豪华程度甚至赶超紫禁城！慈禧死后的陪葬究竟有多豪华？

慈禧的陪葬几乎赔上了半个大清帝国。

先看看慈禧死后的送葬场景吧。

就像赵本山小品中说的那样，1908年慈禧太后去世了，当时大街上可谓是人山人海、锣鼓喧天，哀乐齐名。光是慈禧的灵柩，就由数百人换着抬。要知道清朝帝王的灵柩一般一次128个人，然后三班倒轮这抬。光是这点，慈溪就比历任帝王更有面子。

不仅如此，十里长街堆满了纸人纸马，这些阴森森的家伙，都是死后的慈禧的陪葬品，她的富贵一定要带到地下去。

说完了送葬，再来看看慈禧的陪葬品吧。

虽然被孙殿英给盗了，但是慈禧的陪葬品真的都是天价，我们普通老百姓别说看了，想一下那个价格都让人觉得一个天上一个地下。

光是棺内铺的锦被，就镶嵌了12604颗珍珠，还有红宝石85块，不要觉得很硌人，毕竟慈禧已经死了，所以，有多少都得加上。所以，还得再加上203块白玉。被褥之上还有丝褥，比锦被更高端，然后上面还得再来上2400颗珍珠。千万不要以为这样就结束了，那么就不是穷奢极欲的慈禧了。慈禧尸体旁边还有陀尼经被，本身这个杯子就已经是天价了，但是慈禧还是不满足的，所以，经被上海德油820颗珍珠以及上面还得再来一个镶嵌6000颗珍珠的网球被。

或许慈禧这么喜欢珍珠就是因为她觉得自己就是大清朝中徜徉游荡的美人鱼吧。

而我刚才所描述的不过就是慈禧陪葬品的百分之一罢了。

什么剩下的宝石、玉石、珍贵的红珊瑚以及其它的数千颗珍珠和各种精美的古董文物我就不说了慈禧的陪葬比慈安不知道高出了多少规格。而整个大清帝国，民不聊生，不过人们的财富却都成了清朝给列强的赔款以及慈禧的陪葬罢了。

古代君王死后要童男童女陪葬，主要是死后自己想要得道升仙，这样自己就可以长生不老了，就不会害怕死亡。这些童男童女都是经过精挑细选出来的，选出来的童男童女都被认为是仙童，古代君王认为自己死后如果能够和仙童葬在一起，是可以帮助自己快速得到升仙的。

古代君王要童男童女陪葬，这是因为这些君王都以为这些童男童女都是非常纯正的凡人，小孩子都是比较有灵气的。这些童男童女也并不是随便抓来的，被选中的童男童女也被认为是天上的仙童，那些君王如果想要在自己死后升仙的话，就会让这些童男童女来给他们陪葬，这样可以帮助自己更快的升仙。

正是因为古代君王认为这些童男童女身上都是带有仙气的，所以才会一直让这些孩子来给自己陪葬。甚至更加丧心病狂的是，这些君王还会在这些小孩子的体内灌入水银。在体内灌入水银了之后，这些尸体就永远都不会腐烂，也可以说，从此以后就变成了木乃伊一样的存在了。

但是就是这样毫无人性的做法，取得了很多古代君王的同意。这些古代的君王总是做着一些不切实际的梦，总是梦想着自己可以升仙，可以长生不老，死了也可以复活，这简直就是沙雕的做法。但是比较幸运的是，这种做法在清朝时期就已经被禁止了，否则还不知道有多少孩子会因此遭殃呢！

