汉:抱腹、心衣
“心衣”的基础是“袍腹”,“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料,其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣),图案多以“爱情”为主题,在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
魏晋(十六国):两当
“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片,“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦,双层,内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰,后传人中原,属异族文化。
唐朝:诃子
唐朝以前的内衣肩部都缀有带子,到了唐代,出现了一种无带的内衣,称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的:唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”,她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带,两肩。上胸及后背袒露,外披透明罗纱,内衣若隐若现,因而内衣面料考究,色彩缤纷,与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯,内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为:“织成”,挺括略有弹性,手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可,“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。
宋代:抹胸
“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”,整个胸腹全被掩住,因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品,俗称土布,贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的,形式不一。
元朝:合欢襟
“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前,在胸前用一排扣子系合,或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多,图案为四方连续。
明朝:主腰
“主腰”外形与背心相似。开襟,两襟各缀有三条襟带,肩部有裆,裆上有带,腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。
清代:肚兜
清代“抹胸”又称“肚兜”,一般做成菱形。上有带,穿时套在颈间,腰部另有两条带子束在背后,下面呈倒三角形,遮过肚脐,达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳,富贵之家多用金链,中等之家多用银链、铜链,小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。
拶刑(读音:ㄗㄢˇ/zǎn),又称拶指,中国古代一种夹手指的肉刑,一般用于女性。
刑具叫做“拶子”,系由绳索和数根小木棍穿系而成,木棍数量多为五或六根,串成如“册”形,藉拉扯二侧绳索使木棍向中间压迫,若人手指置于其中,轻者皮开肉绽,重者指骨可能被夹断。官府常用此刑对女犯逼供。
据说,行刑时衙役先把拶子朝地上一摔,吓唬受刑的犯人。然后命令犯人跪地双手合掌,向上高举过头顶,不让犯人看到自己受刑的双手,再把刑具套上犯人的指缝之间,夹在大拇指以外四对手指的指根部位,拉动绳套收拢木棍,挤压犯人的手指,造成剧痛。而犯人看不到受刑的双手,会加强用刑的效果,更快失去抗拒的意志。
