拉萨，有名的日光之城，高原上圣洁之城，风光秀丽、历史悠久，风俗民情独特、宗教色彩浓厚，拉萨，人人向往的地方，那么，我们终于决定再次来到拉萨自驾游啦!
一、八廓街
八廓街又名八角街，是拉萨著名的转经道和商业中心，较完整地保存了古城的传统面貌和居住方式。八廓街位于拉萨市古城区，是拉萨的宗教、经济、文化、民族手工艺乃至西藏的风土人情的集结地，原街道只是单一围绕大昭寺的转经道，藏族人称为“圣路”，后逐渐扩展为围绕大昭寺周围的大片旧式老街区。
二、色拉寺
色拉寺的全名叫“色拉大乘寺”，位于拉萨北郊3千米处的色拉乌孜山麓，跟哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺庙。色拉寺也是藏传佛教格鲁派的六大主寺之一，色拉寺的辩经非常有名，许多游客慕名而来。
三、拉鲁湿地
拉鲁湿地是典型的青藏高原湿地，属于芦苇泥炭沼泽。湿润的气候和丰美的水草在高原上十分难得，每年引来大批赤麻鸭、黄鸭、西藏毛腿沙鸡、斑头雁、棕头鸥、戴胜、百灵和云雀等各种野生鸟类，另有少量国家一类保护动物黑颈鹤在此嬉戏。每年的11月，数千只不同种类的候鸟将集中赶来拉鲁湿地越冬，包括黑颈鹤、斑头雁、赤麻鸭、白鹭、白骨顶、胡兀鹫等珍稀濒危鸟类的栖息地和越冬地。
四、宗角禄康
宗角禄康，“宗角”指的是布宫的背后，“禄康”是指龙王居住的宫殿。关于龙王，大家眼里的形象是西游记的龙王们，但是在西藏不是这样——在藏语中，龙和蛇都是称为“鲁”，宗角禄康这里的龙王，指的是墨竹赛钦，墨竹赛钦是一位非常漂亮的女神。
五、甘丹寺
寺院全称“甘丹朗杰林”，甘丹是藏语音译，其意为“兜率天”，这是未来佛弥勒所教化的世界。宗喀巴的法座继承人，历世格鲁派教主甘丹赤巴即居于此寺。寺内还保存着历代甘丹赤巴的遗体灵塔九十余座，并藏有许多明代以来的文物和工艺品。
感受大美西藏、品味独特藏文化，拉萨是个有信仰的城市，期待下次再来!
都说人的一生要去一次西藏，享受一下那里的天和人，尤其是徒步，用脚去感受最接近天空的气息，那么西藏有哪些徒步路线呢，跟来看看西藏的十大徒步路线。
冈仁波齐转山
西藏最知名的徒步线路之一，只要对西藏有所了解，一般都会知道这条线。冈仁波齐是西藏最知名的神山之一，被藏传佛教誉为世界的中心，同时也是印度教、耆那教、苯教的神山。途中遇到从印度来的印度教徒，他们认为每个印度教徒一辈子一定要来一次，他们觉得绕冈仁波齐(凯拉斯神山)一圈，再在玛旁雍错中沐浴，便可洗去一生的罪孽。很多印度人在转山途中去世，对于他们本人和同伴来说，这是一个大圆满的结局，大家没有悲伤，只有幸福和羡慕。藏传佛教徒也认为，绕冈仁波齐一圈，便可洗去身上罪孽，绕108圈便可在今世成佛。此条徒步线路对人最大的考验就是海拔较高，平均海拔在4700米左右，尤其是卓玛拉山口，海拔达到了5630米，并且气候变化比较大，对于到西藏不久的普通游客是一个非常大的考验，当然对于资深驴友来说，问题不是很大。这条线最大的好处就是只要是季节合适，转山路上的信徒会比较多。
徒步难度指数：☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆
拉萨——楚布寺——羊八井
这条线是比较成熟的一条线路，名气也很大，号称是中国20条经典徒步线路之一。楚布寺是藏传佛教噶举派的主寺，也是历代噶玛巴(大宝法王)的驻锡地。在吐蕃王朝灭亡后，噶举派曾经统治西藏数百年。噶举派也是藏传佛教当中分支最多的派别，共有四大支、八小支。据说，现在欧美的藏传佛教信徒中，信仰噶举派的占据大多数。羊八井，初中地理书上就学过，有非常有名的地热资源，现在已经有很多温泉度假村，不过比起西藏其它比较有名的温泉来，羊八井感觉一般，开发痕迹有点重。徒步这条线，不仅能了解藏传佛教噶举派的一些历史，还能感受一下西藏当雄的草原风光，享受在高原泡温泉的乐趣，并且难度不是很大。