碧玺又称为电气石，英文名称Tourmaline，是从古僧伽罗(锡兰)语Turmali一词衍生而来的，意思为“混合宝石”。

在中国碧玺这个词，最早出现于清代典籍《石雅》之中：“碧亚么之名，中国载籍，未详所自出。清会典图云：妃嫔顶用碧亚么。滇海虞衡志称：碧霞碧一曰碧霞玭，一曰碧洗；玉纪又做碧霞希。今世人但称碧亚，或作璧碧，然已无问其名之所由来者，惟为异域方言，则无疑耳。”而在之后的历史文献中也可找到称为“砒硒”、“碧玺”、“碧霞希”、“碎邪金”等称呼。现在的碧玺是我们珠宝行业惯用的名称。传说碧玺也是慈禧太后的最爱，据历史记载，清朝慈禧太后的殉葬品中，有一朵用碧玺雕琢而成的莲花，重量为36两8钱（约5092g）以及西瓜碧玺做成的枕头，当时的价值为75万两白银。

至于吴三桂与珠宝的故事，不还意思真的不知道

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新媒体编辑/ 新星

作者/ 楼昊杰（实习生）、新星

野史记载，明朝朱元璋时期的大臣们，能根据腰带的位置，揣测出朱元璋的心情好坏。

当朱元璋裤腰带一提，上仰到胸部，则说明他心情很好，反之，当他的腰带下垂到腹部以下，则表明皇帝要大发雷霆了。

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朱元璋画像

我国古代的腰带，分为两类：一类以丝帛制成，称“大带”；一类以皮革制成，称“[pán]带”或“革带”。

西周时期，由于皮革鞣制、染色等加工水平的局限，革带无任何装饰，通过革带两端的绦带系结来固定，方便性和舒适性都不理想。

先秦贵族的高级礼仪服装中，大带用以束衣，革带用以佩物。由于革带结实，被用来悬挂玉佩环等比较重的服饰礼器，在革带外面缠上华丽的丝质“大带”，以遮蔽不好看的革带。

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秦始皇着装示意图，革带和大带共同使用。

使用革带者，无论是鳄鱼皮还是小牛皮，在当时都会被认为是社会底层。东汉的《汉书·贾山传》有“布衣革带之士”句，颜师古注释为：“言贫贱之人也”。

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同样是两条腰带，如果你将大带内穿，皮带外缚，还是会被古人疯狂diss。

代表华夏礼仪文化的汉服很好地传承了革带和大带的穿戴方式，马背上的游牧民族则发展出了实用性更强的革带。

不过，革带真正开始流行在南北朝。北宋沈括在《梦溪笔谈》写到：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”这一时期，也是革带使用和发展的最高峰。

|你的皮带扣好丑，我拒绝和你聊天|

早在西周末期，革带上就已出现了“带钩”，取代了绦带，实用性大大增强。赵武灵王胡服骑射，推行少数民族的服饰，其中就包括游牧民族喜用的革带。

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革带及带钩示意图

人们逐渐发现，带钩在实用的同时，用来彰显身份也是极好的。革带上配带钩在春秋时期成为了风尚。带钩对还是公子小白的秦桓公有救命之恩。

《史记6齐太公世家》中记载，公子纠和公子小白争夺国君之位，管仲提前埋伏去齐国继承王位的小白，一箭“射中小白带钩”，机智的公子小白迅速装死，躲过一劫。

虽然实用性远不如今天的皮带扣，但是一条带有精美带钩的革带绝对是当时的装逼利器。

带钩种类繁多，在形状上有棒形、兽形、鸟形、人形、龙形、匙形及琵琶形，装饰纹样有鸟纹、兽纹、龙纹、卷云纹、几何纹、连勾雷纹、涡纹等。无论从造型还是材质，带钩无不反映了当时社会最高的工艺水平和审美意识。