行刑时两个衙役在犯人左右两旁收绳,一个衙役在犯人身后扯着犯人头发,防止过度挣扎。还有是 “敲”,是把拶子收紧后,把绳套绕在拶子上绑牢,用木榔头敲打拶棍的两头,使拶棍在指根间来回移动,摩擦被夹紧的指根表皮,加重受刑者的痛苦。所以“敲”也叫“撺梭”。敲得多了会使指根脱皮溃烂,痛苦非凡。
西方古代也有类似的刑罚。罗马教皇禁止数字“0”,有罗马学者在笔记本记载了关于使用“0”的一些好处和说明,就被教皇施行了拶刑。意大利文艺复兴时期的第一个女画家阿特蜜希雅·真蒂莱希曾被拶刑逼供。
扩展资料:
出处
明·沈榜《宛署杂记·经费上》:“拶指六把,连绳价七分。”
《金瓶梅词话》第三五回:“当下两个伏侍一个,套上拶指,只雇檠起来,拶的平安疼痛难忍。
《初刻拍案惊奇》卷十九:“把申春严刑拷打,蔺氏亦加拶指,都抵赖不得,一一招了。”
《二刻拍案惊奇》卷十二:“就用严刑拷他,讨拶来拶指。”
《辛亥革命前十年间时论选集·论革命之趋势一》:“清律重刑讯,所用刑具有笞杖、枷锁、手杻、脚镣、夹棍、拶指、压膝、问板等,已极人世之残忍矣。”
就用严刑拷他,讨拶来拨指。——《二刻拍案惊奇》
汉代以前的内衣被称为“亵衣”,意思是它轻薄,又不庄重,所以可以看到古人对内衣的态度。在古代,一名妇女去世后,需要为她准备衣服,但是女性的内衣通常是不可见的,因此无法在公众场合展出。在汉代,心衣开始出现。 心衣用钩肩代替抱腹的细带,然后加裆。大部分心衣和抱腹都是平织的,没有背面。顶部绣有各种图案,这些图案主要表现爱情。
魏晋时期的人们对抱腹和心衣进行了改进,然后形成了一个组合。抱腹,心衣之间的区别在于,一件有两层,两层之间有衬里,还有一块后盖。在材质上,两者主要使用较厚的锦缎,其色彩也比较丰富。 古代内衣大概有心衣,抱腹,诃子,抹胸,围裙。
在唐代,有一种内衣叫做“ 诃子”。这种内衣的特别之处在于它没有皮带,这在以前没有出现过。如此具有颠覆性设计的原因也与当时的社会状况有关,唐代妇女比较喜欢半封闭排扣连衣裙。如果穿这样的衣服,内衣有皮带,看起来会很不雅。为了适应这种穿衣习惯,诃子应运而生。佩戴时,您需要在胸部下系两条带子以佩戴诃子,胸部可以达到直立的效果。
在宋代,抹胸开始出现。普通人在做抹胸上衣时使用土布,而贵族则通常使用丝织物,并且绣花的颜色因花朵而异。在将抹胸穿在身上之后,它可以覆盖乳房下方的腹部。因为可以覆盖整个胸部和腹部,因此抹胸有一个小名字,叫做抹肚。
主腰即是古人内穿的肚兜,原本是男女不限皆可穿着,但作为女性的贴身内衣描写出来更能引起人的遐思,所以文艺作品中多有形容女性“主腰”的描述。
如,元末明初杂剧作家贾仲名的《对玉梳》中第四折:“到晚来贴主腰儿紧搂在胸前。”
又如施耐庵的《水浒传》第二七回:“那妇人便走起身来迎接。下面系一条鲜红生绢裙,搽一脸胭脂铅粉,敞开胸脯,露出桃红纱主腰,上面一色金钮。”
再如明末清初西周生的长篇小说《醒世姻缘传》第七九回:“四钱八分银买了一疋平机白布,做了一件主腰,一件背搭,夹袄夹袴从新拆洗,絮了棉套,制做停当。”
再再如兰陵笑笑生所写的《金瓶梅》一书中的第二回,“玲珑坠儿最堪夸,露来酥玉胸无价。香袋儿身边低挂,抹胸儿重重钮扣香喉下。"
以上描述皆是主腰,其中以笑笑生写的最为香艳动人。但若仅是男子穿着,便用不着如此描写了,不就是一件贴身的背心么。
关于主腰的叫法其实有一个变化的过程,在秦汉时它被叫做“亵衣”,而到了唐宋时“诃子”或“抹胸”即是它了,明代的作者们很明确的告诉我们,在当时它一般就被称作“主腰”,清代“肚兜”的叫法便更为普遍了。
“主腰”的功能其实就是一件遮体的内衣。制作的形式较为一致,其外观多为方形或菱形较多,也有讲究美学的在下摆处设计成半圆形的样子。其顶端一般用布带系在脖颈上,左右两边也有带子可系于腰间。制作材料在先秦时代估计也就是棉麻而已,唐宋及其之后时期就以丝绸为多了,毕竟丝绸贴身爽滑。当然,庶民人等无论在哪个朝代,粗布制成的也就凑合了。
