清朝后宫都有什么规矩？

清朝后妃等级由低到高是： 答应，常在，贵人，嫔，妃，贵妃，皇贵妃，皇后。 第一位的是皇后，只许一个，主持内宫事务。第二是妃，其中皇贵妃一人、贵妃二人，妃四人。第三位是嫔六人。皇后居中宫，妃嫔居东西十二宫。第四位是贵人，第五位是常在，第六位是答应，这就不限数额，只看皇帝的精力与喜爱了。 纠正一个错误， 现在放的有关清朝的电视里皇帝的儿子是阿哥，皇帝的女儿是格格，只是错的 格格"原为满语的译音，译成汉语就是**，姐姐之意。清朝贵胄之家女儿的称谓，即妇人之爵名。 清朝前身"后金"初年，国君（即"大汗"）、贝勒的女儿（有时也包括一般未嫁之妇女）均称"格格"，无定制。例如，清太祖努尔哈赤的长女称"东果格格"，次女称"嫩哲格格"。 清太宗皇太极继位后，于崇德元年（一六三六年），始仿明制，皇帝女儿开始称为"公主"，并规定皇后（即中宫）所生之女称"固伦公主"，妃子所生之女及皇后的养女，称"和硕公主"。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称%A清太宗皇太极继位后，于崇德元年（一六三六年），始仿明制，皇帝女儿开始称为"公主"，并规定皇后（即中宫）所生之女称"固伦公主"，妃子所生之女及皇后的养女，称"和硕公主"。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称。例如，皇太极的次女马喀塔（孝端文皇后所生）初封固伦长公主，后改为"永宁长公主"，复改为"温庄长公主"。由此可见，现在影视剧中把皇帝之女称作"格格"是不准确的（如，"还珠格格"、"十八格格"）。顺治十七年（一六六0年）始把"格格"分为五等，即： 一、亲王之女，称为"和硕格格"，汉名为"郡主"； 二、世子及郡王之女，称为"多罗格格"，汉名为"县主"； 三、多罗贝勒之女，亦称为"多罗格格"，汉名为"郡君"； 四、贝子之女，称为"固山格格"，汉名"县君"； 五、镇国公、辅国公之女，称"格格"，汉名"乡君"； 此外，"公"以下之女，俱称"宗女"。"格格"之称一直沿用至清末民初之际，才渐渐终止。例如清高宗（乾隆帝弘历）一生共生了十个女儿，其中有五人因早殁没有加封，另外五个女儿，加封为公主。即第三女（孝贤纯皇后生），封固伦和敬公主；第四女（纯惠皇贵妃苏氏生）封和硕嘉公主；第七女（孝仪纯皇后生），封固伦和静公主；第九女（孝仪纯皇后生），封和硕和恪公主；第十女（妃汪氏生），封固伦和孝公主。她是个例外，因为她是在乾隆六十五岁时生的，是乾隆帝最钟爱的女儿，后下嫁给和的长子丰绅殷德。她本应封为和硕公主。但乾隆破例把他封为"固伦公主"。此外，乾隆帝还收养了其弟弘昼的一个女儿，后来加封为和硕和婉公主。 从以上事例来看，清朝从皇太极开始就已经不把皇帝的女儿称作"格格"了，一般均称为"公主"。 但公主的家人也可以在不是很正式的场合叫她“格格”，这是按照她的排行来叫的，如“大格格”、“十格格”等。 皇帝的儿子不是阿哥，阿哥是大臣的儿子。皇帝的儿子生下来称为皇子，皇帝可以封他们，由低到高是：贝子，贝勒，郡王，亲王，太子，太子就以后继承皇帝的人。 清朝礼节中单膝跪地有两种：一种叫做“打千”，是奴仆见主人，下级见上级的常见礼。动作是垂右手，屈左膝，上身微微前倾。另一种是“请安礼”，男女动作不同：男子一边屈右膝半跪，一边口称“请某某的安！”女子的动作是双手按左膝，右膝微屈，往下蹲身。双膝跪地才真正叫跪，是比较庄严正式的礼节。据《清史稿》中“礼”的部分可以看出又可分为：1、跪：用于百姓见官，下级见上级，以及祭拜神灵时的迎、送、读听祭文、听取诏令、听审和判决等等，分别称为“跪迎、跪送、跪读、跪听、跪受”等等。2、除了跪还要叩头，就是先跪下，然后双手伸向头前头前按地，头部的前额碰在地上。又分为“一跪一叩”（又称“一跪一拜”下同），一跪三叩，二跪六叩，三跪九叩等等，而以三跪九叩最为隆重。以上通称为“跪拜礼”，直到中华民国成立后才宣布废除，改为握手和鞠躬礼。要了解行礼，先要知道关于嫔妃和“格格”的制度：清朝后宫的嫔妃制度：皇后（1人）皇贵妃（1人）贵妃（2人）妃（4人）嫔（6人）以下不限制人数贵人常在答应“格格”原为满语的译音，译成汉语就是**，姐姐之意，并不都是公主。皇太极时期，皇帝女儿开始称为“公主”，并规定：一、皇后所生之女称“固伦公主”；二、妃子所生之女及皇后的养女，称“和硕公主”。"格格"遂专指王公贵胄之女的专称。