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陕西宝鸡出图的水禽形金带钩

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战国玉带钩

西汉刘安所著的《淮南子·说林训》记有：“满堂之坐，视钩各异。”人们已经通过带钩来表达自己的审美水平和社会地位。

今时不同往日，男生系一条有着大Logo带扣的腰带，会被人认为俗气并疯狂diss之。

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大Logo皮带

|腰不好就别用蹀躞带了|

西晋至隋唐时期，革带的功能、形制都趋于多样性。唐宋文献中常出现的“玉带”、“金带”都属于革带，区别只在于革带上的装饰物材质。

唐《通典》对不同阶级的人应系何种腰带做出了严格的规定：“教文物官三品以上，金玉带，十二（带[kuǎ]：腰带上的装饰物，如玉、金、银等）；四品，金带，十一庶人服黄铜铁带，六。”

当时武官还使用一种"蹀[dié]躞[xiè]带"，“蹀躞”原意为小步快走，正符合佩戴者行走的姿态。直到宋辽，武官都流行使用这种腰带。

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辽代蹀躞带及带示意图

蹀躞带装饰物的下端还连着一个铰链，衔接着一个金属铸成的小环，专用于系佩刀、剑、磨刀石等物。《旧唐书·舆服志》中记录：“武官五品以上佩蹀躞七事，七谓佩刀、刀子、砺石、契真（用于雕凿的楔子）、哕厥（骨头做的解绳结的锥子）、针筒、火石袋等也。”

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辽代陈国公主驸马萧绍矩墓出土的金蹀躞带

|古代没有高腰裤|

明洪武年间，官服使用的革带成为了辨等级的工具。为了使佩戴者显得气度大方，明朝官员的革带，是束而不系的，只用细绳系于腋下衣肋之际，没有束腰作用。由于革带束而不系，仅悬于腰际，革带是活动的，为了保持腰带平衡，佩戴者必须用手扶着，呈现出“撩袍端带”的样子。

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明代官服示意图，“撩袍端带”为明代官员常使用的姿势。

关于腰带佩戴的位置，《礼记6深衣》早有记载：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”腰带下忌压到大腿骨，上忌碰到肋骨处，在肋骨和胯骨之间是为得体。如下穿法对古人来说，是不够尊重的。

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现代的高腰裤，俨然成为一种时尚。

到明永乐年间，革带的形制因礼制需要而成为了定法。革带上装饰物的数量和位置等都有严格的规定，明《正字通》记载：“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”

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明代标准形制革带示意图

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明·玉花树腰带

明代开国功臣汪兴祖墓中出土的玉带，使用了14块和田玉，底部镶以金托，镂空雕出了翔于云间的龙。明初的革带绝大多数为素面玉带，就连万历皇帝使用的也都是素面玉带。朱元璋用精美的玉带陪葬，在当时极其罕见，可见汪兴祖功高盖世。

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汪兴祖墓陪葬的镶金托云龙纹玉带板

|自称皇室后裔？掀起衣服看腰带！|

清代满人入关，为了强调皇室的尊贵，制定了一系列优待政策，尤其对于爱新觉罗这一宗族。顺治十八年规定了用腰带颜色区分身份高低，汉族官员只能系蓝色或石青色腰带，严禁越级束用。

《清会典》更详细记载了皇室的腰带颜色：“凡宗室觉罗皆别以带，宗室系金黄带，觉罗系红带。革退宗室者系红带，革退觉罗者系紫带。”

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皇太极的正**腰带和鳌拜的青色腰带，鳌拜权倾一时，在腰带颜色上也不敢越级。

所以，下次有人给自己加戏，自称爱新觉罗后人，什么民族资产被冻结在XX银行等人来投资，你只需问一句：“您腰带是什么颜色？”，便可以让骗子无所遁形。

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而且，刻意彰显自己的“皇室后裔”身份的人，基本是旁支，正统爱新觉罗后人往往低调到隐姓埋名，多改“金”姓。

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清朝妃子殉葬前都需要做很多准备，比如说最基本的沐浴更衣，交代后事，如果有后代亲人的，那是一定想办法为自己争取活命的机会，即便是没有这好机会，那也要上下打点一下，留点钱财以便活着的亲人不被苦难折磨。还要在皇帝灵堂前哭的撕心裂肺，为皇帝守灵，同时也要为自己的以后打算。