徒步难度指数：☆☆☆
幸福指数：☆☆☆
拉萨——甘丹寺(甲玛沟)——青浦修行洞——桑耶寺
甘丹寺，格鲁派(黄教)六大寺之一，宗喀巴大师亲自修建的寺院，也可以说是格鲁派的祖寺。 桑耶寺，西藏第一座寺院，里这样说，桑耶寺有“西藏第一座寺院的美称”，这个不是美称，这是事实。桑耶寺始建于公元762年，全部竣工是在公元779年，那么很多人就会问，大昭寺距今已有1350年的历史，按照这个说法，大昭寺应该建于公元660年左右，为什么100年以后修建的桑耶寺被称为西藏第一座寺庙呢原因在于，大昭寺的兴建，是为了供奉文成公主从大唐带来的释迦摩尼12岁等身像而修建的，藏语称为“祖拉康”，拉康意思是供奉佛祖的房子，或是经堂。桑耶寺建成以后，这里有从吐蕃贵族当中挑选出来的出家人，并且在这里讲经学法，因此，桑耶寺是西藏历史上第一座佛、法、僧俱全的寺院。青浦修行洞，是藏传佛教四大隐修圣地之一，也是莲花生大师在西藏众多修行洞当中最有名的一个。这条线基本上是一条宗教线路了，走完这条线，会对藏传佛教有一个基本的认识。还有一个类似的线路，就是从墨竹工卡县的甲玛沟出发，经青浦，到达桑耶寺。这条线当中的甲玛沟，是吐蕃历史上最伟大的赞普松赞干布的出生地，每到夏天，这里的田园风光让人着迷。
徒步难度指数：☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆
珠峰东坡 嘎玛沟徒步
日喀则地区定日县嘎玛沟，据说，在上世纪20年代就被外国人称之为“世界上最美丽的山谷”、“世界十大经典徒步线路之一”。先说好的，整个徒步线在珠峰自然保护区内，风景没的说，还有神秘的夏尔巴人在这里居住，珍稀野生动物也特别多，可以欣赏到珠峰(世界第一)、洛子峰(世界第四)、马卡鲁峰(世界第五)。 再说难度，这条线路，不是一流的的户外玩家，还真不敢走这条线，不仅气候多变、海拔高，而且几乎是人迹罕至，不过它的魅力就在于此，给人一种征服的快感。不过还是提醒大家，走这条线，没有十足的把握，最好不要选择。这条线给人两种选择，要么成为骨灰，要么成为骨灰级户外玩家。不过现在好多了，商业队伍的介入对走这条线路的人来说相对简单了
徒步难度指数：☆☆☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆☆☆
下察隅(察瓦龙乡)——云南贡山(丙中洛乡)
茶马古道，不需我多说，一条承载了太多东西的道路。风景无限好，恕我词汇量不够，光是一个卡瓦格博(梅里雪山)，就让人消化好几天，历史太厚重，故事多的数不清，只是一个僜人，就让你有无限的遐想。直至如今，都有少数马帮在这条路上行走，听说马上要修路了，无限唏嘘，难道马帮要最终消失了云南电视台《最后的马帮》，走的就是这条路，NHKKBS合拍的纪录片《茶马古道》也走过这条路。一位西藏的资深驴友说过，这条线就像一块绝世美玉，揣在怀里怕被别人看见!偶然的机会遇到《茶马古道》的韩国导演洪熹老师，说起这条线，他用韩式中文连说了三个“陪常好”。对于我这样一个普通的西藏发烧友来说，就是这么一条徒步线，让我魂牵梦绕!当然，要想走完这条线，除了足够的体力、装备之外，毅力也非常重要，还需要一个好的向导，合适的时间、充足的经费等等!