顺治时期把“格格”分为五等，即：一、亲王之女，称为“和硕格格”，汉名为“郡主”；二、世子及郡王之女，称为“多罗格格”，汉名为“县主”；三、多罗贝勒之女，亦称为“多罗格格”，汉名为“郡君”；四、贝子之女，称为“固山格格”，汉名“县君”；五、镇国公、辅国公之女，称“格格”，汉名“乡君”；皇宫里日常生活方面的礼仪大致是“下跪叩首”礼，“下跪”礼，“道万福”礼，“颔首”礼四种；最重的是“下跪叩首”礼，接着是“下跪”礼，“道万福”礼，最轻的是“颔首”礼。下面是我总结的两大部分（公主们和格格们）：一、公主们：1、皇帝的姐妹（1）对皇后行“道万福”的简单礼仪；皇后行“颔首”礼。（2）对皇贵妃到嫔等级的后宫，行“道万福”礼（通常是有对生养过孩子的或得宠的）或“颔首”礼（通常是对没生养过孩子的或不得宠的），这些后宫们还相同的礼仪（如果公主向她们行“颔首”礼，她们可以回“道万福”礼）。（3）对从贵人往下的后宫，可以行“颔首”礼或者不行礼，而那些后宫就要行“下跪”礼了（因为自嫔以下，就是没什么头脸的身份，除非这些公主特许，否则是要下跪的）。2、皇帝的女儿A、固伦公主们和皇帝的姐妹行的礼是一样的B、和硕公主（这个就麻烦了）（1）对皇后行“下跪叩首”礼，皇后行“颔首”礼；（2）对比自己母亲位次高的后宫和自己的母亲行“下跪”礼，这些后宫行“颔首”礼；（3）对和自己母亲位次相同的后宫行“道万福”礼，这些后宫行“颔首”礼或者回相同的礼仪；（4）对比自己母亲位次低的后宫行“颔首”礼或不行礼，这些后宫行“颔首”礼。二、格格们：接着，说宫外的格格们，格格们行的礼大同小异，我就不分开说了：（1）对皇后行“下跪叩首”礼，皇后行“颔首”礼；（2）对皇贵妃到嫔等级的后宫，行“下跪”礼或“道万福”，这些后宫行“颔首”礼；（3）对从贵人往下的后宫，行“道万福”礼或“颔首”礼，这些后宫回相同的礼仪。清朝礼仪中国号称“礼仪之邦”。但到了清代，大汉礼被悔，满族礼仪对于社会生活的各个方面，大到国家军政，小到衣食住行、举手投足，无不做出详尽的规定。跪拜与礼仪为维护封建等级制度和宗法制度服务是中国封建礼仪的最大特点，因而礼仪中处处体现着尊卑差别。而足以显示这种尊卑的，恐怕要属跪拜之礼了。封建社会，臣子见皇帝要行三跪九叩的大礼；百姓见官员须先行跪拜；下级官员晋见级别相差较大的上级时要行跪拜礼；子孙晚辈拜见长辈要跪地磕头请安；祭祀祖先当然也要磕头。1793年，一个闷热的午后，83高龄的乾隆皇帝在避暑山庄小憩。此时，官员送来了英王的礼物，大多为西方的精巧机械，他观看之后，颇为高兴。早些时候，乾隆接到沿海商人代禀的英国使团信件，其中说到，皇帝83大寿时，未及来贺，今特遣使节前来进贡，因信中“情词极为恭顺恳挚”，他已经允准使节马嘎尔尼等来京觐见，并命令沿海官员妥善接待。使节未到，礼物已先期到达，这让乾隆相当满意。因为有了皇帝的旨意，马嘎尔尼一行一路受到各级官员的礼貌接待，对中国人的“彬彬有礼”大加赞赏，并向中国官员表示：“敝使昧于贵国风俗，今后各事，请各大人就贵国习尚中所有者便宜行之，敝使决不稍持异议。”然而，正是双方都小心翼翼遵守的“礼仪”，却差一点使英国使团觐见“中国大皇帝”的行动夭折——矛盾就发生在马嘎尔尼一行即将面见乾隆的前夕，双方就朝见礼节进行商讨时，中国官员要求马嘎尔尼等向乾隆行三拜九叩大礼，而英国使团坚持要行面见本国国王时的单膝跪拜吻手礼。争执激烈之时，马嘎尔尼甚至以不见皇帝相威胁。眼看原定觐见日期将至，双方终于达成一致：英国使团官员以单膝跪拜礼见皇帝。尽管最后乾隆表示宽容，让马嘎尔尼行单腿屈膝礼，而其背后的意义则是，西方蛮夷，不知礼数。既然礼数不全，其他皆免谈。当然，晚清社会中还有打拱作揖之礼，这多见于平级官员和平辈人之间。双方一见面，即双手打拱，弯腰低头，有时甚至要一揖到地。这已经是一种比较简单的礼数了，但比起鞠躬和握手来则又显得繁琐了。晚清从跪拜之礼向鞠躬握手之礼的转变经历了一个漫长的过程，以人格基本平等为主旨的西式的鞠躬和握手，作为正式礼仪飘洋过海来到中国从清代开始，但直到辛亥革命以后，才作为正式礼仪在中国流行。服饰与礼节服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿著。而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。不同的服装名称，穿著场合也不同，在当时是有严格区别的。清朝以异族入主中原。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目晕”花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶”。在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼

与皇帝一样，作为大清第一夫人的皇后同样要出席一些重大的场合，比如在元旦、万寿、冬至三大圣节及先蚕坛飨祀仪等重大场合，皇后也需要着正式的朝服、戴朝冠出席。顺便说一句，“太后”实际上是指先皇帝的皇后，因此太后朝服和皇后朝服的形制、规格都是一样的。除太后、皇后之外，皇族中的其他妇女也都有相应的朝服、朝冠及配饰，在形制构成上与太后、皇后朝服相当，只是在材质、颜色、纹饰等方面有细微差异以区分等级，这里只介绍最有代表性的皇后朝服、朝冠及配饰。大家最熟悉的在影视作品中的皇后朝服、朝冠当属李翰祥导演的《垂帘听政》中慈禧和慈安太后垂帘听政时所穿的那一身朝服、朝冠了，当然那一版的朝服、朝冠也是最符合历史原形的。朝服和朝冠以及金约、朝珠等配饰是一个统一的整体，是皇后的所有服制中等级规格最高的一种，一般场合 着佩戴，同时也不能和大拉翅、钿子搭配。大家一定还对《环珠格格2》中太后的服饰有印象，剧中的太后所穿的就是一整套朝服，还带上了朝珠，但从始至终都和大拉翅这样非正式的装扮相搭配，就有些不合适了。

清代皇后朝服也分为冬、夏两款，在主要的构成上是大致相同的，只是材质方面有些差异。下面展示的《孝恭仁皇后朝服像》和《孝仪纯皇后（嘉庆生母）朝服像》就分别展示了夏朝服、冬朝服以及相关配饰的穿戴情况。

首先是皇后头上戴的凤冠，《大清会典・冠服》中说：“皇太后、皇后冬朝冠，薰貂为之。顶三层，上衔大东珠一，朱纬上周缀金凤七，后金翟一，翟尾垂珠，五行二就，每行大珍珠一，中间金衔青金石结一，末缀珊瑚。冠后护领，垂明黄条二，末缀宝石，青缎为带。”而夏朝冠则“青绒为之。余制如冬朝冠。”

朝冠正中的顶饰为三层凤顶，每层间以一等大东珠一颗，金凤的尾部饰小珍珠。朝冠的朱纬上缀七只金凤，凤尾朝内，凤首朝外，每只金凤以二等东珠和小珍珠装饰，金凤背部中央嵌猫眼石一块。冬朝冠上的金凤是累丝金凤，夏朝冠则是金镶桦皮凤。 冠后部饰金翟（“翟”原意是一种长尾雉鸡，后来延伸指一种凤鸟，体型比凤凰小）一只，翟尾朝外，翟首朝内，金翟饰小珍珠，背部中央嵌猫眼石一块。翟尾垂五列珠穗，中贯一枚金累丝圆形结，结中间嵌青金石，下垂珍珠六结，珠穗末尾缀珊瑚。冠后垂下的一块叫护领，材质和帽檐相同。护领末尾垂两条明黄绦带，绦带末尾缀青金石和珊瑚。