据说古代的妃子陪葬又叫殉葬，为了给皇帝作伴，便被选中送入墓中，但是不会和皇上合葬，仅仅只是埋在一个墓里而已。其实这算是一个很残酷的制度，但是那个时代皇帝大于一切，生的时候要后宫佳丽三千，死了也一样需要。

被选中的妃子们，在守灵期间就开始谋划自己的生活，能花钱买下自己的命最好不过，没有，则准备沐浴更衣，带着自己喜欢的特别的东西，跟随皇帝一同进入墓穴，被活活闷死在里面。

当然也有其他的殉葬准备，在偏房准备好的白绫毒酒，要么喝下毒酒，要么用白绫上吊，不过难免会回想一下曾经的自己和他人，也算是活着的时候一个回忆吧！

有历史学者说，清朝是一直沿用前朝的活人殉葬制度，在太祖努尔哈赤之后，有皇后和其他两位妃子陪葬，她们和皇帝的灵柩一起出殡，场面甚是壮观。到了康熙王朝，也准备有三十多人殉葬。

这些殉葬之人一般都是跑不掉的，公布名字之后便准备好和皇上一同入葬，仅仅有几天的时间去准备而已。

慈禧太后是历史上著名的"奢侈"太后。她生前酷爱珍珠、玛瑙、宝石、玉器、金银器皿。太后未入棺时，先在棺底铺金丝所制、镶珠宝之锦褥一层，厚约七寸。褥上覆绣花丝褥一层，褥上又铺珠一层，珠上又覆绣佛串珠之薄褥一头前置翠荷叶，脚下置一碧玺莲花。放好，始将太后抬入。后之两足登莲花上，头顶荷叶，身着金丝串珠彩绣礼服，外罩绣花串珠挂，又用串珠九练围后身而绕之，并以蚌佛十八尊置于后之臂上。以上所置之宝系私人孝敬，不列公账者。众人置后，方将陀罗经被盖后身。后头戴珠冠，其旁又置金佛、翠佛、玉佛等一百零八尊。后足左右各置西瓜一枚，甜瓜二枚，桃、李、杏等宝物共大小二百件。后身左旁置玉藕一支，上有荷叶、莲花等；身之右旁置珊瑚树一枝。其空处，则遍洒珠石等物，填满后，上盖网被一个。正欲上子盖时，大公主来。复将珠网被掀开，于盒中取出玉制八骏马一件，十八玉罗汉一份，置于后之手旁，方上子盖，至此殓礼已毕。其中光是慈禧太后足旁左右翡翠西瓜就达二百二十万两，而其他物件如珠冠上之大珠则造价更加昂贵……这还不是全部。可以想见，这么多宝物加在一起，或者说，有人要是知道这地下埋有这么多宝贝而又想偷盗时，会是如何的心惊肉跳不已！死后棺内陪葬的珍宝价值白银高达亿两。 李莲英是慈禧太后最心腹的太监，慈禧棺内葬宝时，他是参加者。他和侄子合写的爱月轩笔记详细记录了随葬品的种类、数量、位置价值。 慈禧棺内底部铺的是金丝织宝珠锦褥，厚7寸，下面锒大小珍珠12604粒，红光宝石85块，白玉203块，锦褥之上再铺一层绣满荷花的丝褥，上面铺5分重的珍珠2400粒。 盖在慈禧尸体上的是一条织金的陀尼经被。被长280厘米，宽274厘米明黄缎底，捻金织成。全被不但花纹繁多，而且还织有汉字陀罗尼经文25000字。经被上缀有820粒珍珠。盗墓贼拆走了珍珠，将这条价值连城的经被弃之于地，1979年清理地宫时才被发现，免遭危运。在经被之上又盖一层缀有6000粒珍珠的网球被，也是传世奇宝。 慈禧头戴凤冠，冠由珍珠宝石锒嵌而成，冠上有一颗重4两大如鸡蛋珍珠，当时价值白银约1000-2000万两，其凤冠价值可想而知。口内含夜明珠一粒，此珠分开是两块，透明无光；合拢时是一个园球，可透出一道绿光，夜间百步之内可照见头发。专家估计可能是两颗钻石。东陵被盗墓将军挖掘后，此夜明珠被孙殿英送给了宋美龄，以逃罪责。 慈禧脖颈上有朝珠三挂，两挂是珍珠的，一挂是红宝石的。她身穿金丝礼服，外罩绣花串珠褂。足蹬朝靴。手执玉莲花一枝，头前方有蚌佛18尊，头顶一翡翠荷叶，叶满绿筋，如大然一般，重22两5钱4分当时价值285万两白银。头两侧有金，翠玉佛10尊，手边各置玉雕马8匹，玉罗汉18尊。在其尸体旁或足下共有金佛、玉佛、红宝石佛、翠佛108尊，每尊佛重6两；翡翠西瓜四枚，白皮黄籽粉瓤者两个，绿皮白籽黄瓤者两个，估价600万两白银；翠桃10个，绿色桃身，粉红色桃尖，难分真伪。翡翠白菜两颗，绿叶白心，在白色菜心上落有一只满绿的蝈喂，绿色的菜叶旁有两只典色的马蜂，俏色用的恰到好处，独具匠心，稀世珍宝，估值1000万两白银。 棺内最珍贵的是座率纹花，烟云流动用白玉雕琢成的九玲珑宝塔。其尸体旁边还放满了宝石、玉石、红珊瑚树、墨玉荸芥700多件，有些玉料出自新疆如羊脂玉和墨玉非和田而无。当宝物殓葬完毕，发现棺内尚有孔隙，又倒进四升珍珠（8分大珠500粒、三分珠2200粒，二分珠1000粒）；红兰宝石、祖母绿宝石2200块，仅这些填空的珍珠宝石就值223万两白银。以上才是入棺葬品的一部分。从1879年东陵慈禧墓完工到地宫最后封闭，其间30余年中，还陆续向地宫内放置了各种奇瑰珍宝，金玉祭品1000多件。孙殿英盗挖两太后墓后至今这些无价之宝不知流落何方。 新疆一块数吨重的大玉为做地宫中放置棺木的寝床，送到库车县境而因故搁置。