关于此物的诞生也多有说法,比如在神话传说中,便是女娲和伏羲发明了它,目的是用来遮掩人体之羞——毕竟原始的蛮荒时代,大树叶子胸前一围它就被发明了。
而《事物纪源》中载:“贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂作诃子饰之。”这便是说杨玉环因为安禄山之爪而制成了诃子。
总之主腰也好诃子或肚兜也罢,贴身内穿是它最主腰的属性。古代男女授受不亲,能看到贴身的内衣那是何等匪夷所思之事。而水浒中孙二娘“敞开胸脯露出桃红纱主腰”可真是能让寻常的古人淌下鼻血,估计这也是她作为黑店老板娘的一种手段,蒙汗药麻不翻你,就用贴身内衣晃晕你。
第一个是拶刑,用拶子套入手指,再用力紧收 ,用来对女犯进行逼供。第二个是幽闭,用木槌击妇人腹部,人为地造成子宫脱垂 。第三个是刑舂,在施以黥、劓等肉刑后押送官府或边境军营,服晒谷、舂米之劳役 。最残酷的就是凌迟了吧,将四肢切割分离。
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西周(公元前11世纪至公元前771年)
西周是青铜台铸发达时期,铠甲已经向金属材料发展。西周初年开始实行“国人”当兵的制度。《周礼春 官司服》详细记载了周天子、诸侯的各种冕服,其中的韦弁服是为“兵事之服”。西周军队中还没有武官,天子及诸侯就是军队的统帅,他们出征所穿韦弁服,就 是专用戎服。帅与兵的戎服区别只在与兵的裳要比帅的短些(以便于奔跑);衣裳简陋些,衣料粗些。西周武士身着的“练甲”大多以缣帛夹厚绵制作,属布甲范 畴。
东周(春秋战国)(公元前770年至公元前221 年)
春秋战国除大量使用皮甲胄外,也使用青铜铠甲。战国后期,出现 了铁制铠甲。春秋战国时期的戎服开始采用深衣。深衣是一种上衣与下裳连成一体的衣服。黄河流域的不少诸侯国已经开始创建骑兵,骑兵的出现必然要改变服装, 于是紧身窄袖、长裤皮靴的胡服便成为了戎服。
战国皮甲,多以犀牛、鲨鱼等皮革制成,上施彩绘;皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成;甲片的编缀方法,横向均左片压 右片,纵向均为下排压上排;胄也是用十八片甲片编缀起来的。另外,铁甲出现于战国中期,它的前身为青铜甲,是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通 常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片,经过穿组联缀而成。
秦(公元前221年至公元前206年)
秦代的戎服,上自将军下至士卒形制全部相同,一律上穿深衣,下穿小口裤,士卒腿上裹有行缠, 足穿靴或履。
兵的首饰有四类。一类为帻,有两种,一种为骑兵,一种为军吏的。第二类是冠,为骑兵所戴。第三类为帽。第四类是发髻。靴履也有四种,根据形象 定名为高统靴、方口翘头履、方口齐头履、方口尖头履。靴和履都用带缚于脚背和足踝。戎服一般都束腰。腰带用皮革做成。带用带勾系接。这种铠甲为临阵指挥的 将官所穿。胸前、背后未缀甲片,皆绘几何形彩色花纹,似以一种质地坚硬的织锦制成,也有可能用皮革做成后绘上图案。
甲衣的形状,前胸下摆呈尖角形,后背下 摆呈平直形,周围留有宽边,也用织锦或皮革制成,上有几何形花纹。胸部以下,背部中央和后腰等处,都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片,甲片形状为四 方形,每边宽大处理厘米。甲片的固定方法,用皮条或牛筋穿组,呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊,胸背及肩部等处还露出彩带结头。
汉(公元前206年至公元220年)
汉代的戎服在整体上有多方面与秦代相似,军队中不分尊卑都上穿禅衣,下穿裤。禅衣为深衣,又称沙毂禅衣(即有绉纹的单衣)。汉代军人的冠饰基本上是平巾帻外罩武冠。
东汉时期,武吏还有在平巾帻外加沙冠的习惯。汉代戎服外一般束两条腰带,一条为皮制,一条为绢制。武士主要穿靴履,以履为主,有圆头平底、月牙形头 等样式。
