发明了金缕玉衣来防腐。事实上,想要做到肉身不腐,需要达到两个条件,一个是隔绝水,另一个是隔绝空气。金缕玉衣自然无法做到这一点。所以这么多年以来,人类对于尸体防腐的研究从没停止过。

古代缺少相关的科学技术,所以大多数尸体早已腐烂干枯,但时间长了也会有偶然惊喜,在中国无人不知的千年不腐的秦时的辛追夫人,这位昔日的长沙国丞相之妻,生前辛追夫人并不算多么尊贵重要,知识小小丞相之妻,可是在她死后的千年之后,她却成了历史学家的宝贝。她在被人发现时全身湿润,部分肌肤还有弹性,一些关节甚至在这么多年以后仍然可以活动,看起来就是一个刚死几个月的中年妇女,甚至不仔细看还以为她是熟睡中。辛追夫人的存在对于考古学可谓拥有巨大意义,如果解释了辛追夫人千年不腐的奥秘,人类就有可能实现金缕玉衣的设计期待。

金缕玉衣是考古学家心中的瑰宝,更是被无数盗墓者所觊觎,不仅是因为它成本高昂,更是因为它具有的独特价值和意义,金缕玉衣是中国研究尸体不腐的一大重要发现。

清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

  旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

  康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

  乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅**衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔**带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

  嘉庆、道光年间:女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

  同治年间:流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

  光绪中期:妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

  光绪末年:妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

  清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有;二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

  宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

  清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

  女装常服

  从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

  明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般,因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

  古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地;道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

  自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

  女装礼服

  分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸡?;八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠",因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

  女装丧服

  自古以来,丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分:一种是后辈人为长者预制的"寿衣";一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴,平民妇女则用元青或蓝色大褂。

  出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花,不可涂抹脂粉,也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定,根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状,戴帽后布的两端一边长一边稍短;北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

  女装公服

  是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

  皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带;夏朝冠为青绒。

  皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠:皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

  皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明**、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

  皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠,是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗,分四部分,以三颗大珠间隔,每个部分二十七颗。

  皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采,绦用明**,绣文为五谷丰登。

  皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙,用片金加海龙缘,红织金寿字缎和石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱,图案与冬裙相同。

  附

  清代皇后凤袍

  皇后常服样式,与满族贵妇服饰基本相似,圆领、大襟,衣领、衣袖及衣襟边缘,都饰有宽花边,只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上,绣八只彩凤,彩凤中间,穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅,色彩变化惟妙,具有传统的山水画特点。与此相反,凤的颜色比较浓重,红绿对比度极为强烈,具有典型民族风格和时代特色。

  清代宫廷服饰氅衣

  氅衣为清代的妇女服饰,氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下,开衩的顶端必饰有云头,且氅衣的纹样也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多,并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多,有“十八镶”之称。这种装饰风尚,一直到民国期间仍继续流行。

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清初期,皇太极到康熙年间,满族妇女的头发多是结成鞭子在头顶盘起。两把头也是在这个时候刚刚兴起多在喜庆时候才梳,多用真发,并不高。身份较高的贵族妇女会带钿子。类似于网帽的东西,在钿子上面佩戴珠宝首饰。中期才开始兴起较高的两把头。在影视剧中那种旗头是慈禧时期才发明的。后妃通常装束和普通人差不多,在重大节庆和典礼中穿团龙礼服,头戴朝帽,配朝珠。身份的差别主要是礼服的颜色,朝珠的数量材质,朝帽上面的装饰珠宝上有所区别。

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