　　腰带：用来束腰的带子，裤带。若是皮革的，俗语也称皮带。

　　作用

　　中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫“衿”。《说文·系部》：“衿，衣系也。”段玉裁注：“联合衣襟之带也。今人用铜钮,非古也。”说的就是这种情况。为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。 由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿著官服、便服，腰间都要束上一带。天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。《南史·刘琎传》：“（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床著衣立，然后应。瓛怪其久，琎曰：“向束带未竟，其立操如此。”连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。古人对礼节的重视，由此可见一斑。君臣之间更是如此。据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。谷至，见帝而立，却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。

　　样式

　　古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鳲鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。” 据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显著。如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”

　　男子样式

　　所谓“绅”，就是指带子末端的下垂部分。《论语˙卫灵公》记：“子张书诸绅。”宋邢昺注：“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。当然，这是应急的做法。在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名“笏”，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。搢就是插的意思。《晋书·舆服志》：“其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。”说的就是这种情况。以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。

　　女子样式

　　至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。一曰结而可解。”说的正是这个意思。

　　关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上”。故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“鐍”，或称“带鐍”。 带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。

　　制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶 腰带

　　形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。” 带鐍的出现比带钩要晚。目前所见的带鐍实物，都是战国以后的产物。所谓带鐍，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后,革带用鐍者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带鐍，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。 带鐍虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带鐍。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带鐍，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带鐍的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。