徒步难度指数：☆☆☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆☆☆
徒步墨脱
这条线，我就不多说了，网上的帖子无数，不过个人认为，这条线知名度太高，反而有一些炒作的嫌疑了。不过既能有这么大的知名度，能有这么多的人为之向往或者骄傲，总是有它的理由的。
徒步难度系数：☆☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆☆
白玛林措
洛扎县色乡，有非常有名的塞卡古托寺，这座寺庙是噶举派的祖寺，这里有米拉日巴尊者修的九层公子塔。相传，当年米拉日巴听说大翻译家(主要翻译佛经)玛尔巴大师对佛法十分精通，便前来拜师，玛尔巴大师为了考验他，便命令米拉日巴，为他的儿子修建一座高九层的塔。为了修建此塔，据说米拉日巴背上都磨出了骨头，历经数年时光，米拉日巴靠自己对佛祖的虔诚，对学习佛法的不懈努力，终于感动了玛尔巴，于是收他为徒。米拉日巴一生的成就非常高，并且他向别人说法的方式也不一样，使用一种近似于唱歌的形式来传授。在西藏非常有名的《米拉日巴道歌集》就是后人收集而成的。有这样一种法，在西藏，米拉日巴就是通过自身努力而修成正果的典范，因此也被很多人视为学习的样。白玛林措在山南地区 最高 峰库拉冈日神山脚下，是山南非常有名的湖泊，除了它的漂亮之外，更重要的原因是白玛林措一个观相湖。就是说，有机缘的话，便可以在湖中看到自己的前世今生。走这条线比较轻松，海拔不是很高，风景很漂亮，还可以在附近的村庄租到马匹。
徒步难度指数：☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆
卡久寺徒步
就在洛扎县的另一个镇拉康镇，也有一条较为轻松的徒步线路，就是卡久寺徒步。卡久寺，是西藏现存为数不多的宁玛派寺庙之一，建在一个小山头上，每天早上，雾气会把整个寺庙笼罩住，非常美，有点黄山的感觉。卡久寺背后的拉康峡谷非常适合徒步游，气候很好，空气新鲜湿润，有“小扎日”之称，这条线下山容易，上山就稍微有点难度，是从山脚下攀着绝壁往上爬，当然这有专门为转经的群众修的转经道，全是那种将近90度的悬梯，有点吓人。上次去时一同伴一声怪叫，吓的我再没敢往下瞧过。山的半腰处有一个尼姑庵，还有莲花生大师修行了7年7个月零7天的修行洞。途中还有一个地方很有意思，从一块大石的缝隙中穿过，类似于纳木错的善恶洞。
徒步难度指数：☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆
墨竹工卡县 德仲温泉——直贡替寺
德仲温泉，可以说是拉萨周围最有名的温泉了，除了它神奇的功效之外，非常吸引我们这些人去的就是因为德仲温泉的原始。石头垒起来的围墙，不管男的女的，泡就完了，称之为“天浴”毫不夸张。不过提醒大家，有洁癖的，可以去看看，泡的话就算了。直贡替寺，噶举派分支直贡噶举的主寺，气势宏大，历史悠久。不过这里最有名的就是直贡天葬台了。据说，在这里举行天葬，灵魂可以直接上天堂，所有藏传佛教信徒无不把直贡天葬台当做自己理想的举行葬礼之地(本来想用葬身之地，好像不大尊重)。在这里要说的是，很多朋友把自己看到过天葬视为一种炫耀的资本。我个人认为，这种做法特二B，本来人家的习惯是不希望有人看到，你偏偏去看，其实你的好奇已经对别人造成伤害!就像你在家洗澡，陌生人偷窥还拍了照片，还对别人说看过你洗澡，在添油加醋的说一通，你会怎么想，你还不想抽丫的!所以建议，天葬台可以看，天葬别看!
徒步难度指数：☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆
扎日转山 措嘎湖
扎日神山，位于山南地区隆子县和错那县，是西藏非常著名的神山之一。跟冈仁波齐一样，这座神山也是被藏传佛教、印度教、耆那教、苯教共同奉为神山的。被称为胜乐金刚的道场。网上的东西太乱，一会四大神山、一会八大、一会九大神山的，搞的我都晕!不过我听到的版本是：西藏四大神山包括：阿里冈仁波齐、山南扎日神山、林芝苯日神山、卡瓦格博(梅里雪山)!只供参考，不一定对!还有就是神山的名字，比如说，冈仁波齐，我说凯拉斯神山，估计没几个人知道，凯拉斯是冈仁波齐的英文名称。还有就是梅里雪山!这个是日本人取的名字，真正的藏语音译叫做卡瓦格博神山，问题是如果我说卡瓦格博，又会有很多人不清楚!不过我觉得还是叫卡瓦格博才能更加凸显其在藏传佛教中的意义。言归正传，扎日神山属猴，每到猴年，都会有国内外众多各教派的信徒来这里朝圣，他们认为，在这一年转山的功德更胜于其它年份。抛开宗教不谈，这里的自然风光光一个美字无法形容，我个人认为比林芝地区的风景好多了，至少不相上下!也许是因为山南的旅游一直不温不火，宣传不够吧，措嘎湖，历代噶玛巴的圣湖，飞天神女居住的地方。第一次在电视上看见措嘎湖，我就呆住了!人间仙境、世外桃源用在这里囊达摇玛热(呵呵，藏语没问题的意思)，虽然后来一直没有机会去，但是措嘎湖，一直让我很向往。提起措嘎湖，就不得不提及一段让人心碎的往事，若干年前，一对北京夫妇去措嘎湖朝圣，很不幸妻子在途中祢难，这个事情非常的有名，听无数朋友提起过。虽然没见过他们本人，但是在纳木错的宾馆墙上，看到应该是丈夫留下的一首怀念爱妻的诗，真的是让人黯然神伤!姑且这样想吧，在飞天神女居住的地方，跟佛有缘的人去了!也许她就是飞天神女的转世吧!祝福她!祝福他们!