汉代是我国武官制度初步形成的时期。春秋以后,军队规模日益扩大,军、兵种和战略战术也不断复杂,于是出现了一些专门的军事家,形成了实际上的专职武官。
区别官兵身份的不仅是服饰,还有军服上的徽识。军服上标出徽识在先秦时代已有制度。汉代的徽识,主要有章、幡和负羽三种。章的级别较低,主要为士 卒所佩带,章上一般要注明佩带者的身份、姓名和所属部队,以便作战牺牲后识别。幡为武官所佩带,为右肩上斜披着帛做成的类似披肩的饰物。负羽则军官和士卒 都可使用。骑兵在汉末有了进一步的发展,这主要归功于马鞍、马镫的发明。
魏晋时期(公元220年至公元420年)
魏晋时期的戎服主要是战袍和裤褶服。袍长及膝 下,宽袖。褶短至两胯,紧身小袖,袍、褶一般都是交直领,但也有盘圆领。裤则为大口裤。东晋与西晋相比较裤脚更大,很像今天的女裙裤。
冠饰主要有武冠、鹖 冠、却敌冠、樊哙冠、帻、幅布和帢等。军人一般都穿圆头靴,靴尖不起翘。铠甲和戎服外均束带。左侧为铁制筒袖铠,是一种胸背相连、短袖,用鱼鳞性甲片编缀 而成,筒袖铠的外形与西汉的铁铠很相似,从头上套穿,这种筒袖铠坚硬无比。胄基本沿袭东汉的形制,胄顶高高地竖有缨饰。
右侧为魏晋时期的戎服,主要是袍和 裤褶服。袍长及膝下,宽袖。褶短至两胯,紧身小袖,袍、褶一般都为交直领,右衽,但也有圆领。
南北朝(公元420年至公元589年)
这个时期的武器装备生产发 展到了一个全新的阶段。在铠甲方面,不但种类多样,而且质量和制造技术也很高,其中最有代表性的是两当铠,“两当,其一当胸,其一当背也。”保护头部的有 兜鍪、胄、盔等。
裲裆衫是当时最突出的,武官在裲裆衫外披上与两当甲形制完全相同的布 制或革制两当,作为武官的公事制服,一直使用到唐代。短袖襦也是这一时期主要使用的戎服,小袖口,前开襟,大翻领,单、棉都有。戎服裤基本沿袭东晋样式, 一般是大口裤,裤脚在膝下用带扎住。
冠饰以平巾帻、帽为普遍。图中前排为两裆铠,长至膝上,腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成,有的用整块大甲片,甲 身分前后两片,肩部及两侧用带系束。图中后排两人所穿铠甲为明光铠胸前和背后的圆护有关。因为这种圆护大多以铜铁等金属制成,并且打磨的极光,颇似镜子 (护心镜)。
在战场上穿明光铠,由于太阳的照射,将会发出耀眼的“明光”,故名。这种铠甲的样式很多,而且繁简不一:有的只是在裲裆的基础上前后各加两块 圆护,有的则装有护肩、护膝,复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部,腰间用皮带系束。另外,一说明光铠的护心镜系用汉代的“日光镜”(铭曰“见日之光, 天下大明”),此说不可信。
唐(公元618年至公元907年)
官服有朝服和常服之分,服用范围是朝廷九品以上的 文武官员。武官的专门戎服为缺胯衫,绣有各种纹饰。
士兵的戎服用两种,一种是盘领窄袍,另一种就是缺胯袍,士兵的缺胯袍没有绣纹饰,头戴折上巾,唐代称幞头,晚唐时幞头已变成无须系裹,随时可戴的帽子。唐代武士还时兴在幞头外包一块红色或白色的罗帕。初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和 形制。贞观以后,进行了一系列服饰制度的改革,渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。
高宗、则天两朝,国力鼎盛,天下承平,上层集团奢侈之风日趋严重,戎服 和铠甲的大部分脱离了使用的功能,演变成为美观豪华,以装饰为主的礼仪服饰。
“安史之乱”后,重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态,特别是铠 甲,晚唐时已形成基本固定的形制,唐代的铠甲,据《唐六典》记载,有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十 三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲,后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背,则是以制造材料命名。在铠甲 中,仍以明光甲使用最普遍。