　　唐：《新唐书 五行志》中载：高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带 。帝与后笑曰：女子不可为武官，何为此装束？“玉带”为古代地位级别的象征。所谓玉带，通常是指用玉装饰的皮革制的腰带即革带。这种装饰革带用的玉制品，称为“带銙（kuǎ,音垮）”，俗称玉带板。早期的玉带是一种蹀躞（diéxiè音碟谢）带，即革带上面缀玉的同时又缀有许多勾环之类，用以钩挂小型器具或佩饰等物。蹀躞带只有一根鞓（tīng,音厅），一付带扣，不用铊(tā,音它)尾。据记载，蹀躞带最早出现在战国时代，由胡人骑士传入内地的。最初的装饰部位主要在腹前正中腰带两端的连接处，重点是带钩，既有玉质带钩，也有铜质带钩。南北朝以后演变为革鞓上只缀方型带銙的玉带。隋唐时期玉带被定制为官服专用。唐宋时期玉带就已经盛行。唐代曾有朝廷定制，规定有"大带制度"，以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。一品官以下佩带刀子和？石，文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。届时的玉带大多是双鞓、双扣、双铊尾的。通常，革鞓上面套有锦缎带套，带銙即玉带板缀在带套上。带銙的数量多少取决于官员的级别地位。五代和宋时期，单鞓和双鞓的玉带同时并用。总的说来，从鞓、带扣和铊尾的数量来分类，玉带可分作：单鞓、单扣、无铊尾；单鞓、单扣、单铊尾；双鞓、双扣、单铊尾；双鞓、双扣、双铊尾；三鞓三扣双铊尾（原来的前鞓被一分为二，三台处多一插接式暗带扣）等几种制式。在使用双鞓的情况下，前鞓两端均钻有穿插扣针用的小孔，鞓的末端缀有铊尾，穿过带扣后，铊尾在后腰际垂向地面，取“顺下”之意。后鞓的两端装有带扣，通常用金属制成，但是也发现过用玉制成的带扣。五代时期的玉带，前鞓不镶玉，后鞓缀有7块方形玉板，号称“排方”。宋朝玉带，前鞓缀有2 – 6块带板，后鞓是排方。北方草原民族非常喜爱腰饰，所以在蒙古族入主中原之后，上层社会腰佩玉带的风尚得到进一步的发扬。辽金时期的玉带已接近明制，带板数约20块左右，图案大多为春水秋山、猎狗、天鹅、海东青之类，雕工考究。只不过桃形带板的朝向比较乱，有朝上的也有朝下的。实际上，至少到了元朝，革带的带銙形状和数量就已经程式化了。但是，直到明朝早期，带銙数量还允许在16 - 25块之间不等。明代腰佩玉带的风尚随着治玉业的发达而继续兴盛。这个时期对于佩玉带的制度有所放宽，但对不同级别官员使用玉带的质地、形状、数量、纹饰，仍然有明文规定。洪武十五年明政府对于玉带的佩带制订了硬性规定。明张自烈《正字通》戌集上·銙字条：“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（铊尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”这是臣僚所用的玉带，总共20銙。皇帝玉带为24銙。当注意的是，圆桃尖端的朝向甚为重要。按明朝的制式，左右两排圆桃，其尖端都朝向后腰。从正面观看，3个尖朝左，3个尖朝右。藏品中的带板，其圆桃尖端的朝向可以从带板上面的图案来判断。有的藏品带板中的圆桃，尖端朝上或朝下，也有的左右朝向混乱。这样的带板不是标准明制，恐系辽金等北方少数民族使用；或系后世仿品，仿制者不懂制式，凭空想象出来的。 在很多古装电视剧里，无论皇帝还是臣僚，都是用一条宽布带子束腰，有的只不过宽布带上面多了几块玉饰而已。这种玉带与实际生活中玉带的差距已经近乎于离谱。尤其是是明朝的腰带，明朝开国之初便已规定为革带，带上缀有带銙，即按官员品级的不同分别用玉、金、银、铜、乌角等不同材料制作的装饰板。这样的革带也就分别称之为玉带、金带、银带等等，其中以玉带最为尊贵，一品以上官员才能使用。 腰带装上这许多装饰品之后就变得相当长，而官员们腰腹一般没有那么粗，故明朝的革带是束而不系的，只用细绳系于腋下衣肋之际。于是，明朝的革带不象唐宋时代那样起束腰作用，而变成纯粹装饰的用具了。只有着军装或穿甲胄者，其革带才真正系在腰上。然而革带与衣服相衬之下，确实起着显著的装饰作用，使着衣人显得十分华贵，气度大方。由于革带束而不系，仅悬于腰际，有时会向上仰至胸部，有时会向下垂至腹部，为了保持平衡，必须用手扶着。另外，两只铊尾也就失去原来的意义，干脆也贴在革带上，作为装饰之用。据说，明朝开国皇帝朱元璋的玉带就是束而不系的。当他的玉带上仰到胸部时，表明他心情很好。反之，当他的玉带下垂到腹部以下时，则表明皇帝要大发雷霆之怒，甚至要杀人。另外，三宝太监下西洋的郑和塑像上所系的玉带就是上仰到胸部的。 清代开始，官方玉带使用制度被废除，但玉带仍然成为一种纯粹的装饰品盛行于民间，清代玉带不再具有很完整的形式，主要以带钩，带扣为主，部分成为纯赏玩器不再具有佩带的实用价值。