徒步难度指数：☆☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆☆
幸福指数：☆☆☆☆☆☆
甘丹寺位于拉萨市境内，也被誉为黄教第一寺，拥有非常丰富的历史和文化底蕴，在这里可以感受到浓郁的民族文化风情，吸引了大量的内地游客前来朝圣和观光，是一处必打卡的旅游风景区。
藏传佛教格鲁派(黄教)有“六大主寺”之说。六座寺院有三座在拉萨，其中的甘丹寺被称为“黄教第一寺”,走出布达拉宫下的雪城，我回到青旅取车，驶向有“第一寺”之称的甘丹寺。
都说甘丹寺在拉萨，其实离市区有60公里，以前道路不好时，去一趟甘丹寺相当麻烦。普通游客只能乘坐拉萨市开往甘丹寺朝圣的长途车，每天早上在大昭寺附近发车，单程两个小时以上。自驾当然方便，昨天修了车，正好今天跑长途试试。
甘肃夏河县拉卜楞寺2014年7月
甘丹寺在林芝到拉萨的林拉公路旁，若不是前天离合器断轴，也就顺路到了。现在掉头往回，多跑120公里。
这一段的林拉公路是高速，道路宽阔，车辆很少。天特别蓝，那种在青藏高原上才有的蓝，白云厚重广大，有的如山岳，有的如巨龙。看着这天和地，心情舒畅起来，昨日的颓丧也就随风飘散，新一段的独行又要开始了。
两年前来拉萨，就想看看三大寺。黄教六大寺中，甘南的拉卜楞寺、青海的塔尔寺和日喀则的拉什伦布寺都曾拜访，再走完拉萨三大寺，也算是圆满了。
青海西宁市塔尔寺2014年7月
然而，那回是四人结伴一辆车，其中两位对寺庙毫无兴趣，我也无法独行。
旅行结伴，关键是个“忍”字，或者能找到志同道合的朋友，或者是一家人。前者说起来容易，其实挺难，平时生活中的朋友，未必真的能相互忍让(忍让高于志趣相投)，所以经常有朋友结伴进藏，路上搞掰了分手，或者彼此忍了一个月，暗地里咬牙切齿。要么就是一家人，忍了这么多年，也不差这一回。
据说还有一种，就是我在怒江十八盘遇到的那位华北油田的老王的困惑：你不带老婆，难道还不带个情人
因此还有个据说：一对儿出去旅游，半个月不闹翻，就能回家领结婚证了。
我觉得最简单的，还是独行。
西藏日喀则市扎什伦布寺2014年8月
2第一寺
虽然不到六十公里，开车到甘丹寺也要一半个小时，最花费时间的，是下了高速后到达甘丹寺的十几公里。道路坑坑洼洼，路旁是些灰蒙蒙破旧的藏房，围墙上堆满了牛粪干。如果以住房鉴定贫富，这里穷困萎靡的状态，是本次入藏以来仅见。不可理解，在拉萨市周边，怎么会这样。
甘丹寺坐落在一座高山之上，远眺是一大片红白黄三色相间的房屋，通往寺庙的是令人惊诧山道，可谓九曲十八弯。虽然道路铺装质量极佳，已在西藏走过那么多盘山路的我，不知为何，在驶向甘丹寺的这一段感觉特别费力。我想是道路设计的问题，看上去路不错，其实坡陡弯急，虽然海拔不到4000，却一直是二挡踩到底才能勉强上行。不知为何，这条路还会让人走神，我几次担心自己会冲下山去。
好不容易爬到山顶，不由得感叹，这座有600多年历史的黄教第一寺，要花费多大的人力物力才能建成这样。
为什么是黄教第一寺，这就要聊聊甘丹寺的历史了。
藏传佛教在八世纪(唐代)由印度传入西藏后，此起彼伏地由四个教派前后主导，它们分别是宁玛派(俗称“红教”)、萨迦派(俗称“花教”)、噶举派(俗称：“白教”)以及格鲁派(俗称：“黄教”)。
格鲁派诞生最晚，却在明末清初成为最大的教派并延续至今。