唐代也出现过一些新的戎服,短后衣就是其中之一。唐后期出现了一种“抱肚”的戎服附件,抱肚成半圆型围于腰间,其作用是为了防 止腰间佩挂的武器与铁甲因碰击、摩擦而相互损坏。唐代武将好穿长勒短勒乌皮靴,靴头尖而起翘。但着朝服、常服时也穿鞋头有云头装饰的履或麻鞋。
宋(公元960年至公元1279年)
南渡之后,南朝小朝廷一直处于孱弱状态,根本无心顾及军备生产,铠甲制造处于落后停滞状态。 造成铠甲停滞的另一原因,是火药的发明。南宋时火药的杀伤力已有很大的提高,铠甲在战争中的防御作用越来越小,尽管以后还使用了数百年,但它已不象以前那 样受到重视了。
禁军九品以上的将校军官,通常有三种服饰:朝服、公服和时服。朝服和公服的用途与唐代相同,时服是皇帝每年按季节不同,赏赐给近侍和文武官员 的时令服饰。宋代军队的普通士兵作战时只有衣甲,头上戴的是皮莅子。
辽(公元907年至1125年)
一类为契丹服,一类为汉服。
据《辽史》记载,辽在契丹国时,军队就已使用铠 甲,主要采用的是唐末五代和宋的样式,以宋为主。铠甲的上部结构与宋代完全相同,只有腿裙明显比宋代的短,前后两块方形的鹘尾甲覆盖于腿裙之上,则保持了 唐末五代的特点。
铠甲护腹好象都用皮带吊挂在腹前,然后用腰带固定,这一点与宋代的皮甲相同,而胸前正中的大型圆护,是辽代特有的。辽代除用铁甲外也使用 皮甲。契丹族的武官服装分为公服和常服两种,样式没有明显不同,都是盘领、窄袖长袍,与一般男子服饰相同,可能常服比官服略紧身一些。这两种都可作戎服。
西夏(公元1032年至1227年)
西夏武士所穿铠甲为全身披挂,盔、披膊与宋代完全相同,身甲好象两裆甲,长及膝上,还是以短甲为主说明铠甲的制造 毕竟比中原地区落后一些。西夏的官服为也可作戎服,如辽代的契丹服一样,两者五明显差别。
元(公元1279年至1368年)
元朝之所以能东征西讨,依靠的是一支强大的军队,蒙古主力军全部是骑兵,组织严密、装备精良,而且还配有火器,尤为突出的是甲 胄。甲身全部用网甲制成,外表用铜铁丝缀满甲片,内层用牛皮为衬,制作十分精巧。
元代的戎服在建国之初无论将帅士兵,只有本民族的服饰——质孙服。蒙古式 戎服的冠是帽和笠。蒙古统一中国后,为了巩固政权,争取汉族上层人士、特别是知识分子的支持,在各方面都遵行汉法。
定都北京后,朝廷制定百官的礼服、公 服,大都采用汉制。公服与宋代相同,武士的戎服是唐宋形成的式样。平时一般都穿靴。元代铠甲有柳叶甲、有铁罗圈甲等。铁罗圈甲内层用牛皮制成,外层为铁网 甲,甲片相连如鱼鳞,箭不能穿透,制作极为精巧。
另外还有皮甲、布面甲等。戎服只有一种本民族的服饰,即质孙服,样式为紧身窄袖的袍服,有交领和方领、长 和短两种,长的至膝下,短的仅及膝。
还有一种辫线袄与质孙服完全相同,只是下摆宽大、折有密裥,另在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰,有的还钉有钮扣,俗称 “辫线袄子”,或称“腰线袄子”。这种服装也是元代的蒙古戎服,军队的将校和宫廷的侍卫、武士都可服用。
明(公元1368年至公元1644年)
明代的甲胄绝大多数是用钢铁制造的,技术十分先进,种类繁多。明代的武官制度是历史 上最完备的,而军戎服饰的等级差别也最明显。武官九品以上有四种官服:朝服、公服、常服和赐服。除常服使用较普遍外,其余三种都属于宫廷服饰,不属戎服范围。
穿常服时要戴乌纱帽,常服和赐服虽也不属于戎服范围,但常服作为武官的品级制度经常要穿戴。明代军人在穿戎服时,即可戴盔甲,又可戴巾、帽、冠。帽为 红笠军帽。冠有忠静冠、小冠等。明代军士服饰有一种胖袄,其制:“长齐膝,窄袖,内实以棉花”,颜色所为红,所以又称“红胖袄”。