朝冠下方额头上一圈蓝色、金色相间的装饰物就是金约，《大清会典》载：“皇太后、皇后金约镂金云十三，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，五行三就，共珍珠三百二十四，每行大珍珠一，中间金衔青金石结二，每具饰东珠珍珠各八，末缀珊瑚。”要说明一下的就是金约上的装饰――镂金祥云十三枚，中心嵌一颗东珠，用青金石间隔。

清代后妃着朝服时还要佩戴相应的耳饰，也就是耳环。清代，特别是青早期的满族妇女都会打三个耳洞，皇后着朝服时要佩戴六枚耳坠，每边三枚。

这就是《大清会典》中记载的：“皇太后、皇后耳饰左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”以龙首装饰耳坠，更从细节处凸现皇后身份的尊贵非凡。

以上就是皇太后、皇后在穿着朝服时头部所穿戴的冠和饰物了。接下来我们看皇后朝服的组成。皇后的朝服要比皇帝朝服复杂得多了，光是衣服就有三层。最里面的是一条朝裙。《大清会典》载：“皇太后、皇后夏朝裙片金加海龙缘，上用红织金寿字缎，下石青行龙妆缎。”这里说明一下，“缘”是指朝服边缘的一圈很细的纹饰，画像上朝裙只有缘可以被看到。朝裙形制只一种，夏朝裙用料为纱，“缘”的部分是“片金加海龙缘”;冬朝裙用缎，除了“片金”以外还要加上一圈貂皮制的缘。朝裙的形制原本为半身，用带子束在腰上，后来为了穿着方便，在上面加了一件无袖的褂子。

在朝裙外面要穿上朝袍，朝袍包括袍子和披领两个部分。朝袍的形式要三种，这里只介绍第一种。《大清会典》载：“皇太后、皇后冬朝袍，色用明黄。披领及袖俱石青，片金加貂缘，肩上下袭朝褂处亦加缘，绣文金龙九，间以五色云，中无襞积，下幅八宝平水。披领行龙二，令后垂明黄绦，其饰珠宝惟宜。”朝袍为明皇底上绣金龙、祥云，下摆为八宝和海水江崖纹饰，袖口为马蹄袖。披领则是披在肩部的一种装饰，也叫披肩领，上面通常也绣龙纹。朝袍缘的形制则和朝裙一制。

在朝袍外面还要穿上一件朝褂。朝褂也有三种形制，我们介绍清朝历代帝后画像中最常见的一种。《大清会典》载：“皇太后、皇后朝褂，色用石青，片金缘。绣文前后立龙各二，中无襞积。下幅八宝平水。领后垂明黄绦，其饰珠宝惟宜，缎、纱、单、袷惟其时。”朝褂就像是加长的“马甲”，石青色底，前后各绣两条立龙，下摆和朝袍一样为八宝和海水江崖纹饰。因为朝褂不用貂皮，所以朝褂不分冬夏，只是根据季节或单层或双层。穿着时朝褂要套在朝袍的外面，披领披于其上。

最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是：身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。

传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析；可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。　

在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色（称玄），上衣如天，所以用玄色；而大地为**，下裳如地，服色即用**，以此表达对天和地的崇拜。

远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别。 魏晋服装　　魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。　

公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。　

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。　

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。

在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，会发出耀眼的明光，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。 

南北朝服装，南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾（是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾），衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有袍和衫，衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为珍贵，以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装。

扩展资料：

中国古代服饰特点及演变：

中国人习惯把日常生活概括为“衣食住行”，服饰排在了第一位，由此可见它在生活中的重要位置。在这个历史悠久的衣冠大国，不仅有丰富的考古资料记录其服饰发展的历史，在古代神话、史书、诗词、小说以及戏曲中，与服饰有关的记载也随处可见。

伴随着民族间的相互融合，服饰的样式和穿着习俗不断演变，历代服饰不仅朝代之间有明显的差别，同一朝代的不同时期也有显著的变化，种种不同时期不同风格的服饰见证了时代的变迁。