黄教的创始人宗喀巴生在青海湟中县(塔尔寺的由来)，后到拉萨传教，建立了甘丹寺，并担任首任甘丹赤巴(住持)。甘丹寺的建立，标志着格鲁派正式形成，宗喀巴后来也在在甘丹寺圆寂。因此甘丹寺在藏传佛教中的地位极高，被称为黄教第一祖寺。
甘丹赤巴是个很特别的职位，拥有这个头衔的人不仅是甘丹寺的住持，还是格鲁派的领导者。因此甘丹寺不仅是格鲁派第一祖寺，还是教派第一寺。
甘丹是藏语兜率天的意思，兜率天是弥勒佛弘法度生之处。甘丹旧译噶尔丹。噶尔丹作为人名，您或许听说过。在《鹿鼎记》中与韦小宝结拜那一位，蒙古的噶尔丹王子，后来成为反叛清朝的准噶尔汗。在真实的历史中，康熙三征噶尔丹，使其兵败身亡，从而将新疆完全纳入版图。这位噶尔丹王子曾在西藏学习佛法，我猜在拉萨进修十年的他一定来过与自己同名的甘丹寺。
过于偏远的甘丹寺没几个汉人游客，来的藏人不多，寺庙也不收门票(据说现在门票50元)。
在这里遇到了从拉萨来的一家四口，夫妻年纪四十多，带着两个孩子。妻子是典型的藏人长相，男人相貌与汉人无异，普通话很好。他是拉萨的公务员，今天带着家人来转山，我就跟他边走边聊。
甘丹寺里最神圣的地方，当然是保存着宗喀巴大师肉身遗骸的灵塔，之后的的每任甘丹赤巴圆寂后都会在此殿修建灵塔，到现在据说有90多座。
下午的甘丹寺很宁静，僧人见到我们也会很客气地点头。宗喀巴的灵塔殿里也没人值守，游人可以随意进出。
与西宁塔尔寺那硕大无朋的银塔相比——那里是宗喀巴的诞生地——甘丹寺的灵塔很小，前面正中是宗喀巴的塑像，两边的是他的弟子，三位合称“师徒三尊”。三位的塑像在很多寺庙中都有，很容易辨识。
这么神圣的地方，应当是禁止照相的。跟我一起走入殿里的那位拉萨来的藏人，却掏出手机咔嚓起来，既然这样，我也举起了相机。与上午在雪城珍宝馆里的遭遇相比，真是天差地别。
摄影不会亵渎神灵，但某些行为会。我在西藏见过最极品的一位二百五，竟然大声吆喝让佛像前的人让开，然后咔嚓咔嚓，闪光灯能亮瞎眼。别说僧人，我都想上去踢他一脚。只要游客多的地方，无论是藏民还是僧人，对汉人的态度都不好，也就是这类垃圾太多了。
措钦大殿是僧人们每天聚会念经的地方，此时也空无一人。据说此殿有500年历史，可容纳3300僧人同时诵经。现在看，显然从年代到建筑体量，都不对劲。
3300这个数字是西藏和平解放前甘丹寺僧人的定编数，实际最多时达5000~6000人。以今日甘丹寺的建筑规模，我估计住在这里僧侣不会超过1000人。
走到辩经场，里面传出一阵喧闹。但见露天的树荫下，几十位僧徒正在辩经，三人一组，有的大声吆喝，有个低头沉思，有的做手势拍掌，当然也有人在聊天、玩手机。
我站在一旁，举起相机，也无人介意。没人围观，来此朝圣的藏人们早已是见司空见惯，他们更关心的是到圣殿拜佛。关于辩经，下一篇再谈。
离开辩经场，听到一栋建筑中传来嘹亮而整齐的诵经声，声音略显稚嫩，就像是一群中学生在读书。
我找了好一会儿，才到了一栋扎仓(经堂)里。果然有两间教室，一大堆鞋子丢在门口。我从一间的后门探头进去，见房间里有几十位小僧徒，坐成两三排，前面居中坐着位中年僧人，显然是老师，长得眉清目秀，戴着眼镜。
小僧徒们和着韵律大声背诵着经文，边背还拍着手。有时停顿下来，老师笑着的提示两句，学生们就顺了下去，每当一段过后，大家一齐拍掌祝贺。老师和一些学生也都看到拿着相机站在门口的我，也没人在意。我静静地看了会儿，这里的感觉真好。
甘丹寺大部分建筑都可以随意进出。再走入印经处，两位藏族小伙儿正在印经，见我到来也就微笑点头，接着低头卖力地干活。
这就像是一所学校。宁静自然的甘丹寺，来一趟真值得。