骑士多穿对襟,以便乘 马。作战用兜鍪,多用铜铁制造,很少用皮革。将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲片的形状,多为“山”字纹,制作精密,穿着轻便。兵士则穿锁字甲,在腰部以 下,还配有铁网裙和网裤,足穿铁网靴。明代的下级军人一般只能穿履,而不能穿靴。
清(公元1644年至公元1911年)
作战时只穿戎服或绵甲,根本不穿铠甲。盔在清代重新改称胄,胄分官胄、随侍胄、兵胄几种。清代中后期铠甲废弃不用后,戎服成了军队的唯一服饰。戎服都是满族衣裳。
清代的武官有朝服、蟒服、补服、行袍等几种服饰。补服如明代的常服,以胸背上的补子区分文武官的品级。行袍为武 官的戎服,其形制与蟒服相同。官服的冠饰与袍服一样,文武相同。
士兵的戎服要简单的多,上身穿对襟无领上袖短袍,下身穿中长宽口裤,上衣外面一般还要罩一 件马褂。士兵的冠饰有暖帽、凉帽、头巾和毡帽等几种。
清军的军官一般穿靴,士兵穿双梁鞋或如意头鞋。清代的腰带有朝带、吉服带、常服带、行带等几种。清代 中后期,由于久无战事,天下太平,统治集团上层日益骄奢*逸起来,再加上固步自封、闭关自守的封建意识作崇,居然坚持“骑术乃满洲之根本”的愚蠢政策,放 弃对现代科学技术和兵器的研制,使国防力量迅速衰弱。
新军军服虽然仍然参杂很多旧色戎服,但无疑是中国近代军服的开始。旧式戎服从历史舞台上完全消失,则是在满清皇朝被推翻以后。清代一般 的盔帽,无论是用铁或用皮革制品,都在表面髹漆。
盔帽前后左右各有一梁,额前正中突出一块遮眉,其上有舞擎及覆碗,碗上有形似酒盅的盔盘,盔盘中间竖有一 根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领,护颈及护耳,上绣有纹样,并缀以铜或铁泡钉。
铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩,护肩下有 护腋;另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜,镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹,名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”,右侧不佩挡,留作佩弓箭囊等用。围裳 分为左、右两幅,穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处,覆有质料相同的虎头蔽膝。
古代的内衣在秦汉之前,直接叫“亵衣“,当时的民风比较淳朴,所以在叫贴身衣物的时候,古代人还是比较隐晦的。等到了秦汉时期,则是被称为“抱腹”或者“心衣”。这时候的内衣则是用布直接裹在胸前,背后的话再用绳子系上。虽说这种内衣和现在的围裙比较相似,但是这时期的内衣长度只到腰间。
在魏晋时期,内衣被称为“两当”,这是游牧民族传到中原的一种内衣。这类的内衣款式还是比较先进一点的,胸部有两块布,中间可以夹一些棉花,这样的话冬天和夏天都是可以使用的,比较方便。
等到了唐朝时期,因为社会的不断发展以及经济的繁荣,这时期的内衣开始出现了很大的变化。唐朝时期的内衣叫“诃子”,这是一种没有绳子的内衣。因为唐朝时期的民风比较开放,所以当时比较流行一种半露式繁荣裙装,而这时的内衣也是半露式的。
宋朝时期被称为“抹胸”,和现在的内衣还是有些相似之处。元朝时期的内衣则是被称为“合欢襟”,是一款系绳扣的内衣,有很多的扣子,穿着的话比较繁琐。明清时期的内衣变化也会比较大,这时期的内衣被称为“主腰“。
清朝时期的内衣则是被称为”肚兜“,这种内衣比较熟悉,在电视中都是可以看到的,小孩子穿的肚兜便是清朝时期女性的内衣款式。而民国时期的话,内衣则是被称为”小马甲“了。现代女性身穿的内衣则是源于法国,这是在20世纪的时候才传到中国的。
虽说内衣随着朝代的更迭以及社会经济的发展,内衣的款式也在不断的变化,但是因为经济的不同,所以很多的士族权贵在内衣的材质上也是多变的。
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