　　永泰公主墓壁画： 腰垂红色腰带的唐朝女子形象 。《唐书车服志》对帝、后、太子、诸臣服饰都有详细说明。缺胯袍是唐朝男子主要服饰，自帝至役皆用，《释名》中对该服饰包括腰带都有详细解说。唐高宗规定大臣常服：亲王至三品腰带用玉带钩；五品以上腰带用草金钩；六品腰带用犀钩；七品腰带用银銙（环扣）；九品腰带用瑜石带钩。参考《新唐书车服志》很详细。

　　宋朝基本沿袭唐朝服饰，只是帝后服饰略有删减。宋代贵妇服饰、腰带参见（山西永乐宫壁画）。宋朝官服束大带、革带；官吏公服束革带。宋朝妇女襦裙，在腰间正中部位配上飘带和环状饰物，为了压住裙幅，不致随风飘飞，也便于活动，史书称作“玉环绶”。宋朝命妇服饰沿用唐制，裙腰上有双带，开裆裤的带子缀在腰部正中，开片裤的双带缀在右侧带长约一尺八寸，这是内着裤的带子，有裙遮挡，不是外见腰带。宋朝品官一般外束罗料大带。详细参考《宋史舆服志》有明确记载。

　　元代的服装制度与辽金相似。元朝建立后，宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的服制。服装以长袍为主，男子的公服多从汉族习俗，妇女下穿曳地长裙，在腰的左侧，还垂有一条绶带，带上打有一结；贵族便服用革带。百度“元朝服装素材”查看66幅元朝服饰图。参考《元史舆服志》详细记载。

　　明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。

　　明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。皂绦软巾垂带。

　　褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。

　　明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了，整体上大致恢复汉人衣冠。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多。

　　帝后、官吏资料参见《明会典》、明代太监刘若愚《酌中志》、《明史·舆服志》。明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。如“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”张廷玉《明史》中有专门记载锦衣卫服饰的。

　　清朝顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。

　　清代女装旗袍不束带，到晚清时都市妇女已去裙着裤。清朝只有男子部分装束有腰带。同治年间，流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

　　清朝各级服饰参见《大清会典》和《大清通礼》有详解。

　　无论哪个朝代，自帝后始，只要有官阶者，皆以玉带分等级，便装用革带，女人用丝绦带。武者用大革带、丝峦板带或绦。