走出寺院到了停车场，又遇到那一家四口。男人说要转山一圈再回去，邀请我参加。因为晚饭有约(见《寻味中国101
拉萨的安多诺增藏餐》)，算算时间怕来不及，加之又担心在高原体力吃不消，就婉言谢绝了。
事后我深感懊悔。那些年的旅行中，总是将时间安排得太满，又特别强调独来独往，不愿意与人同行，也不尝试接触当地人，遇到这种可以更多了解当地文化的机会，居然放弃。如果这样，旅行的意义又是什么
下山路过那个灰蒙蒙的村子，想起来那位藏人告诉我的一段故事。
那个时代，全西藏除了布达拉宫，几乎所有的寺庙都遭到严重的破坏。在著名寺庙中，甘丹寺的损失用“灭顶之灾”这类成语都无法形容。为了清除那座历史悠久，号称容纳3300人的措钦大殿，甚至用炸药进行爆破作业，最终，除了光秃秃的山顶，这座黄教第一寺没有留下一石一木，无数珍宝再也不见踪影。
现在的甘丹寺，只不过是几十年前的重建，规模小了太多。至于现在寺内的灵塔遗骸圣物，你可以选择相信那些神奇的传说，这类传说在每个被毁重建的寺庙中都有。你也可以选择相信常识。
曾经能容纳数千人的寺庙，石头木头都被炸成齑粉了怎么可能，其实全都被分配给了参与拆庙的当地人。
据说——注意只是据说——西藏各地人都厌恶甘孜寺下面的居民，认为他们犯了罪孽，世世代代也不会富起来。我觉得这种说法很扯，比山下老百姓罪孽大的那些人，人家的后代可是相当有钱。
拉萨，有名的日光之城，高原上圣洁之城，风光秀丽、历史悠久，风俗民情独特、宗教色彩浓厚，拉萨，人人向往的地方，那么，去拉萨应该去哪些地方呢
一、色拉寺
色拉寺的全名叫“色拉大乘寺”，位于拉萨北郊3千米处的色拉乌孜山麓，跟哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺庙。色拉寺也是藏传佛教格鲁派的六大主寺之一，色拉寺的辩经非常有名，许多游客慕名而来。下午三点，僧人们三三两两从僧房里出来，陆陆续续来到来到辩经场，开始辩经活动。辩经场里铺满了碎石，绿树成荫，四周是水泥小路。僧人们在中间辩经。他们有坐着的，有站着的。一般两两一组，一个站着，一个坐着，站着的眉飞色舞，手舞足蹈，声嘶力竭，说到最后总是提起一条腿，使劲地跺下去，同时两手一巴掌拍下，动作优美协调。坐着的提出己方观点，据理力争。
二、拉鲁湿地
拉鲁湿地是典型的青藏高原湿地，属于芦苇泥炭沼泽。湿润的气候和丰美的水草在高原上十分难得，每年引来大批赤麻鸭、黄鸭、西藏毛腿沙鸡、斑头雁、棕头鸥、戴胜、百灵和云雀等各种野生鸟类，另有少量国家一类保护动物黑颈鹤在此嬉戏。每年的11月，数千只不同种类的候鸟将集中赶来拉鲁湿地越冬，包括黑颈鹤、斑头雁、赤麻鸭、白鹭、白骨顶、胡兀鹫等珍稀濒危鸟类的栖息地和越冬地。
三、罗布林卡
相比传统的藏式建筑，它里面的每一个单体建筑体量都偏小，建筑屋顶借鉴了汉族的屋顶样式，造型显得很丰富。它除了是一座典型的藏式风格园林外，还是历代达赖喇嘛消夏理政的地方，经过二百多年的扩建，全园占地已达36万平方米，园内的每一处建筑、动植物、壁画、文物，都向世人讲述着西藏的风土人情和宗教历史。
四、宗角禄康
宗角禄康，“宗角”指的是布宫的背后，“禄康”是指龙王居住的宫殿。关于龙王，大家眼里的形象是西游记的龙王们，但是在西藏不是这样——在藏语中，龙和蛇都是称为“鲁”，宗角禄康这里的龙王，指的是墨竹赛钦，墨竹赛钦是一位非常漂亮的女神。
拉萨旅游景点众多，自然景观和人文景观并存。拉萨的自然风光，可以游览好久!