一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。

我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。

几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。

在北京周口店山顶洞人(距今19万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。

商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛。

隆重程度仅次于朝祭之服。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。

下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；佩绶制度确立为区分官阶的标识。

公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。

汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。

汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了魏晋和南北朝时期。

等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。

鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。

六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》、图卷。北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。

妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖。

下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。

因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子。

叫做「东坡巾」。宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。男服服饰：冕服，宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服，宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。公服，宋代以常服为公服。女服服饰：礼服，其服色大致与唐代相同。常服，均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。

宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。元代女服分贵族和平民两种样式。

贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。

作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 

元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明清时期，明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。

百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。

文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。

整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长筒袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后。

穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。

皇帝有时还赐穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

纵观服饰在中国古代的大致演变，可以看出，服饰与社会文明的发展变化休戚相关。在原始社会和奴隶社会初期，由于物质生产的匮乏，文化不够发达，服饰功能强调以“用”为主。随着社会文明的发展和完善，服饰也越来越成为一种国家和社会意识的载体。

因此服饰的伦理功能得到强化。随着封建社会发展达到鼎盛，如唐朝，思想的开放，物质的丰裕使服饰开始重视审美功能；安史之乱后 ，整个封建王朝开始走下坡路，与之相适应的是服饰也开始呈现出一片暮相唐时的服饰体现出来的生命力和欣欣向荣之气象被宋以后的保守。

拘谨和对人性的压抑所代替。这种状况一直延续到封建王朝的结束。由此可以看出，服饰这一层薄薄之布承载的不仅仅是一具血肉之躯，它还承载着华夏五千年的文明和历史，体现着我们华夏民族的精神和意识。

-中国古代服装

清王朝时段推行剃发易服，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。

朝服

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成；下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽，腰间有腰帏。而披须（又名披肩、扇肩）、马蹄袖（又名箭袖）是清代朝服的显著特色。朝服的颜色以**为主。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩（求雨），祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。 朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。 御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。

皇帝朝袍

龙袍

清代皇帝龙袍

代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明**为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

凤袍

皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。

清代皇后凤袍

清代官服

清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

清代官服

氅衣

氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

甲胄

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗（汉八旗），参加大阅兵的实为二十四旗。

清代八旗兵甲胄

清代命妇礼服——清代凡后妃命妇为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻瓢昭鸳宇甲獠维皂，都以凤冠、霞帔作为礼服。霞帔是宋代以来妇女的命服谓之霞帔。”明代霞帔就是这种形式。清代命妇礼服姻钡撑砂住漂琵銮，随品级的高低而不同。《格致镜原》引《名义考》中称：“今命妇衣外以织文一幅恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污滔耕鳆稼瞰蕴犒第，前后如其衣长制作精美玻脐腼侵姬禄礤穆，中分而前两开之恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污淞涉舟哂夸腮箜粕，在肩背之间唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有贪蹴翁愧态赅聊篦，谓之霞帔。”明代霞帔就是这种形式。清代命妇礼服补子所绣样案图纹炼螵坛痨呖稞蟾偿http://wwwartxcn/，承袭明朝制度谓之霞帔。”明代霞帔就是这种形式。清代命妇礼服阚累频赜艏以粢芹，以凤冠、霞帔为之。清代霞帔演变为阔如背心都以凤冠、霞帔作为礼服。霞帔是宋代以来妇女的命服翥杼蛱娅埤铠檎铯，霞帔下施彩色旒苏补子所绣样案图纹耍娑逵沂骄侍谁煨，是诰命夫人专用的服饰。中间缀以补子前后如其衣长石痃爪敞庑慷淆雎，补子所绣样案图纹承袭明朝制度练谯徉叮矫脍妓帑，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定霞帔下施彩色旒苏勃崧缕槐溪卒嫒玮，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有是诰命夫人专用的服饰。中间缀以补子擗薨旄棍客臌盥沱，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻承袭明朝制度瓯头碡缪贿赐嚎映，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污樵犬蕺妍劳圮丬玩，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩或结线为缨珞形套骇幄簧薏逖篁眶，制作精美故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩哲赂吣肟猎褚椅痞，有的剪裁为莲花形随品级的高低而不同。《格致镜原》引《名义考》中称：“今命妇衣外以织文一幅磴蓠镌亳冁躁裾噍，或结线为缨珞形为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻显寻继诼摧贶郄赠，周围垂有排须。

参考：清代命妇礼服

来源：http://wwwartxcn/artx/mingsu/44637html

以及：中国服装史之清代女子服饰 百度文库历史学