甘丹寺，位于拉萨，也被称为黄教第一寺。它有着非常丰富的历史文化遗产，在这里你可以感受到浓郁的民族文化风情，吸引了大量的大陆游客前来朝圣和观光。是必打卡的旅游景区。
藏传佛教格鲁派(黄教)有“六大寺”之说。六座寺院中有三座在拉萨，其中甘丹寺被称为“黄教第一寺”。走出布达拉宫下的雪城，回到青旅取车，向有“天下第一寺”之称的甘丹寺进发。
据说甘丹寺在拉萨，但实际上离市区有60公里。以前路不好的时候去甘丹寺参观还挺麻烦的。普通游客只能坐从拉萨到甘丹寺的长途汽车，每天早上在大昭寺附近发车，单程两个多小时。当然，开车方便。我昨天把车修好了，正好赶上今天的长跑。
2014年7月，甘肃省夏河县拉卜楞寺
甘丹寺在林芝到拉萨的临拉公路旁边。如果前天离合器没有断轴的话，它应该已经在路上了。现在转身再跑120公里。
临拉公路这一段是高速，路面宽，车辆少。天空特别蓝，青藏高原才有的那种蓝。白云厚重辽阔，有的像山，有的像龙。看着天地，我感觉好多了。昨天的沮丧会随风而去，新的一段独行又将开始。
两年前我来拉萨时，我想去看看三大寺庙。黄河六大寺中，甘南的拉卜楞寺、青海的塔尔寺、日喀则的茹伦布寺都去过了，然后拉萨的三大寺也修完了。
青海西宁塔尔寺，2014年7月
然而，一辆车上有四个人，其中两个人对寺庙毫无兴趣，我无法独自行走。
一起旅行，关键是一个“忍”字，或者可以找志同道合的朋友，或者一家人。前者说起来容易，其实挺难的。日常生活中的朋友未必真的互相包容(包容高于志同道合)，所以朋友经常一起去西藏，途中分手，或者互相忍了一个月偷偷咬牙。还是一家人，忍了这么多年，也不差这一次。
据说还有一种困惑，就是我在怒江石板畔遇到的华北油田老王：你没有老婆，没有情人吗？
所以，又有一种说法：情侣旅行半个月不闹翻，就可以回家领结婚证。
我觉得最简单的就是一个人走。
2014年8月，西藏日喀则扎什伦布寺
2第一圣殿
虽然不到60公里，但是开车去甘丹寺也要半个小时。最耗时的是下高速后十几公里到甘丹寺。道路崎岖不平，路边有一些积满灰尘、破旧不堪的藏式房屋，栅栏上全是牛粪。如果用住房来鉴别贫富，这里的贫穷和萎靡是这次进藏以来唯一看到的。我不明白拉萨周边怎么会发生这种事。
甘丹寺坐落在一座高山上，俯瞰着一座由红色、白色和黄三组成的大房子。通往寺庙的惊人山路可谓九曲十八弯。虽然铺路质量过硬，但我在西藏走过那么多弯路。不知怎么的，去甘丹寺的路上感觉特别辛苦。我觉得是道路设计的问题。这看起来是个不错的选择。其实坡很陡很陡。虽然海拔不到4000，但能勉强上去的总是二档。不知怎么的，这条路会让人走神，我好几次担心自己会冲下山去。
爬到山顶很难，我不禁感叹。这个有600年历史的黄教第一寺，要花多少人力物力才能建成这样。
为什么是黄教第一寺？有必要说说甘丹寺的历史。
八世纪(唐朝)藏传佛教由印度传入西藏后，先后有四大教派占据统治地位，即马宁教(俗称红教)、萨迦派(俗称
黄教创始人宗喀巴出生于青海湟中县(塔尔寺的发源地)，后赴拉萨传教，建立甘丹寺，任首任甘丹千叶住持。甘丹寺的建立标志着格鲁派的正式形成，宗喀巴后来死于甘丹寺。所以甘丹寺在藏传佛教中占有非常高的地位，被称为黄教第一宗庙。
千叶是一个非常特殊的位置。有这个头衔的人不仅是甘丹寺的住持，还是格鲁派的教主。因此，甘丹寺不仅是格鲁派的第一座祠堂，也是格鲁派的第一座寺庙。
甘丹是藏语“斗律天”的意思，斗律天是弥勒佛宣扬佛法的地方。甘丹翻译了高尔丹。作为galdan这个名字，你可能听说过。公元《鹿鼎记》年向韦小宝宣誓的蒙古王子噶尔丹，后来成为反抗清朝的准噶尔汗。真实历史中，康熙对噶尔丹征收三税，导致其兵败而亡，从而将新疆完全纳入版图。这个噶尔丹王子在西藏学佛，我猜他在拉萨学了十年一定去过有自己名字的甘丹寺。
太偏远甘丹寺汉族游客少，藏族人少，寺庙不收门票(据说现在门票50元就有)。
在这里，我遇到了来自拉萨的一家四口。夫妻俩四十多岁，有两个孩子。妻子是典型的藏族人，男人长得跟汉族人一模一样，普通话也很好。他是拉萨的公务员。他今天带家人来山上了，我就边走边和他聊。
甘丹寺最神圣的地方当然是精神塔，里面保存着宗喀巴大师的遗体。每一位随后的甘丹千叶，在他死后都会在这座庙里建造灵塔。到现在，据说有90多座灵塔。
下午的甘丹寺很安静，和尚见到我们都会礼貌的点头。宗喀巴灵塔大厅没有人值班，游客可以随意进出。
——甘丹寺灵塔与宗喀巴诞生地西宁塔尔寺巨大的银塔相比，显得很小，正面中间是宗喀巴的塑像，两旁是他的弟子。三者合称为“三师徒”。三人的雕像在很多寺庙都有，很容易辨认。
在如此神圣的地方应该禁止摄影。和我一起走进寺庙的那个来自拉萨的藏族人拿出手机点了一下。在这种情况下，我也举起了我的相机。和早上在锡拉丘兹宝藏博物馆发生的事情比起来，简直是天壤之别。
摄影不是亵渎神明，但有些行为是。我见过西藏最好的250。他大声喊让佛前的人让开，然后咔嚓一声，闪光灯就能打开百叶窗。不说和尚，我想上去踹他一脚。只要游客多，无论是藏民还是僧人，对汉人的态度都不好，就是这种垃圾太多了。
措勤殿是僧人每天聚集念经的地方，此时空无一人。据说这座大殿已有500年历史，可容纳3300名僧人同时诵经。现在很明显，从楼龄到体量，一切都不对。
300这个数字是西藏和平解放前甘丹寺的僧人数量，实际人数最多5000~6000人。以今天甘丹寺的建筑规模，我估计住在这里的僧人不会超过1000人。
走到辩论场，里面传来一阵喧哗。但在露天的树荫下，几十个僧尼正在辩论经文，三人一组，有的大声喊叫，有的低头思考，有的做手势拍手，当然也有人在聊天玩手机。
我站在旁边举起相机，没人在意。没人看。来这里朝圣的藏人已经很普遍了。他们更关心的是去寺庙拜佛。我们会在下一篇文章中谈到辩经。
离开辩论场，听到一栋楼里传来响亮整齐的诵经声，略显稚嫩，像是一群中学生在读书。
我找了很久，然后来到了一个扎仓(藏经阁)。果然有两间教室，门口留了一大堆鞋子。我从一个房间的后门进去，看见几十个小和尚和小尼姑坐成两三排，
僧尼们跟着节奏大声念经，一边念经一边拍手。有时候停顿一下，老师笑着提示一下，学生就跟着走了。每隔一段时间，大家就一起鼓掌祝贺。老师和一些学生也看到我拿着相机站在门口，也没人在意。我静静地看了一会儿，这里的感觉真好。
甘丹寺的大部分建筑都可以随意进出。走进印经处，两个藏族小伙子正在印经。他们看到我的到来，笑着点点头，然后低头埋头苦干。
就像一所学校。宁静的甘丹寺真的值得一去。
出了庙到停车场，遇到了一家四口。那人说要绕山一圈再回去，邀请我参加。因为约了吃饭(见《寻味中国101拉萨的安多诺增藏餐》)，怕算时间来不及，也担心高原体力受不了，婉言谢绝。
事后深感后悔。那些年的旅行，时间总是过得满满的，特别强调自己是个独来独往的人，不愿意和别人走在一起，不去尝试接触当地人。当遇到这个更多了解当地文化的机会时，我竟然放弃了。如果是，旅行的意义是什么？
路过山下的灰色村庄，想起了那个藏族人给我讲的一个故事。
当时，西藏除布达拉宫外，几乎所有寺庙都遭到严重破坏。在名刹中，甘丹寺的失守，已经不能用“灭顶之灾”这样的成语来形容了。为了清场历史悠久、号称能容纳3300人的措钦堂，甚至使用了炸药进行爆破。最终黄教第一殿除了光秃秃的山顶，什么石头木头都没留下，无数宝物再也没见过。
现在的甘丹寺只是几十年前的重建，规模太小。至于现在寺庙里的灵塔遗迹，你可以选择相信那些神奇的传说，这些传说在每一个被毁和重建的寺庙里都有。你也可以选择相信常识。
曾经容纳数千人的神庙的石头和木头被炸成了灰烬？怎么可能呢？其实都是分配给参加拆庙的当地人的。
据说——只注意全西藏——人都恨甘孜寺下面的居民，认为他们犯了罪，世世代代都不会发财。我觉得这种说法很可笑。那些比山脚下的人更罪孽深重的人的后代都挺有钱的。
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